Решетка за изолация на дървена къща: рамка за изолация

Дървото е добър топлоизолатор. Въпреки това, реалностите на климата у нас изискват допълнителни мерки за предотвратяване на топлинните загуби.

Затоплянето на къща от бар отвътре ще позволи:

намаляване на топлинните загуби;
за намаляване на оперативните разходи за поддръжка на отоплително оборудване.

"Пай" на стената на къщата от бар с изолация отвътре
Изборът на метода на изолация (вътрешен или външен) трябва да се извърши на етапа на проектиране. Това важи особено за вътрешните работи, тъй като инсталирането на топлоизолация намалява площта на помещението, засяга поставянето на отоплително, електрическо, водопроводно оборудване и изисква организирането на вентилационна система.

Характеристики на избора на изолация

Преди да изолирате къща от бара отвътре, трябва да изберете подходящ изолационен материал.

Характеристиките, които трябва да има изолацията:

Прочетете също: Учени от Харвард успяха да получат метален водород

ниска топлопроводимост;
ниско тегло;
паропропускливост;
свиване;
негоримост;
екологичност;
евтиност.

Материали от минерална вата

Изолацията на стените на дървена къща най-често се извършва с минерална изолация.

Предимства:

леко тегло;
Пожарна безопасност;
висока паропропускливост;
екологичност;
устойчивост на вредители;
наличието на фолио слой (ви позволява да изключите инсталирането на пароизолация);
достъпна цена.

Топлоизолация с базалтова вата вътре в къщата от бар
Характеристики на изолатори с различна основа:

Базалтовата вълна е не свиващ се материал под формата на плочи (ISOLIGHT, ISOLIGHT-L ROCKWALL, PAROC, Nobasil), нехигроскопичен, издържа на температури до 1000 ° C.
Плочите от фибростъкло, ролките (Izover, Knauf, URSA) имат висока степен на абсорбция на вода. Необходимо е използването на пароизолация и хидроизолационни мембрани. Свиването на материала създава кухини, които засягат топлоизолацията.
Ecowool - целулозни влакна (Isofloc, Termex, Ekovilla), леко запалими, притежаващи противогъбични, антибактериални свойства поради наличието на борна киселина в състава. Когато водата се добавя към контейнер с памучна вата, се образува състав, който се прилага най-добре върху вертикални повърхности със специално оборудване. Такива лепила правят възможно изолирането на геометрично сложни конструкции.

Експандиран полистирол и пеноплекс

Материалите са химически подобни на пяна. Те са направени от полистиролови гранули. Penoplex има по-фино пореста структура, която е устойчива на механично натоварване. Разширеният полистирол по структура е по-близък до полистирола.

Предимства:

Изолация, устойчива на влага - не изисква допълнителна хидроизолация.
Нетоксичен - няма отделяне на формалдехидни смоли по време на работа.
Ниското тегло улеснява работата по сглобяването.
Устойчивост на гъбички и плесени. Не гние.

Недостатъци:

Висока запалимост. Огнезащитното третиране не подобрява свойствата на материала.
Ниска паропропускливост.
Той се разгражда при взаимодействие с дихлоретан, бензен. При залепване към изолирана повърхност, лепилото трябва да бъде избрано без разтворители.
Материалът се обработва допълнително с химични съединения, за да се изключи образуването на миши гнезда, колонизация на насекоми.

Топлоизолация на вътрешни стени с пяна пластмаса
Изолацията на дървена къща отвътре изисква използването на паропропускливи материали, поради което използването на експандиран полистирол и експандиран полистирол е нежелателно

... Получената кондензация между изолатора и дървото ще доведе до гниене на дървената рамка, ще се образува плесен и ще се появят гъбички.

Пеноизол

Уреа пяна се произвежда в три форми:

Течности - смола, фосфорна киселина и разпенващ агент, след смесване, се подават под налягане към изолираната повърхност с помощта на специално устройство. След втвърдяване се образува материал, подобен на полистиролова пяна.
В листове - течен материал се излива във форми. Освен това се използва като плоча изолация.
Под формата на гранули - получени от отхвърлени листове. Използва се за изолация на тавани, подове.

Предимства на пеноизола:

Ниска топлопроводимост.
Безпроблемното пълнене елиминира студените мостове.
Незапалимост.
Устойчивост на влага.
Висока производителност на абсорбиране на шума
Адхезия към всички видове повърхности.
Възможност за запълване на кухини в стени и тавани без демонтиране на конструкцията.
След втвърдяване е нетоксичен.
Спестяване на време при извършване на работа.
Устоява на микроорганизми.

Минуси:

Ниска паропропускливост.
Течният изолатор се нанася със специално оборудване.
Работата с материала се извършва при температура от + 5 ° C и повече.
Отделяне на вредни вещества по време на пръскане върху повърхността и по време на втвърдяването.

