Основата за печката в къщата: от подготовка до строителство

Видове основи за печка във вана

Основата за печката за сауна е задължителна. Това се дължи на факта, че метална или тухлена печка упражнява значително натоварване на пода в банята. Липсата на здрава основа ще деформира и унищожи подовата конструкция и самата фурна. Следователно, паралелно с основната основа за банята, е необходимо да се мисли за подреждането на основата за печката.
В повечето случаи се използват следните видове основи за печка за баня:

• Монолитната бетонна основа се счита за най-популярна, тя се излива едновременно с основната основа или като отделна конструкция. Дълбочината на полагане на такава основа за печка за баня не трябва да бъде голяма, поради което в повечето случаи постелката е направена от пясък, трошен камък или развалини.
• Тухлената основа също е монолитна плоча, облицована с няколко реда тухли. Якостните характеристики на такава основа са на високо ниво, като тази на бетонна основа, но с известно предимство. По-специално, говорим за възможността за демонтиране, ако е необходимо. Трябва обаче да се има предвид, че на проблемна почва, склонна към сезонни движения, целостта на такава основа може да бъде нарушена.
• Колонната основа може да се нарече рядкост, тя се издига в случая, когато горните опции не са подходящи.

Фондация на колона

Ако искате да намалите количеството изкоп и използваните материали, тогава можете да направите основа за пещта, като използвате колонна конструкция. Като основа можете да използвате рамка, която е направена от стоманен профил или стоманобетонна плоча. Купчините или стълбовете, които действат като здрава опора, са монтирани в предварително подготвени отвори. След това се инсталира основата, която е прикрепена към тези опори.

Фундаментът на колонна пещ не се грижи за издигането и сезонните движения на почвата. Това е най-трайната основа за фурната.

Основата за фурната - предупреждения, съвети за избор, инструкции за работа Видео

Традиционно нулевите цикли отнемат 25-30% от общия бюджет за строителство. Много, нали? Но спестяването тук не е подходящо, тъй като здравият „корен“ е ключът към целостта на цялото „растение“.

Фундаментът за пещта е направен под формата на твърда основна плоча и тя не трябва да бъде свързана с основата на самата сграда. Но дълбочината му зависи от три основни фактора:

• височината на водоносния хоризонт;
• вид почва;
• нивото на замръзване на почвата.

Всички тези данни се получават по време на геоложко проучване на обекта, когато специалисти, чрез пробиване на контролни кладенци, вземат проби от почва и вода и правят подходящи анализи. Процедурата се заплаща (от $ 50), така че много домашни продукти рискуват да се строят "на око" или се ръководят от народни методи (например рамка от върба). Не винаги е възможно да се досетите, следователно слабата основа за печката показва своето "недоволство" от такива симптоми:

1. Чрез пукнатини в тялото.
2. Частично разрушаване на отделни части от зидарията.
3. Нарушаване на целостта на комина.

Основната характеристика на изброените дефекти е, че повредата не може да бъде поправена. След възстановяването на пещта се повтарят пукнатини и срутвания, което директно показва неправилно положена основа. Тук си спомняте с „любезна“ дума за вашата псевдоикономика - но вече е късно. Невъзможно е да се извърши "щадящ" ремонт на тухлени печки със слаба основа. Ще трябва да разрушим напълно агрегата и да го повторим отново.

За тези, които се страхуват от сложността на работата с нулев цикъл, е полезно да си спомнят колко усилено са работили нашите предци на този етап: те са подготвяли масивни трупи и са ги приспособявали ръчно един към друг, за да постигнат правилната опора за своите „мокри медицинска сестра".

Сега в домашния арсенал има два налични начина да се получи здрава основа за тухлена фурна:

1. Сглобяване на плочата. Като строителни материали се използват малки стоманобетонни блокове или керамични тухли.
2. Изливане на плочата. Основата е оформена от бетонен хоросан, в който е въведена твърда рамка от речен развалин или желязна армировка.

Монолитът има и недостатъци: плочата трябва да стои в покой поне три седмици. По принцип такова забавяне на строителството не е проблем. Например, ако се поставя основата за печка за сауна, тогава по време на техническа почивка строителите се занимават с довършителни работи в парната баня.

За да опишем напредъка на работата, ние избрахме монолитна фундаментна пещ, подсилена с подсилващи пръти, тъй като този тип основа е най-популярен сред домашно приготвените хора. Не забравяйте, че основната плоча трябва да бъде с 5 см по-широка от тялото на печката.

1. Подготвяме яма за основата. Размерите на ямата се увеличават допълнително с още 15-20 см. Този резерв е необходим за правилното полагане на кофража и филтриращия страничен слой от трошен камък, тухли и пясък. Дълбочината на ямата се изчислява според геотърсенето (добавя се надбавка за филтриране на „възглавници“).
2. Полагаме пясъчната "възглавница" под основата. В дъното на ямата се изсипва 15-сантиметров слой пясък, който внимателно се набива. За да се предотврати свиването, той се разлива с вода, докато нивото на засипката спре да пада. В процеса на трамбоване пясъкът трябва да се излива до желаното ниво.
3. Полагаме филтър от трошен камък за основата. 20-сантиметров слой трошен камък се изсипва върху уплътнения пясък, смесен с тухлени бои и средни камъни. Каменният "килим" е леко поръсен с пясъчна смес, за да запълни образуваните в него кухини. За по-добро проникване на пясък също е необходима вода. След това поставете 10-сантиметров слой по-фин чакъл и покрийте получената филтрираща „възглавница“ с двоен слой покривен материал.
4. Монтаж на кофраж. По периметъра на ямата е монтирана плътна шперплат (или дъска) "ограда", която е подсилена с опора на всеки 50 cm. Между ръба на ямата и кофража трябва да има поне 10 см свободно пространство.
5. Раздел за армировъчна мрежа. Дъното на ямата се излива с бетон (начален слой 4-5 см), който ще служи като опора за "скелета" на основата. Веднага след като се хване, в ямата се поставят предварително свързани армировъчни мрежи (в продажба има готови комплекти).
6. Разлив за изливане. Бетонът се приготвя в следната доказана пропорция: цимент - 1, пясък - 3, трошен камък - 5 и вода. Преди изливането на разтвора кофражът се навлажнява старателно, за да се предотврати поглъщането на вода от бетона от дървото. Работната смес се излива на слоеве (по 20 см), като постепенно достига нулевата отметка на плочата. Всеки слой се избива внимателно с мотика, за да се изхвърлят въздушните мехурчета от разтвора. Горната част на плочата е внимателно изравнена и след първата настройка е покрита с брезент (покривен филц).

През всичките три седмици основата на печката трябва да бъде скрита от слънцето и периодично навлажнена.

Област на приложение

Похабената топлина може да се използва за две цели:

• за загряване на водата, която ще се използва за измиване;
• за отопление на помещенията.

Разбира се, такива цели могат да се комбинират, ако печката е достатъчно мощна. В крайна сметка ние всъщност ще отнемем част от топлината, която иначе би отишла за отопление на парната баня (или атмосферата)).

Схема за нагряване на вода в отдалечен резервоар с топлообменник тип самовар (за видео обяснение вижте по-долу)

Това е първият път.Говорим изключително за вода (без антифриз), чиято консумация зависи от броя на хората, които могат да се мият в банята едновременно и от други фактори. Във всеки случай не можете да направите без просторен резервоар. И тук отново имате опции къде да го поставите:

• някои поставят резервоара директно върху пещ, която трябва да бъде проектирана по съответния начин. Водата се подава към пералнята от парната;
• други използват топлообменник, а самият резервоар е поставен в съседно помещение, откъдето комуникира с две тръби с топлообменник.

И двата дизайна на печки с резервоар имат право да съществуват и изборът е ваш.

Ако вместо резервоар свържете топлообменник с радиатор, ще получите автономна отоплителна система.

И тук отново имате две възможности):

• или създайте структура, която се основава на явления като конвекция и гравитация;
• или да принудите охлаждащата течност да се движи принудително в системата - това ще изисква помпа и следователно електричество (! отделен раздел е посветен на електрическите печки).

Ако банята е малка, тогава няма нужда да се притеснявате дори и с най-простата система, защото обикновено печката е достатъчна за отопление на съседни стаи. Но тук има значение каква зима имате. Случва се малка баня да се нуждае от допълнително отопление.

Вече беше споменато по-горе, че е възможно да се комбинира вода за отопление за пране и отопление. Всъщност е възможно да се направят две паралелни системи и за отопление да не се използва вода, а антифриз. За тази цел ще трябва да се постави един топлообменник вътре в пещта, а вторият върху комина. От гледна точка на увеличаване на ефективността на пещта, това е отличен вариант.

На бележка! Когато създавате отоплителна система, не забравяйте за разширителния резервоар, който ще поеме излишната охлаждаща течност.

Бетонна основа

• Груб пясък без включвания. Идеалният вариант би бил да се използва планински пясък, но морският и речният пясък също са подходящи. Вече разгледахме методите за почистване на пясък от примеси на страниците на нашия интернет ресурс.
• Кофражен материал.
• Строшен камък.
• Покривен материал или плътен полиетилен.

Инструменти:

• Корито за разтвор
• Лопати: щик, лопата
• Ниво на сграда
• Чук, пирони, ножовка за кофражна конструкция
• Строителен телбод

Можете да започнете да изграждате основата за печката. Много хора може да се чудят дали е необходимо да се навлиза дълбоко в земята, когато основата се поставя със собствените си ръце под печката. Нашият отговор е задължителен. Понякога има опция, при която основата е подредена с малка дълбочина. Отстранява се само горният растителен слой и след монтажа на кофража се излива основата.

Изкопаване на яма

За сухи, песъчливи почви са достатъчни 500 - 600 мм. Но при подути почви тази дълбочина не трябва да бъде по-малка от 1000 mm. Повтаряме - това е правилната основа.

Правилно полагане на основата

Изкопаваме фундаментна яма според маркировката. Размерът на ямата трябва да позволява инсталирането на кофража. Но ако почвата на вашия сайт е достатъчно плътна и ръбовете не се ронят, можете да направите и без нея. Във всеки случай всичко зависи от конкретното местоположение и почвата. Когато се монтира кофражът, на дъното на ямата се изсипва слой трошен камък с дебелина 100 мм. Натрошеният камък трябва да бъде изравнен. След това е необходимо да уплътните натрошения камък с ръчен трамбовка.

За хидроизолация на основата към вътрешната страна на кофража е прикрепен слой покривен материал с помощта на строителен телбод. Можете да започнете да сипвате

Важно е да знаете, че горното ниво на основата трябва да бъде 60 - 70 мм по-ниско от основния етаж на сградата. Приготвяме разтвора в следните пропорции:

• Цимент 1 част
• Пясък 3 части
• Натрошен камък 5 части

Решение

• Първо се приготвя суха смес от цимент, пясък и трошен камък. Можете да използвате хоросан за полагане на печката.
• След лопата и получаване на хомогенна маса, постепенно се добавя вода, докато се образува разтвор от консистенцията на гъста заквасена сметана. Разтворът може да се излее.

Използването на бетонна основа може значително да спести от хоросан. Помислете за вариант на такава основа.

Бетонна основа

Подготовката на ямата се извършва по същия начин, както в първия случай. След като натрошеният камък се напълни и набие, на дъното се полага първият слой отломки. Мазилка за бетонова смес от развалини:

• Цимент 1 част
• Пясък 3 части

• По този начин се извършва цялото пълнене.
• Не е позволено да се изсипват няколко слоя камък от развалини едновременно. В този случай вътре в основата се образуват кухини, които намаляват характеристиките на основата.

Фундаментът се излива. Необходимо е внимателно да изравните повърхността му и да проверите с нивото на сградата.

• Основата ще изсъхне в продължение на десет дни. През първата седмица е необходимо повърхността му да се напръска с вода.
• Ако нямате възможност да бъдете през цялото време на обекта, действайте по следния начин: след изливането на основата, покрийте основата с найлоново фолио и го оставете в това положение за една седмица.
• След седем дни филмът трябва да се отстрани и основата да се остави за още 5 - 6 дни.

Как да направите основа за печка

Основата за печката в къщата, изработена от метал, се изпълнява по следната технология.

Обмисли:

• Издърпва се яма и се полага пясък с дебелина 30 см, който внимателно се уплътнява;
• Изсипва се един слой хоросан, който се охлажда през деня и служи като подметка за основата;
• Хидроизолация с покривен филц;
• Излива се с бетонова смес и хоризонталното ниво на повърхността се проверява от нивото на сградата. Получената основа се характеризира с повишена надеждност и здравина.