Изолация с пеноизол в дървена къща

Етапи на вътрешна изолация на къща от бар

Ако не беше възможно да се изолира достатъчно къщата от външен бар, тогава, за да се намали консумацията на енергия за поддържане на здравословен микроклимат в помещенията, е необходимо да се извършат редица манипулации с участието на специалисти или да се направи работа със собствените си ръце. Могат да се разграничат следните етапи:

подготвителна работа;
подова изолация;
изолирайте стените;
изолация на тавана и покрива.

Подготовка на стаята за изолация

Преди да извършите основната работа, изпълнете:

Отстраняване на прах, мръсотия от повърхността на дървената къща.
Елиминиране на стружки, пролуки, пукнатини с помощта на: ленено теглене;
ютови влакна;
полиуретанова пяна;
състави на основата на полимери.

Обработка на дърво с течен огнезащитен състав.

Стенни изолационни работи

За да разберете как да изолирате стените отвътре в дървена къща, трябва да разберете процесите, които ще се случат след инсталирането на изолационния "пай".

Прочетете също: Препоръки за използването на фиксиран кофраж от полистирол

Топъл въздух, наситен с пари от стаята, ще клони към студената зона - към стената и тавана. Когато се достигне студена повърхност, кондензът изпада (образува се роса). Намокрянето на дърво, изолацията е нежелан процес.

Puff "пай" за топлоизолация на дървена къща

Как правилно да изолирате къща, за да предотвратите разрушаването на конструкцията, изолационните материали, образуването на благоприятна среда за микроорганизмите:

Организация на вентилационната междина. Трябва да се направи най-малко 30 мм между стената и изолационния слой. На повърхността, която трябва да се изолира, се прави решетка от пръчка.
Закрепване на хидроизолационна (паропропусклива) мембрана с телбод към вентилационната решетка.
Монтаж на кутия за поставяне на изолация между решетките.
Изолационна облицовка "vspor". Размерът на изолатора трябва да надвишава линейните размери на клетките с 1,5–2 cm (за минерална вата).
Инсталирайте пароизолационен филм. Тази стъпка може да бъде елиминирана при избор на облицован с фолио изолационен материал.
Организация на външния декоративен слой.

Дървесината, дървесни материали, използвани за вътрешната изолация на помещението, се обработват с огнезащитно съединение преди монтажа.

Схемата за закрепване на изолацията към дървена стена

Хидроизолация

Основната грешка, когато решавате как правилно да изолирате къща от бар, възниква от объркване: къде и в каква последователност са монтирани пароизолация и хидроизолационни материали.

Хидроизолационните мембрани изпълняват функцията за защита на изолационния слой от проникването на кондензат или влага, проникнала през таваните.Порестата структура на филма позволява изтичащата пара да излиза от изолацията, но предпазва защитата от проникване на вода.

На пазара можете да закупите материал с различни характеристики.

Видове хидроизолация:

Псевдодифузия - паропропускливост 20-300 g / m2.
Дифузионни (Tyvek Soft, Izospan AM, Delta Vent) и супердифузионни (Eurobarrier) мембрани: паропропускливост 400–1000 g / m2. Разликата се крие в способността да се извежда пара. Префиксът "Super" означава подобрени свойства на материала.
Обемни разделителни дифузионни мембрани (Delta Trela) - полипропиленов нетъкан текстил с триизмерна обемна структура. Идеален за метални покривни приложения. Недостатъкът е високата цена.

Материалът е прикрепен между стената (тавана) и изолацията. За да се избегне объркване при полагане, производителите маркират повърхността на материала. Технологията за монтиране на мембраната се извършва съгласно препоръките на производителя.

Парна бариера

Вътрешната пара е резултат от човешка дейност: дишане, готвене, почистване, хигиенни процедури. Конвекцията на влажен въздух, придвижването му от топла зона към студена е причина за кондензация на студените стени.

За да се изолира къщата отвътре, е инсталирана филмова защита, която:

изключва проникването на пара в изолационния слой,
предотвратява образуването на конденз.

Пароизолационните филми покриват изолационния слой от декоративната страна.

Видове пароизолация:

PVC фолиото е евтин материал, лесен за разтягане и скъсване. Изолацията на стените е препоръчителна за сезонен живот.
Подсилен полиетилен - по-траен поради подсилващите вискозни влакна.
Фолио материали - тънък слой метал се нанася върху фибростъкло, хартия, разпенен полиетилен. Те помагат да се отрази топлината в стаята. Добре е да изолирате бани и сауни с такъв материал.

Инсталирането на парна бариера ще предотврати кондензацията и парата да попадне в изолационния слой
Филмите се закрепват с припокриване (~ 15 см) със телбод върху рамката за изолацията. Съединенията, площта на скобите се залепват със специална лента.

Прочетете също: Колко лоша е базалтовата вълна за здравето на хората, живеещи в къщата?

Фолиото се държи заедно с подсилена алуминиева лента. Дупките за окабеляване, тръбите трябва да бъдат запечатани.

Използването на пароизолационни материали вътре в къщата нарушава отстраняването на парите от помещенията. Правилната вентилация и вентилация ще създадат добър микроклимат.

Изолация на подове и тавани

Независимо от начина на изолиране на къщата отвън или отвътре, трябва да се извърши работа за блокиране на потока студ от пода, тавана (таваните). Изтичането на топлина през тези повърхности е до 25% от общия обем. Мерките за намаляване на топлинните загуби се извършват при монтиране на основата или припокриването.

Технологията за топлоизолация на хоризонтални повърхности е същата:

Черепните пръти са прикрепени към изоставанията, върху които е положен подът.
Обработка на дърво с био, противопожарна защита.
Хидроизолацията се полага върху оформената повърхност, прикрепена към страните на трупа.
Между дървените трупи се поставя изолация (минерална вата, експандиран полистирол, пеноизол).
Закрепване на пароизолацията.
Монтаж на завършен под.

Подът, изолиран с пеноизол, не изисква използването на пароизолационен филм. Мога ли да използвам стиропор? Да, но с хидроизолация.

Изолация на покрива

При наличие на тавански етаж, монтажът на топлоизолация се извършва по същия начин, както изолацията на стени вътре в стаята. Редът на работа е идентичен. Нюанси:

Важно е да изберете правилната изолация, дебелината на изолацията.
Не се разрешава използването на стиропор.
Парна и хидроизолация се полага с припокриване в хоризонтална посока.
Вентилационната междина трябва да бъде най-малко 40 mm.
Покривът се извършва с перфорирани софити.
Необходимо е вентилирано било.

profiteplo.com

Какво е необходимо за изолация

За да изолирате къща от бар отвътре, е необходимо да разберете състоянието на стените, пода и тавана. Можете да проверите това, като извършите щателна проверка по целия периметър отвътре и отвън. Ако дървеният материал е напукан, тогава между връзките, върху материала на процепа ще се появят кухини, а на някои места дървеният материал може да се извие. Можете да решите проблема с изолирането на къща от бар вътре на няколко етапа:

Извършете вторично уплътняване.
Извършете изолация с ролка или матова изолация.

случва се, че първият етап е достатъчен, за да даде на стените достатъчна топлоизолация. Това се отнася главно за изсушен в пещ дървен материал. Вторият етап започва с избора на материал.

Топлоизолатори за дървени стени

Избирайки топлоизолатор за изолиране на къща от бар отвътре, трябва да се съсредоточите върху материал, който отговаря на няколко от горните характеристики:

Екологичност.
Слабо или трудно запалим.
Простота на стилизиране.
Устойчивост.
Нетоксичен и неалергичен.

Сред най-често използваните за вътрешна декорация на къщата: минерална вата, еко вълна, полистирол, пенообразен рутан. Бих искал да подчертая ekovta, който се нанася директно под гипсокартона, докато пароизолацията не е необходимо да се полага. Ecowool е направен от целулоза и е в състояние лесно да абсорбира и освобождава влагата. Дървените стени на къщата не спират да дишат. А различни добавки, като борна киселина, предотвратяват развитието на мухъл, гъбички и гризачи.

Един от новите материали е разпенен полиетилен с фолио отгоре слой, от едната или от двете страни - пенофол. Цената на материала е от 200 рубли / м? следователно за тях е скъпо да украсят цялата къща. Но материалът е тънък и триенето на полезната площ на стаите е минимално.

Минералната вата и полистиролът се използват отдавна и са се показали само от положителната страна. Най-големият недостатък на пяната е високият риск от пожар у дома. Но ако правите окабеляването правилно, тоест не вътре в финала, а по протежение на горната част и изолирате с висококачествени материали, опасността е минимална.

За полагане на пяна или какъвто и да е вид минерална вата, трябва да закупите пароизолация. Той ще предпази изолацията от конденз и няма да позволи на влагата да проникне в конструкцията.

монтирайте отвътре към щайга от дърво или метал. За дървен материал е по-добре да вземете дърво, само баровете първо трябва да бъдат изсушени и напоени с антисептици, например Senezh.