Опитните майстори съветват да се направи основа дори за пещ от ламарина, въпреки че тежат не повече от 150 кг. Етапи на работа:

1. Първо изкопават малка дупка с дълбочина 50-60 см. В нея се изсипва трошен камък и се набива, така че дълбочината на слоя да не надвишава 30-40 см.
2. Циментовият хоросан се излива върху развалините. Консистенцията му трябва да е средна, тоест не твърде гъста и не твърде течна. Съотношението на компонентите е цимент (1 част), пясък (4 части), вода (1 част). Ямата в тази форма се оставя за 24 часа, така че циментовата суспензия да има време да се втвърди.
3. След това върху циментовата повърхност се поставят листове покривен материал. Това е хидроизолацията на основата.
4. След това ямата се излива с бетонен разтвор от фин чакъл, цимент, пясък и вода в съотношение 4: 1: 2,5: 1.

Някои майстори съветват да се постави тухлена основа. Този метод ще струва малко повече, но направата на тухлена основа е много по-лесна. За да направите това, не е нужно да замесвате бетонния разтвор и да купувате допълнително пясък и чакъл.

Следните публикации ще допълнят идеално този материал:

Независимо какъв вид фурна планирате да изградите в къщата, пещ за барбекю или традиционна руска, във всеки случай няма да можете да направите без надеждна основа.

Ако планирате да инсталирате метална фурна за барбекю, можете да направите основата със собствените си ръце, както следва:

• изкопайте яма;
• напълнете дъното на ямата с пясък или чакъл със слой от най-малко 30 сантиметра;
• натъпчете добре натрошения камък;
• изсипете уплътнения трошен камък с циментов разтвор;
• изчакайте циментовият разтвор да изсъхне (средно отнема около ден).

За да бъде основата надеждна, трябва внимателно да се спазват пропорциите на пясъчно-циментовата смес. Обикновено това са четири части пясък, една част цимент и вода. След втвърдяване на състава върху основата трябва да се постави топлоизолационен материал. Най-често това е покривен материал.

Що се отнася до циментово-пясъчния хоросан, за да се запълни основата за печката, тя трябва да се направи, както следва.Обикновеният пълнеж цимент (препоръчва се да се направи избор в полза на степени 300-400) се пресява внимателно през специално сито с клетки 1х1 мм. Пясъкът също се пресява.

Полагането на основата за руската печка трябва да се подхожда особено задълбочено. В крайна сметка говорим за доста тежък и извънгабаритен дизайн. Като основа за такава конструкция най-често се използва фундамент от развалини от бетон или фундамент върху винтови пилоти, които могат да бъдат направени на ръка.

Стоманобетонна плоча като основа

За да направите бетонна основа, като например на снимката, за камина ще ви трябва:

• пясък;
• строшен камък;
• Портланд цимент;
• хидроизолационни материали;
• кофражни панели;
• арматура за армировка

Последователността на работата е следната:

1. Изкопават яма, в която се полага армираща мрежа с размер на окото 10-15 сантиметра.
2. Ямата се пълни с разтвор, за производството на който те вземат 1 част цимент и 4 части чакъл. Препоръчително е да разделите пълнежа на 2 етапа. Ще отнеме около два дни, докато бетонът се втвърди.
3. За да се избегне вредното въздействие на слънчевите лъчи при горещо време, бетонът е покрит с покривен материал.
4. За подобряване на качествените показатели на бетона, след демонтиране на кофража, повърхността му се навлажнява с вода. Кофражните листове се отстраняват през лятото след 5-7 дни, а през зимата след 10-14 дни.
5. Ако готовата бетонна основа има дефекти, се вземат специални хидроизолационни мерки. За такава работа се използват специални състави, чиито компоненти зависят от индикатора за количеството подземни води. Ако те напълно липсват в почвата, хидроизолацията се извършва с помощта на пясък и цимент в съотношение 1: 1 или 2: 1.
6. В края на работата ямата е покрита с непореста почва.

Фундамент от чакъл бетон

Фундаментната яма трябва да бъде с 10-15 см по-широка. На дъното му се изсипва слой чакъл и след това се набива плътно. След това започват да произвеждат кофража от дъските и го поставят по целия периметър на ямата. Стените на кофража са обвити с покривен материал, след което основата е покрита със слой от големи камъни. Получените кухини между камъните са покрити с фин чакъл. Приготвя се циментова смес от консистенцията на гъста заквасена сметана и с нея се изсипват камъни. Ако площта на ямата е достатъчно голяма, тогава работата трябва да се извърши на няколко етапа.

Първо оставете първия слой камъни и бетон да изсъхне и след това продължете да работите. Изливането трябва да се спре, когато до нивото на пода останат около 5-7 см. Използвайки ниво, проверете равномерността на повърхността. След това цялата основа на основата се покрива с найлоново фолио и се оставя да се втвърди за една седмица.

След като всичко изсъхне, кофражът трябва да бъде демонтиран. Катранът се разтопява и се нанася на два слоя върху основата на основата. Получените празнини между стените и основата са покрити с пясък или чакъл.

Строителни грешки и техните последици

Когато издигате фундамента на пещта самостоятелно, можете да очаквате появата на различни грешки. Най-често срещаните грешки включват изброените по-долу:

1. Основната грешка е, че доста често няма фундаментална работна документация. Неприемливо е да пропуснете или игнорирате етапа на проектиране. В противен случай цялата работа и свързаните с тях разходи могат да се окажат безсмислени.
2. Работата трябва да се извършва само от квалифициран строител, който вече има опит в извършването на такава работа. Работник без никаква квалификация най-вероятно няма да може да изпълнява работа в строго съответствие с зададените технически изисквания.
3. Друга грешка, която предприемачите правят, е началото на строителството, без подробен анализ на почвите, разположени на строителната площадка.Без тази информация е невъзможно да се изчисли площта на основата, да се избере правилното място за опорите и да се избере оптималният тип основа на пещта.
4. Изграждането на основата не може да се извърши без точно познаване на дълбочината на основата. Често този параметър се изчислява въз основа на миналия опит. За да се избегнат подобни неприятни ситуации, е необходимо да се проучат характеристиките на почвата и непрекъснато да се проверяват данните с проектната документация. Трябва да се помни, че всяка основа трябва да почива на земята, която не е разрушила конструкцията.
5. Понякога, когато конструира основи, разработчикът задържа горния слой на почвата. Недопустимо е. Трябва да се отстрани и да се задълбочи със 150 мм.
6. Грешният избор на основата на основата със сигурност ще доведе до неприятни последици. До пълното разрушаване на конструкцията.