Допълнителни предимства

Неразличим от естествен материал

Декорирането на къщата отвън с подобни на тухли фасадни панели ще направи къщата да се откроява от монотонната маса на подобни сгради. В допълнение към естетическото възприятие, такива решения ще дадат редица интересни бонуси:

относително ниско тегло (в сравнение с класическата зидария);
устойчивост на температурни ефекти;
предотвратяване на проникването на влага под повърхностния слой;
практичност в услугата;
топло и звукоизолационни качества;
лекота на монтаж;
бюджетен вариант за строителство (в сравнение с разходите за тухлена зидария).

За изготвянето на такива предложения се използват голям брой различни материали. Всеки от тях има своите предимства:

Завършването с фасадни панели от алуминий и стомана ще позволи на стената да придобие допълнителни трайни качества.
Дървените материали се използват главно за декоративни цели. Това се оценява особено от любителите на всичко естествено.
Най-популярни са фиброциментовите фасадни панели за тухли, снимките на които са доста в мрежата. Наред с други неща, такива материали перфектно представят всичко най-добро - практичност, издръжливост и красота.

Топлоизолацията работи вътре

Първото запечатване от вътрешната страна на къща от бар се извършва веднага след строителството. За работа те вземат естествен материал от юта или лен.Можете да използвате готов материал под формата на канап или лента, която се усуква точно по време на работа. За работа се използва инструмент: пломба или длето, чук. Трябва да преминете през стените, започвайки от долната връзка по целия периметър. Невъзможно е да се копае в една стена от самото начало, след това друга, къщата може да бъде изкривена. Обикновено пломбата се комбинира отвътре с външната страна.

Година по-късно, когато коефициентът на свиване е най-висок, те започват да изолират стените вътре в къщата от бар. Работата се извършва на няколко етапа:

Подготовка на стените (изравняване, антисептично третиране, вторично уплътняване).
Пароизолация подплата.
Решетка по всички стени на кутията. с изключение на вътрешните дялове.
Изолационна инсталация.
Инсталиране на вентилирана система.
Довършително покритие.

Нека разгледаме всеки от етапите по-подробно във видеото. Представеното видео показва, че се работи в стара къща от дървен материал:

Подготовка на стени за изолация

Стените се почистват от прах и се обработват с антисептици. Необходимо е да се предпазва не само от гъбички и плесени, но и от огън. В продажба има сложни формулировки, които ще намалят работата, например Tikurrila или Belinka. В помещения, където се използва вода, например баня и кухня, е необходимо дървеният материал да бъде допълнително покрит с отблъскващи импрегнации. Тъй като стените ще бъдат допълнително изолирани и външният им вид не е важен, можете да използвате обичайно изсушаващо масло.

След това стените се проверяват внимателно за нови пукнатини. Погребват се с ленено или ютово влакно. Ако има големи кухини, те се затварят с валяк от лентова изолация или готов канап от юта.

Ако има големи неравности по гредата, е необходимо да ги отрежете, ако това не бъде направено, щайгата ще трябва да бъде изравнена по-дълго. Във видеото по-горе можете да видите как трябва да изглеждат подготвените стени.

Прочетете също: Топлоизолационни работи: избор на материал, видове и видове топлоизолация, необходими инструменти, инструкции за извършване на работа и спазване на изискванията на SNiP

Монтаж на пароизолационен слой

Всички стени по периметъра на кутията са покрити със специална бариера срещу пара. Той се търкаля по стените и се фиксира с телбод. Припокриването на материала се прави най-малко 10 см. Монтажът на не всички видове изолация включва използването на пароизолация. Не е необходимо да се използва пароизолация под еко вълна или пенофол. Пенофол не пропуска влага вътре и еко вълната диша.

По-лесно е да се разточи пароизолацията заедно, тъй като ширината на филма е от 1,5 м. Едната се разточва и задържа, а втората я фиксира със телбод.

Решетка за изолация по периметъра на кутията

Монтажът на летвите за изолация на къщата започва с подравняването на ъглите. За да се положи впоследствие облицовъчния материал в ъглите, е необходимо да се направят Г-образни стелажи. Те се правят както следва:

Измерва се височината на стените и се отрязва лента със сечение 50x100 mm.
Вземете блок с напречно сечение 50х50 мм и изрежете същата дължина. Необходимо е да закрепите тънки пръти към основните отстрани под формата на буквата G. По-лесно е да свържете прътите заедно с самонарезни винтове.
Получените стелажи са прикрепени в ъглите на дървения материал, като изравняват позицията си с ниво.

След това основната обшивка е направена от пръти 50х50 мм. Те се монтират на стъпки, в зависимост от размера на изолацията и материала, който ще се използва за довършителни работи. Обикновено стъпката между прътите е 60 см. Ако вземете минерална вата или друго матово покритие, тогава можете да направите стъпка от 58-59 см, така че изолацията ще се побере по-плътно.

Монтаж на изолация по стените

Изолацията се поставя между щайгата, като я фиксира в зависимост от нейния тип. Така минералната вата е фиксирана със специални анкери, пяната може да бъде залепена към водоотблъскващо лепило, например Титан. Не е необходимо да се страхувате, че изолацията ще падне, вторият слой на пароизолацията ще укрепи конструкцията.

Постелките трябва да се поставят възможно най-плътно. ако останат кухини, те се запълват с парчета от същия материал, по-малките се разпенват с полиуретанова пяна.

Ако като изолация е избран пенофол или еко вълна, те са прикрепени директно към щайгата. Пенофолът се разточва по щайгата, ставите се залепват със специална лента. Ecowool се продухва със специално оборудване под налягане. Можете да напълните ecowool ръчно. За да направите това, той се разбърква със строителен миксер или специална приставка за бормашина. Обемът трябва да се увеличи с 3 пъти. Ecowool се излива ръчно между гипсокартонния лист и стената. Изолацията е по-херметична.

След монтажа други видове изолация се покриват с втори слой пароизолация. Той ще предотврати проникването на влага в материала.

Завършване на стените

След полагане на бариерата срещу пара, завършването се извършва. Материалът се взема в зависимост от дизайна, предназначението на помещението и материалните възможности. Най-икономичният вариант е да украсите стените на къщата с гипсокартон, гипс и тапети. Но не забравяйте, че ако целта на помещението е свързана с вода, тогава те приемат GVL. Той е устойчив на влага и може да се залепи върху керамични плочки. Плочките не са залепени за гипсокартона.

Върху щайгата е монтирана имитация на бар или дървена подплата. Дървото ще даде на стените повече топлоизолация и няма да наруши екологичността. Единственото отрицателно, интериорът може бързо да се отегчи и да се промени трудно.

Вентилационни характеристики

Когато дървената къща е изолирана отвътре, влажността в стаята ще се увеличи, тъй като стените няма да дишат толкова свободно. Най-лесният начин е да направите принудителна вентилационна система в къщата и да я включите веднъж на ден за 25-30 минути. Поставя се на тавана, така че няма да ви личи.

Можете да направите по-сложна конструкция, която ще премине от обща тръба. Извършва се от общата тръба до подземния. Влагата ще се изтегли естествено. Предимства на системата: няма разходи за електроенергия, под земята ще е сухо през цялото време.

След всички горепосочени работи изолацията на стената ще бъде завършена. Но не се отпускайте и смятайте работата за завършена. Само 50% от топлината излиза през стените, останалото се изтегля през пода и тавана.

Монтаж на решетката

Решетката с външна изолация е необходима при закрепване на сайдинг като външна декорация на стената. При вертикален сайдинг щайгата е фиксирана хоризонтално и обратно: с хоризонтална - вертикално.

Решетката може да бъде направена от дървени греди или техния метален профил.

Преди да продължите с щайгата, е необходимо да подготвите решетките: третирайте с противогъбично средство.

По-нататъшната работа се извършва стъпка по стъпка:

отрязвайте дървения материал с необходимия размер;
фиксирайте скобите по целия периметър с самонарезни винтове според предварителната маркировка;
фиксирайте дървения материал като водачи от дясната и лявата страна на стената;
ако няма топлоизолация, тогава е необходимо да фиксирате дървения материал към стената чрез пробиване на отвори за дюбелите и фиксирането му с самонарезни винтове.

Прокарайте решетката по цялата стена, ако е необходимо да изравните повърхността, използвайте специални монтажни клинове.

Металният профил трябва да бъде фиксиран с помощта на закачалки и скоби.

Монтаж на метална решетка:

фиксирайте профила от дясната страна на стената и отляво, така че от ъгъла до водача да е поне 100 mm;
според маркировката пробийте отвори за дюбелите и закрепете скобите по цялата стена;
ако е монтирана топлоизолация, тогава изолационните плочи се набождат върху скобите;
поставете бариерата срещу пара по същия начин като изолацията;
монтирайте метален профил по краищата на стената;
задайте височината на профила с резба и фиксирайте профила по цялата стена;
фиксирайте усилватели от остатъците от профила между елементите.

Предлагаме ви да се запознаете с градинските гребла

ЗАБЕЛЕЖКА!

По-добре е да изберете метален профил за сайдинг с извити ръбове.

Най-добре е да използвате алуминиев профил с добро качество.

Решетката и контррешетата често са объркани понятия. Решетката е необходима за закрепване на покриващите елементи към нея.

Решетката за контра е прикрепена перпендикулярно на щайгата и изпълнява функцията на вентилация и в същото време обезопасява хидробариерата.

Контрарелсите трябва да бъдат монтирани в стените на обшивката или на дъските на гредите.