Котли за сауна

Съвременният строителен пазар предлага много голям избор от котли за отопление на баня. Поради тази причина, преди да купите определен модел, препоръчително е предварително да получите професионален съвет. Така че можете да проучите всички дизайнерски характеристики на банята и да направите правилния избор.

Ако банята е построена от блокове от пяна, тогава котелът се поставя в специално помещение. Температурата на въздуха в него не трябва да надвишава температурата в самата парна баня. Не забравяйте да следите нивото на влажност. От съображения за безопасност тази стая трябва да е без боклук, чиста и добре проветрива.

Принципът на бойлера за сауна

Отоплителният котел се избира в зависимост от това какъв вид гориво ще се използва. Газовият модел е идеален, ако в къщата се подава природен газ. Дизелът или твърдите горива са доста скъпи.

Най-печелившите опции в такива случаи ще бъдат дърва за огрев, торф и въглища, но те имат един категоричен недостатък: когато ги използвате, трябва постоянно да почиствате котела от замърсяване. Най-голямото предимство на дизеловия двигател е, че благодарение на него котелът работи безпроблемно за дълго време.

Сега производителите предлагат котли, които работят едновременно с два вида гориво. Нивото на ефективност обаче все още е ниско. Поради тази причина е по-добре да закупите стандартен котел, който работи на един вид гориво.

Ако на вашия сайт се доставя газ, тогава, без съмнение, един от най-добрите варианти за отопление ще бъде използването на газов котел, тъй като в този случай няма да се налага да мислите за закупуване на гориво.

Освен това ще бъдете пощадени от проблеми с неприятни миризми и сажди (ако усетите миризма на газ, незабавно се обадете на специалист: котелът ви е повреден). Самият газов котел е малък, така че заема много малко място. Теглото му не надвишава 50 кг, а мощността му може да достигне 40 кВт, благодарение на което малък котел може лесно да отоплява помещение с площ от 300 м2.

Електрическите котли за баня са екологични. Не е необходимо те да бъдат оборудвани с вентилационна система и подаване на гориво, освен това те могат лесно да се регулират до необходимата температура на въздуха. Може би единственият недостатък на този тип котли е, че те консумират твърде много електроенергия.

Котлите на твърдо гориво могат да поддържат необходимата температура в парната баня за дълго време, но в същото време те не са в състояние да направят това автоматично, тъй като се нуждаят от своевременно подаване на гориво. Освен това е необходимо от време на време да ги почиствате.

Производителите на котли постоянно изобретяват всякакви иновации, предназначени да повишат безопасността на котлите, тяхната ефективност и надеждност, както и лекота на използване.Нагревателите са инсталирани по такъв начин, че е възможно да се извлече максимална енергия с равномерно разпределение на изгарянето на горивото. Повечето съвременни котли на твърдо гориво имат охладителни вериги, които предпазват устройството от прегряване.

Котлите за твърдо гориво обикновено се разделят на два вида, първият от които включва продукти от чугун, а вторият от стомана. Естествено, всяка от тези групи има не само определени предимства, но и недостатъци. Моделите от чугун имат високо ниво на надеждност, но в същото време не са твърде устойчиви на резки промени в температурата, които могат да бъдат във ваната през зимата. Моделите от стомана имат много по-висока инертност на топлообменника, но те постепенно се влошават поради корозия.

Механичен термостат

Котлите на твърдо гориво са оборудвани с електронни или механични термостати, като първите често се допълват от вентилатори. Съвременните модели котли могат да работят автономно в продължение на три дни (ако в бункера за подаване на гориво има достатъчно материал).

Котел на твърдо гориво за отопление на баня може да се направи със собствените си ръце. За щастие чертежите на най-простите модели са толкова лесни и разбираеми, че всеки може да ги разбере. Не забравяйте обаче, че за да осигурите възможно най-дълъг експлоатационен живот на устройството, пак ще ви е необходим съвет от експерт.

Веднага след газовите котли по популярност следват дизеловите котли. Когато използвате такива модели, няма да има излишни главоболия със съхранение на гориво, просто трябва да изградите прост пластмасов или метален контейнер с двойни стени за надеждност. В някои случаи дизеловото гориво се съхранява в специални резервоари, които са заровени в земята.

Резервоар за съхранение на гориво в земята

За да организирате такова съхранение, препоръчително е да се обърнете към услугите на специалисти, тъй като независимото инсталиране може да е опасно.

Важно е да знаете, че дизеловото гориво не може да се съхранява за период по-дълъг от една година. Възможно е да се инсталира котел на дизелово гориво само в отделна стая, тъй като миризмата на дизелово гориво е доста неприятна и вредна за тялото.

Този котел се състои от две горивни камери за гориво. В единия от тях възниква първично горене и се отделя газ, а в другия горивото вече изгаря и газът се синтезира. Такъв котел се топи с помощта на специална електрическа система.

Той обаче има и недостатъци - това са високи разходи и сложност в експлоатацията. Така че дървото за разпалване трябва да бъде изсушено, тъй като материалът, дори и с ниско съдържание на влага, няма да работи.

Дизайн на горивната камера на пиролизния котел

Котлите за дългосрочно изгаряне на твърдо гориво имат дълго време на горене за отделна заредена партида гориво, в някои случаи времената могат да бъдат до 5 дни.

Видеото показва инструкции стъпка по стъпка за направата на котел с дълго изгаряне със собствените си ръце

За отопление обикновено се използват дърва за огрев, дървени стърготини, въглища или торф. Принципът на действие е прост: в зависимост от скоростта, с която горивото тлее, механизмът за подаване на въздух периодично идва отгоре отгоре. Благодарение на това котелът поддържа достатъчна температура за вас и автоматично променя подаването на въздух поради регулатора на тягата, който ви позволява да контролирате нивото на горене.

Подложка-пилотна основа за пещта

Това е един от най-модерните и ефективни начини за изграждане на основи. Тази опция е чудесна както за баня, така и за дървена къща.

Същността на метода е, че стоманобетонна плоча с дебелина 15-20 см се монтира върху пилоти или колонови опори - това зависи от дълбочината на замръзване на почвата.

Инсталирането на такава основа е изключително просто:

Дупки с диаметър около 20 см се пробиват до необходимата дълбочина в земята.На дъното се изсипва трошен камък със слой с дебелина 10-15 см. Слоят е добре трамбован.Освен това тръбите от покривен материал се вкарват в ямите, те служат като кофраж. В тях се излива бетонна смес. Всичко това се оставя да изсъхне за период от 14 дни.

Веднага след като стълбовете напълно наберат здравина, се монтира стоманобетонна плоча. На горния ръб се извършва хидроизолация с покривен материал. Повърхността е смазана с горещ битум или студена мастика, отгоре е положен покривен материал, нагрят от горелка.

Вариант с купчини

Понякога е по-лесно да се монтира бетонна плоча върху пилоти, отколкото да се излее в земята. И двата варианта са сравними по отношение на трудоемкостта. Но в първия случай основата ще бъде по-скъпа, тъй като ще са необходими материали за изграждането на опори. Това могат да бъдат бетонни или тухлени стълбове, винтови купчини.

Опорите се изсипват сами, като се използват метални тръби с голям диаметър като кофраж. Подметките на стълбовете се монтират на дълбочина под точката на замръзване на почвата с 20-30 cm.

Гледайте допълнително видео:

Горните краища на пилотите трябва да бъдат разположени в същата хоризонтална равнина. В последния етап на работа върху опорите се монтира плоча с такава дебелина, за да може да издържи очакваното тегло на пещта. Спазването на всички горепосочени правила ще помогне за изграждането на солидна основа.

Материали и инструменти

Инструменти за подреждане на основата на печката

Преди да започнете строителни работи, на първо място, ще трябва да се запасите с инструменти, които са избрани индивидуално за всеки етап. За изкопни и дърводелски операции ще ви трябват:

• лопата-щик за подготовка на ямата;
• лопатка-лъжичка за смесване на разтвора;
• сито с две проби: за пресяване на цимент и пясък;
• чук.

Необходимо е да се подготви метално корито или друг контейнер за разтвора, както и рулетка, молив, строително ниво и монтажен телбод. От набор от строителни материали, от които се нуждаете:

• дъски, отиващи към подреждането на кофража;
• полиетилен за хидроизолация;
• пясък, сух цимент и избран чакъл.

За да укрепите основата, ще ви трябват армиращи мрежести или железни пръти.

Как работи топлообменникът, инсталиран в печка за сауна?

Устройството на пещ с топлообменник се е доказало толкова добре, че са се появили различни варианти за проектиране на топлоотвеждане с различна степен на ефективност. Най-често:

1. Класическа намотка.
2. Вграден плосък топлообменник (подобно на две кухи тави, свързани помежду си).
3. Топлообменник Самовар, монтиран на комина.

Водната риза, заобикаляща горивната камера, се използва изключително рядко и се среща само в 1-2 модела фабрично произведени пещи.

Междувременно печките за сауна с топлообменник станаха обект на дискусии на потребителите. Някои твърдят, че приложението не е практично, а други, напротив, показват удобство и комфорт по време на работа.

Какво дава вграденото устройство за отстраняване на топлина от самовар?

• Необходим е топлообменник в печка за сауна, за да се получи топла вода за пране. Тази задача беше основната при проектирането на конструкцията.
• Възможността за отопление във вана от печка с воден кръг - всъщност металната печка се превръща в своеобразен отоплителен котел. По време на пещта се генерира достатъчно топлина, за да се затопли охлаждащата течност и да се нагрее необходимия обем вода за БГВ.

Принципът на работа зависи от използваното устройство. Ефективността се определя от няколко параметъра:

1. Надеждност.
2. Достатъчно разсейване на топлината.
3. Възможност за работа без използване на топлообменник.

По своя дизайн е възможно всички устройства за отопление на водата да бъдат разделени на вградени и вградени (тип самовар).

Печките за баня с воден кръг за отопление и нуждите от топла вода започват да се появяват, след като обикновените водни топлинни генератори получиха добри отзиви. По своя дизайн пещното оборудване с интегриран кръг за отопление на водата е разделено на няколко класа:

• Намотката е най-простото устройство, използвано в класическите котли на твърдо гориво. Вътре в конструкцията е разположена огъната метална тръба. Формата е различна и зависи от характеристиките на вътрешния дизайн на пещта. Намотката е разположена така, че пламъкът да не й влияе пряко, но нагряването се извършва с помощта на димни газове.
• Плоският топлообменник е по-сложно устройство от предишния. Плоският топлообменник за печка за сауна изглежда като две кухи плочи, свързани помежду си. По отношение на топлинната ефективност дизайнът превъзхожда бобината, използвана в съвременните модели пещно оборудване.
• Вграден резервоар - в пещта е направен отделен контейнер, монтиран отгоре на горивната камера. Вграденият хоризонтален топлообменник се загрява бързо и поддържа температурата, докато фурната остава гореща.
• Водна риза - представлява кухина, заобикаляща цялата горивна камера и димните канали. Дизайнът често се използва при производството на котли на твърдо гориво, но не е широко използван при производството на сауни печки.

Принципът на работа на вградения топлообменник в печка за сауна е следният. Спиралата или плочата се загряват от димни газове, чиято температура достига 450-500 ° C. При нагряване възниква налягане, което принуждава охлаждащата течност да циркулира в отоплителната система. В схеми, при които се използва котел за непряко отопление, БГВ се загрява чрез отоплителна топлина.

Тип Самовар

Инсталирането на топлообменник върху печка за сауна е бюджетно решение на проблема с водоснабдяването и отоплението с топла вода. Устройството за топла вода се произвежда по два начина:

• Намотка - на комина е монтирана намотка от алуминий или мед. За системи с естествена циркулация, до резервоар за съхранение или водоразпределителни кранове, размерите на намотката не трябва да надвишават 3 м. Оптималните размери за топлообменник с принудителна циркулация са 5 m.
• Устройство за топлообменник тип Самовар - експертите са единодушни, че именно този дизайн е оптимален за баня. Горещата вода за душ се приготвя постепенно, за да се предотврати кипенето на течността.