Стените на къщите, които са оборудвани с контрарешетка, се наричат вентилирани.

С вентилирана фасада се запазват свойствата на тортата и се предотвратява образуването на влага и плесен.

Когато инсталирате хидроизолация извън стената на дървена къща, това може да се направи:

чрез прилагане на специално решение върху стените;
използване на допълнителни материали (хидроизолационна полиуретанова пяна).

Ако стената е тухлена, тогава можете да използвате специални решения или да прибегнете до адхезивна форма на хидроизолация: покривен материал. Залепете го вертикално, с припокриване, като отстраните образуваните въздушни мехурчета и залепите фугите с мастика.

Когато се използват декоративни облицовъчни материали, се използва специална гипсова хидроизолация.

Хидроизолация от минерална вата

Когато се монтира пароизолацията отвън, трябва да се използват филми, които предпазват повърхността на стената отвън и позволяват преминаването на влага от стените.

Монтирането на пароизолационни филми се свежда до правилата:

те трябва да бъдат положени между изолационния слой и стената;
осигурете междина за вентилация между слоевете;
припокрийте филма, залепете ставите, закрепете филма със скоби.

ВАЖНО!

Ако пароизолацията е инсталирана на кръгла лента, тогава няма нужда да се монтира вентилационна междина. При квадратните дъски това е задължително.

След това се полагат останалите слоеве на конструкцията. Сега нека поговорим за това как да изолираме стените със собствените си ръце.

Както винаги, изолацията на стените в дървена къща отвътре (видеото ще ви разкаже за това) започва с подготовка на стените за работа:

Дори най-доброто дърво може да създаде пролуки в ставите, когато се свие. Те трябва да бъдат запечатани с уплътнител или други средства.
Наложително е да се извърши био- и пожарозащита на стените като превантивна мярка. Тъй като топлоизолацията е монтирана от години, това ще ви позволи да я запазите при всякакви непредвидени обстоятелства.
За да предпазите къщата от гниене, наложително е при полагане на топлоизолация, трябва да направите въздушна междина между нея и стената. Това не се отнася за стените от дървени трупи.
Покриването на стените е необходимо, ако те са от бар. Ютата е много подходяща за това, като най-евтиният материал, който е тестван от много поколения строители.

В никакъв случай не трябва да се пренебрегва подготовката на стените, тъй като това може да повлияе на трайността на топлоизолацията и нейното качество.

Прочетете също: Едноетажна къща, външна изолация на стени с дървени стърготини.

Собствениците трябва да помислят не само какво може да се използва за изолиране на стените на дървена къща вътре, но и как да се направи. Наложително е да направите щайга. Именно заради нея, на първо място, площта на помещението отвътре намалява, но също така придава на цялата конструкция формата и необходимата стабилност.

За решетката се използва квадратна греда с напречно сечение 50 mm, а стъпката зависи от размера на изолацията. Важно е да монтирате решетките така, че материалът да се впише плътно в образуваните клетки, ако е минерална вата, или да пасва точно по размер за плочи от експандиран полистирол.

Преди да започне инсталацията, решетките трябва да бъдат обработени с противопожарни и противогъбични средства. Всички конструктивни елементи са прикрепени към стената с винтове.

След като щайгата е инсталирана във всяка стая, можете да продължите директно към решаването на въпроса как да изолирате стените вътре в дървена къща.

Общите правила за инсталиране на решетката вътре или извън къщата определят само използването на този или онзи материал, или по-скоро вида на дървото или клас метал. Понякога има комбинации от различни материали. Съществува и зависимост от вида на по-нататъшната облицовка, или по-скоро от вида на закрепването. Иначе всичко е чисто индивидуално.Освен това има два основни определящи параметъра: размерът (или по-скоро формата) и плътността на топлоизолаторите. Относно формата:

под блока се нуждаете от напречна щайга за изолация;
за лентови топлоизолатори могат да се използват само еднопосочни трупи;
за насипни изолатори: в зависимост от височината на стената, тя може да бъде или напречно, или еднопосочна;
а за пода е достатъчно еднопосочно, с изключение на някои видове изолация.

напръскан, по принцип може изобщо без решетка, необходим е само за обшивка.

Има изолатори с прорези по равнината или шипове по краищата. Тук трябва да поръчате специални трупи с подходящи канали. Също така, понякога се извършват корекции от геометричните характеристики на изолираната повърхност или бъдещата облицовка. Сложните елементи често трябва да бъдат разделени на сектори, които са разграничени от летви.

По отношение на плътността на изолацията се избира височината на летвите. Ако топлоизолаторът трябва да създаде леко налягане, тогава изчислението се прави за трупи с по-малка височина (обикновено от 1 до 3-4 сантиметра) от дебелината на изолационния слой. И в случая, например, на пяна, изчислението трябва да бъде точно до милиметър - без пропуски, без излишно налягане.