Движението на водата в топлообменник от тип самовар става съгласно естествените физични закони. Нагрятата течност се издига нагоре, в контейнера се създава налягане.

Оптималният обем на топлообменник тип самовар е избран, така че водата да достигне необходимата температура след 2-3 часа интензивно горене. Дизайнът е оптимален за осигуряване на водоснабдяване с топла вода.

Лесно е да се досетим, че в случай на течаща водна верига или резервоар, окачен на комина, е необходимо да се осигури постоянна циркулация на течността между него и резервоара за съхранение извън парната баня.

Това може да стане или поради естествените закони, на които водата се подчинява (и такава система се счита за отворена), или с помощта на помпа, която осигурява принудителна циркулация.

ВАЖНО! Предпочита се естествената циркулация въз основа на гравитацията и конвекцията. Свързващите тръби трябва да имат диаметър най-малко един инч и дължина не повече от 3 метра.

Погледнете схемата по-горе, която ясно показва как да разположите тръбите така, че водата да се издига и пада безпрепятствено. Има видео, обясняващо схемата по-долу.

ОПАСНО! Уверете се, че има вода в системата, преди да запалите печката!

Етапи на строителство

Яма за печка за сауна

Процедурата за подреждане на монолитна основа за печка в баня не се различава от общата последователност от действия за изграждането на типична основа. Той включва следните стъпки:

• подготовка на яма;
• подреждане на кофраж;
• изливане на бетонова смес.

Строителните работи на различни основи се различават в някои детайли.

Под тухлена фурна

Инструкции стъпка по стъпка за изграждане на основа за тухлена фурна:

1. Изкопът е маркиран и почвата е избрана на дълбочина най-малко един метър.
2. В него се изсипва натрошен камък, който след това се набива внимателно.
3. Насипният слой на възглавницата се изчислява за дебелина 30 cm.
4. Излива се предварително приготвена бетонова смес.

Под метална фурна

Бетонната плоча трябва да се монтира хоризонтално

Фундамент за метална печка във вана се изисква само в случаите, когато теглото на конструкцията надвишава 150 кг. Използването му позволява да се монтира фурната строго хоризонтално и да гарантира нейното постоянно положение. Най-малките отклонения водят до деформация на структурни елементи и влошаване на характеристиките му.

beb6759201743777570a7a0855b26fea.jpe

Редът на операциите за изграждане на основата за печката:

1. Прави се маркировка и се изважда малък изкоп (с дълбочина не повече от 0,5 метра).
2. Натрошен камък се изсипва на тънък слой, който веднага се уплътнява.
3. Бетонната смес се излива в същите пропорции.

Подобно на първия случай, се прави хидроизолация, чийто завършващ слой е изравнен.

Пилотна основа

Подреждането на пилотната основа отнема време, но конструкцията е трайна

Процедурата за подреждане на фундаментна опора за тухлени фурни е малко по-различна, тъй като в този случай се използва различна технология. Състои се в изграждането на поредица от стълбове или опори за купчини, върху които впоследствие се поставя рамка под конструкцията на пещта.

Последователност на работните стъпки:

1. На подготвената площадка се правят маркировки, съответстващи на размерите на пещта с припокриване от 10 см от всяка страна.
2. С байонетна лопата се отстраняват около 20 см пръст, след което се забиват колчета по периметъра с определена стъпка, между която се изтегля връвта.
3. В пресечната точка на отделни нишки се правят марки, по които след това се пробиват дупки с дълбочина около 50 см и диаметър 20 см.
4. Кофражът се прави от дървени дъски във формата на ями и след това се монтира в тях.
5. Дъното се затваря с 15 см дебел слой пясък, който след това внимателно се уплътнява.

След приключване на тези процедури, чакълът се изсипва отгоре и се пълни с чиста вода, след което от армираща тел с диаметър 0,8 mm се изплита подсилваща рамка. В центъра му са монтирани пилоти, чиято функция се изпълнява от азбестови тръби с подходяща дължина.

На последния етап от работата цялата конструкция, поставена в ямата, се излива с бетон, чието свиване и изсушаване отнема около 2 седмици. След това се пристъпва към изливане на платформата за пещта, опирайки се на готовите купчини. Изсъхването също отнема около 2-3 седмици.

Бетонна основа

Естественият камък с циментов разтвор е най-трайният основен материал

Инструкции стъпка по стъпка за изграждане на основа от развалини за печка:

1. За изливане на основата е маркиран изкоп, чийто размер е избран с 10 см по-голям от размерите на пещта, като се вземе предвид малък резерв за кофраж.
2. По протежение на маркировката се изважда яма, на дъното на която е направена възглавница от избрани развалини с дебелина 15 см.
3. Образуваният слой се набива внимателно, след което на самото дъно се поставят няколко големи камъка от развалини (диаметърът им не трябва да надвишава 15 см).
4. Натрошен камък се изсипва отгоре, запълвайки кухините между камъните.
5. В изкопа до дълбочината на слоя се излива циментово-пясъчен хоросан, при производството на който се използва класическото съотношение 1 към 3. За неговото приготвяне е най-подходящ цимент от клас M400 или по-висок.

След един ден върху замръзналата маса се полага друг слой камъни, които също се пълнят със същия бетонен състав. Тази процедура се повтаря, докато целият изкоп се запълни с развалините. След това се взема сградно ниво и с негова помощ получената повърхност се проверява за равномерност. Откритите нередности се елиминират с помощта на течен цименто-пясъчен състав.След това основата се покрива с найлоново фолио и се оставя да изсъхне напълно (поне 2 седмици).

За видовете основи за тухлена фурна

Като начало, основата за тухлена фурна може да бъде земни и подземни. Наземните се използват по-рядко, главно в случаите, когато конструкцията на пещта се изгражда на втория етаж. Подземният фундамент, от друга страна, е много по-широко разпространен.

Ако разгледаме най-подходящия тип основа, като вземем предвид материала, тогава за тухлена конструкция, пилотна основа или платформа от развалин бетонен материал би било най-доброто решение. По-долу ще опишем принципите на тяхното подреждане.

Основни правила за полагане на основата

Каквато и версия на основата за пещта да изберете, и какъвто и размер да решите да приложите, има редица основни правила, които не трябва да пренебрегвате:

Основата за печката трябва да бъде направена независима, по никакъв начин не свързана с основата на цялата къща. Защо? Факт е, че по време на работа къщата може леко да се свие. При спускане не трябва да дърпа печката със себе си, тъй като това може да доведе до нейната деформация, влошаване на сцеплението и нарушаване на техническите свойства.

Основата за пещта е отделена от общата

В някои случаи можете частично да комбинирате две основи, като ги свържете с една стена.

• Ако и двете основи (за къщата и за печката) са разположени близо една до друга, между тях трябва да се направи запълване с пясък с дебелина 50 мм.
• Ако основата за общата къща е лента, тогава основата за пещта в никакъв случай не трябва да влиза в контакт с тази основа със стените.
• Когато избирате място за печка и съответно фундамент, трябва не само да разчитате на желанията, но и на фактори като: местоположението на вратите, прозорците и гредите на покрива. Трябва да се вземе предвид местоположението на комина, така че тръбата да не попада в таваните и гредите по време на конструкцията на печката.
• Когато изчислявате размера и дълбочината на основата, не забравяйте да вземете предвид тежестта на подовете и теглото на печката заедно с комина.

Размерите на основата се влияят не само от размерите на пещта, но и от плътността на почвата, върху която е издигната. Основното натоварване в пещта обикновено се създава от комина, поради което при проектирането на пещта е необходимо тя да се носи по-близо до центъра на основата. Това ще помогне да се избегне асиметрично натоварване и преждевременно, неправилно свиване на фурната.

Понякога, когато проектират много голяма и масивна печка с каменен комин, производителите на печки правят отделна основа за комина.

Също така, изборът на фундамент зависи от материала на пещта. За метална конструкция и каменна тя ще бъде различна по дълбочина, цялата маса на тухлена фурна е най-малко 400-500 кг, докато металната фурна тежи около 150 кг.

Как да изчислим теглото на каменна фурна

По принцип за малка метална печка можете отделно и да не оборудвате основата, особено ако се изгражда в къща, която стои върху монолитна основа с плочки.

Плътността на почвата и степента на нейното замръзване играят важна роля при определяне размера на основата. Климатът в Русия е придружен от доста сурови зими практически на цялата си територия. Следователно, основата за пещта трябва да бъде положена до цялата дълбочина на замръзване на почвата.

Видът на почвата също е от голямо значение.

Видове почви

Той е от три вида:

• глина;
• пясъчна глинеста почва;
• глинеста почва.

На места, където преобладават голям брой реки, водоеми, езера, като правило се срещат седиментни типове почви. Тук е по-добре да поверите изграждането на основата за печката и къщата на професионалисти, така че трябва да се извършват изчисления на точката на преминаване на водата.

В Централна Русия много разпространен тип почва е глинестата почва, която представлява смес от пясък и глина. В него преобладава глина, поради което такава почва е по-малко пластична.

Loam

Издигането на фундамент върху такава почва обикновено е свързано с караница и допълнителни проблеми, тъй като в сухо състояние глинестата ронлива, с настъпването на слана започва да се "издига" и с голямо количество утайка става вискозна.

Глинена почва

Следователно в този случай дълбочината на полагане на основата за пещта трябва да бъде направена над точката на замръзване.

Но в горските райони, напротив, е необходимо да се положи основата за печката под точката на замръзване на почвата и да се оборудва основата върху пясъчна възглавница с дебелина 60-90 cm.

Един от най-надеждните видове почва за изграждане на фундамент е чакъл и скалист, но, за съжаление, понякога трябва да построите къща и печка на нестабилна. Компетентното изграждане на надеждна основа ще помогне да се неутрализира този факт.

Разновидности на фундамента на пещта

Основата за печката в къщата има различно местоположение спрямо нивото на земята. Според този критерий той се разделя на два вида:

• земя;
• под земята.

Основата от първия тип се използва при изграждането на печки на вторите етажи, а подземните основи са основата за изграждането на печки на първите етажи.

Ако се планира изграждане на пещ на две нива, за нея е необходима комбинирана основа. Натоварването от пещите, разположени на първото ниво, се прехвърля директно към фундаментната конструкция и по-нататък към земята. Товарът от печките, издигнати на вторите етажи, отива първоначално към носещите конструкции на сградата, след това към основата.

За лека фурна

За пещ, сглобена с ламарина, която тежи не повече от 150 кг, също е необходима отделна основа. За целта се изкопава яма на дълбочина 0,5 метра. Дължината и ширината му директно ще зависят от размера на фурната. След това на дъното се изсипва трошен камък със слой от 30 см и се уплътнява добре.

След това се приготвя разтвор на цимент със средна плътност. За това се вземат 4 части пясък, 1 част цимент и вода. Тази смес се излива в натрошен камък в ямата и се оставя в тази форма за един ден, за да се втвърди. Това създава подметката на основата.

След това време, за да се създаде хидроизолация, покривният материал се полага върху повърхността на изсушения цимент на два слоя.

След това се приготвя бетон за изливане. Вземете 2,5 части пясък, 4 части фин чакъл, 1 част цимент и вода. Ямата се излива с готовия разтвор до необходимата височина на основата. И накрая, използвайки ниво, повърхността на основата се изравнява до хоризонтално състояние.

Фундаментът на пещта е най-важната структура в цялата структура. Ако е направен с помощта на висококачествени материали и при спазване на всички правила, тогава той може да продължи достатъчно дълго на всякакви почви, без да създава ненужни проблеми за всеки дизайн на отоплително оборудване

Съвети за печки

1. Помислете за общото тегло на тухлената печка, когато избирате вида и материала. Така че, ако общата маса на конструкцията е по-малка от 750 кг и тя ще бъде издигната на първия етаж, обикновена стоманобетонна основа е напълно достатъчна. Ако теглото надвишава определената цифра, струва си да се помисли за изграждането на отделна основа.
2. Идеалното и много надеждно решение за леки тухлени фурни - колонна основа. Изкопаните стълбове на достатъчно дълбока дълбочина работят като купчини. И вече ролята на опора се изпълнява от стоманобетонна плоча, поставена на земята.
3. Не свързвайте основата на печката и къщата или сграда за сауна, тъй като основата трябва да поеме товара, идващ изключително от печката. Разстоянието между тези две основи е около 5 см и се запълва с пясък на два слоя или се полага с хидроизолация.