По-малко взискателен към решетката в сравнение с други изолационни материали е изолаторът на основата на целулозни влакна, наречен ecowool. Ще разгледаме неговите характеристики по-долу.

Непретенциозността на ecowool към вида на решетката се обяснява с нейните отличителни характеристики. Целулозните влакна имат добра еластичност, която се запазва през целия експлоатационен живот на изолацията. За да се изключи напълно свиването на материала, достатъчно е да се използва лека армировка с тел. Ecowool не се свива, не се подува и практически не се свива в продължение на десетилетия. Всички тези свойства не се променят нито под въздействието на влага, нито под въздействието на ултравиолетовото лъчение.

Изолацията Ecowool може да се използва по два начина: пръскане и полагане. За пръскане с мокро лепило, както споменахме по-рано, няма нужда от специална щайга - всичко зависи от облицовката. Но сухото полагане на еко вълна под щайгата изисква еднопосочни трупи, с височина на ламелите 1-2 см под дебелината на слоя, така че да можете да създадете лек натиск върху изолацията с груб под.

Единственото нещо е, че щайгата от дърво е много по-подходяща, тъй като ecowool е по-добра от всеки друг изолационен материал, когато е сдвоена с дървена повърхност. Адхезионните свойства на материала правят възможно преобразуването на системата от изоставане и изолация в едно цяло. Макар и с други материали, ecowool със сигурност служи не по-зле от другите изолатори.

На този етап става необходимо да се изберат топлоизолационни материали, които ще осигурят надеждна защита независимо от метеорологичните условия.

Веднага след това възникват редица въпроси: какво да използвам като нагревател? Как правилно да инсталирате изолационния материал? Ще кажем на читателя цялата информация, която ще бъде полезна и със сигурност ще му помогне.

Днес на пазара или в специализирани строителни магазини можете да намерите много изолационни материали.

Ако ще инсталирате изолация под сайдинг, трябва да обърнете внимание на следните характеристики: ниска топлопроводимост, устойчивост на химични и биологични ефекти, трайност, стабилност на формата по време на монтажа и, разбира се, лесен процес на монтаж. При окончателния избор на изолация редица фактори играят съществена роля:

Материал за стенна къща
Географско местоположение на обекта (температура, влажност, климатични условия)
Време на престой в къщата (сезонно или постоянно)

В зависимост от горните фактори строителите могат да избират следните видове изолация:

Валцувани. Произведени от много фирми, те са лесни за инсталиране.Материалът от ролката се нанася върху стената на къщата, монтиран с помощта на специално лепило, а след това върху изолацията се монтира щайга за монтаж на сайдинг. Материалът е подходящ за всички стени, но е подходящ за използване само в топъл климат
Базалт. Нарича се още минерална вата, тъй като основният материал в производствения процес на изолацията са базалтовите минерални влакна. Произвежда се под формата на плочи с различни размери. В сравнение с други видове нагреватели, те имат най-доброто представяне на звукоизолация и топлоизолация, перфектно предпазват стените на къщата от проникване на влага
Стиропор. Стана широко разпространен единствено поради лесната инсталация и ниската цена. Има сравнително добри звукоизолационни характеристики, но по отношение на други характеристики отстъпва на другите видове изолация
Фибростъкло. Те са отпадъци от стъкларската промишленост, които в процеса на преработка придобиват инертност спрямо химичните реагенти и термични ефекти. Абсорбира добре звука, предотвратява навлизането на влага

Изолация на пода и тавана

Изолираните подове и тавани ще направят дървена къща оптимална дори през най-студената зима, а сметките за ток или газ (в зависимост от котела) ще бъдат намалени значително.

За изолация на подове те вземат същата минерална вата, полистирол или пенополистирол. Завършеният под се разглобява и по трупите се прави груб щайга. За да направите това, от двете страни на изоставането са прикрепени тънки пръти с размери 40x40 mm и върху тях е положена обикновена дъска с ръбове. Над хидроизолацията и поставете изолация. След това слой пароизолация, който ще предпази материала. След това се монтира довършителният под.

Таванът е изолиран по същия начин. Ако има втори етаж или отопляем таван, тогава първият етаж е изолиран точно между подовите греди. Ако пространството под покрива е студено, тогава е по-добре да се изолира от таванската страна. За целта използвайте: експандирана глина, полистирол, минерална вата или еко вълна. Най-лесният начин е да вземете еко вълна, тя просто е поставена на тавана отстрани на тавана със слой от 20 см.