Ще ви стане по-ясно как да запълните основата за тухлена печка в баня или дървена къща, ако отделите време да гледате видеото.

Пожелаваме ви успех в работата!

Нова къща

На етапа на планиране в къщата е включена фурна.

Това означава, че проектът ще бъде изчислен заедно с натоварванията от неговото устройство.

От само себе си се разбира, че печката в този случай ще бъде най-лесно да се подреди на същата основа като къщата.

В резултат на това трябва да получим монолитна идеално равна повърхност с площ, по-голяма от бъдещата структура.

Ако основата на къщата е построена с метод на купчина или стълб, тогава не е достатъчно да се донесат допълнителни опори под пещта, необходимо е да се обвържат в една структура и да се запълни с монолитна плоча с необходимия размер.

За да инсталирате нова печка в стара къща, трябва да премахнете пода

Когато инсталирате печка или камина във вече построена и обитавана къща, ще трябва да премахнете пода. Всъщност трябва да стигнете до земята

В такава ситуация на етапа на проектиране е много важно правилно да се изчисли теглото на бъдещата конструкция. Ако телесното тегло не надвишава 0,8 т, тогава можете да спрете при плитко изливане на бетон

Ако се планира мащабна фурна, тогава е необходима солидна основа.

Избор на материал

За изграждането на основата можете да изберете следните суровини:

• камък от развалини;
• бетон;
• желязна тухла и др.

Основното при този избор е да се вземе предвид такова важно обстоятелство като силата на суровините, защото материалът трябва да е устойчив на влага. Това условие е най-важно за мокри почви, върху които често се поставя основата за печка в баня. Най-подходящият вариант за такива почви ще бъде бетонна основа. Но ако за строителство е избран различен материал, наложително е да се използва циментов разтвор, когато се извършва зидария. Ако почвата е плътна и суха, в този случай се препоръчва да се използват варови или цименто-варови състави.

Бетонна основа

За да изградите основата за пещта, ще ви трябва:

Цимент.

• Груб пясък без включвания. Идеалният вариант би бил да се използва планински пясък, но морският и речният пясък също са подходящи. Вече разгледахме методите за почистване на пясък от примеси на страниците на нашия интернет ресурс.
• Кофражен материал.
• Строшен камък.
• Покривен материал или плътен полиетилен.

Инструменти:

• Корито за разтвор
• Лопати: щик, лопата
• Ниво на сграда
• Чук, пирони, ножовка за кофражна конструкция
• Строителен телбод

Трябва ли да отида по-дълбоко

Можете да започнете да изграждате основата за печката. Много хора може да се чудят дали е необходимо да се навлиза дълбоко в земята, когато основата се строи със собствените си ръце под печката. Нашият отговор е задължителен. Понякога има опция, при която основата е подредена с малка дълбочина. Отстранява се само горният растителен слой и след монтажа на кофража се излива основата. Това е напълно погрешен начин. Плочата на основата, подредена по този начин, постоянно ще изпитва натоварвания, особено през зимата. Мотивацията за икономичното потребление на строителни материали при изграждането на такава основа не е оправдана от нищо. Задълбочаването трябва да се извърши на дълбочина под нивото на замръзване във вашия район. Можете да използвате плитка основа в баня под фурната, но със задължителното монтиране на пилоти под основната фундаментна плоча.

3298747c3106dbca1d54e8cc0871aa17.jpe

Изграждане на яма - основни параметри

Изкопаване на яма

За сухи, песъчливи почви са достатъчни 500 - 600 мм. Но при подути почви тази дълбочина не трябва да бъде по-малка от 1000 mm. Повтаряме - това е правилната основа.

Правилно полагане на основата

Изкопаваме фундаментна яма според маркировката. Размерът на ямата трябва да позволява инсталирането на кофража. Но ако почвата на вашия сайт е достатъчно плътна и ръбовете не се ронят, можете да направите и без нея. Във всеки случай всичко зависи от конкретното местоположение и почвата. Когато се монтира кофражът, на дъното на ямата се изсипва слой трошен камък с дебелина 100 мм. Натрошеният камък трябва да бъде изравнен. След това е необходимо да уплътните натрошения камък с ръчен трамбовка.

Хидроизолация и запълване

За хидроизолация на основата към вътрешната страна на кофража е прикрепен слой покривен материал с помощта на строителен телбод. Можете да започнете да сипвате

Важно е да знаете, че горното ниво на фундамента трябва да бъде 60 - 70 мм по-ниско от основния етаж на сградата. Приготвяме разтвора в следните пропорции:

• Цимент 1 част
• Пясък 3 части
• Натрошен камък 5 части

Решение

• Първо се приготвя суха смес от цимент, пясък и трошен камък. Можете да използвате хоросан за полагане на печката.
• След лопата и получаване на хомогенна маса, постепенно се добавя вода, докато се образува разтвор от консистенцията на гъста заквасена сметана. Разтворът може да се излее.

Необходимостта от основа за пещта и оразмеряване

Някои собственици на селски и частни къщи се интересуват дали е необходима основа за печка? За да се реши този проблем, е необходимо да се определят размерите на бъдещата структура. Теглото на пещта също определя необходимостта от подреждане на основата. Новоположената конструкция ще тежи приблизително 8 тона, след като хоросанът изсъхне, теглото ще бъде намалено наполовина. Понякога се образува отделна основа за основния комин, това елиминира неравномерното свиване.

Дълбочината на основата ще зависи от силата на почвата, издигането на почвата, дълбочината на замръзване, основата на основната сграда, нивото на местоположението на подпочвените води, както и от въпроса дали изграждането на основната сграда е завършена по време на издигането на основата за пещта. На сухи песъчливи почви основата за пещта трябва да бъде положена на 80 см. Ако говорим за пучинисти почви, тогава дълбочината трябва да бъде 1,5 м или по-малко под линията на замръзване. За да определите дали е необходима основа за пещ, трябва да изчислите нейната бъдеща маса, използвайки формула, която изглежда така:

• P = 1350 x V, където V е обемът на зидарията в метри; 1350 - приблизително тегло на 1 м2 зидария в кг (хоросан + около 200 тухли).