Ще бъде необходимо да се извърши изолация от бар вътре във всеки случай, нова къща или стара. Изсъхването така или иначе ще се случи, това е само въпрос на време. И след като сте свършили цялата работа със собствените си ръце, можете да сте сигурни, че къщата няма да замръзне дори при силен студ. А електромерите през зимата няма да накарат ужасни цифри.

o-bruse.ru

Материали за изолация на външни стени за сайдинг

Евгений Филимонов

Задай въпрос

Загубата на топлина през стените на сградата може да варира от 30 до 80%, в зависимост от материала на стените. Когато избирате нагревател, трябва да вземете това предвид и да изберете нагревател с най-ниска степен на топлопроводимост. Конкретният вид материал ще зависи от два фактора: климатичните условия и материала на стените на сградата.

Видове нагреватели:

Изолация от минерална вата. Те са направени от металургични отпадъци, силикати и други скали. Топлопроводимостта на материала е 0,042 W / m * K. Minvata има добри противопожарни свойства. Основният недостатък е високият коефициент на водопоглъщане (около 70%).
EPPS (екструдиран пенополистирол). Ниска топлопроводимост (0,03 W / m * K); абсорбцията на вода не надвишава 2%; лекота на монтаж. Тези предимства и високата плътност на материала (до 40 кг / кубичен метър) му осигуряват високи топлоизолационни свойства. Съществен недостатък е високата степен на запалимост.
Експандиран полистирол подходящ за изолация на основи и помещения с висока влажност.
Стиропор. Той има ниско ниво на топлопроводимост (0,035 W / m * K) и абсорбция на вода. Материалът съдържа много газови мехурчета. Купувачът може да избере плочи с различна дебелина и плътност. Недостатъкът на стиропора е, че гризачите го обичат.
Полиуретанова пяна. Получава се чрез смесване на две вещества - полиол и изоцианат. Ниска топлопроводимост, добра шумоизолация, висока плътност, ниско водопоглъщане.Той не се поддава на плесен, гниене, гризачи и насекоми не започват в него. Недостатъците му: унищожени от UV; при закрепване на сайдинга се нарушава целостта на слоя и това намалява ефективността на материала.

Първите два вида изолация имат по-добри звукоизолиращи свойства от полистирола и експандирания полистирол, но при най-малкото мокро те губят своите топлоизолационни свойства.Поради това е по-добре да се монтира минерална вата със специални мембрани. Пенопластът и EPSP по време на монтажа може да изискват допълнителна звукоизолация.

Когато избирате между валцувани и плочи материали, трябва да се вземе предвид следното: валцованата минерална вата служи по-ефективно на хоризонтални повърхности, не се побира добре на фугите и така, че точката на оросяване не попада в помещението, материалът трябва да бъдат положени на два слоя. Изолацията на плоча няма такива недостатъци, поради което по-често се използва за изолация на стени.

Правила за изолация на стени отвътре в дървена къща

Направи си сам изолация на стените на дървена къща отвътре е възможно, ако спазвайте такива правила:

Преди да започнете работа, направете топлотехнически изчисления, като вземете предвид топлопроводимостта и дебелината на стените, както и изолационни материали от различни видове и дебелини. С всички тези изчисления точката на оросяване трябва да остане вътре в дървената стена по време на всякакви температурни колебания.
За вътрешна инсталация трябва да изберете топлоизолатори, които не отделят вредни вещества и не са обект на разлагане от гъбички и бактерии при висока влажност.
Порестите нагреватели трябва да бъдат надеждно изолирани от стената с паронепропусклива мембрана, а отстрани на помещението - с паропропусклива мембрана. В този случай дървесината не замръзва и не се мокри, тъй като в нея прониква само външен въздух с ниско съдържание на пари. И ако при преместването на точката на оросяване в топлоизолационния материал се образува конденз, тогава когато температурата в помещението се повиши, тя ще се изпари и ще излезе през порите на паропропускливата мембрана.
Между покритието и изолацията трябва да има въздушна междина, защитена с паропропусклива мембрана за изпаряване на кондензат.

Как правилно да инсталирате сайдинг

Струва си да се погрижите предварително за оборудването с инструмента. Инсталирането на фасадни панели определено ще изисква следните неща:

За маркиране на повърхности: обикновен монтажен нивелир, рулетка, отвес, ниво на водата или лазерно ниво, корда за креда, квадрат, молив.
За рязане и рязане на панели, решетка: трион с фини зъби или ножовка за метал, прободен трион и мелница за ускоряване на процеса, ножици за метал, нож за рязане.
За монтаж на предни панели: отвертка, отвертка.

Монтаж на сайдинг

Преди започване на работа е разумно да се скицира чертеж на сградата, за да се разпределят правилно панелите по цялата повърхност, да се определи необходимото количество, за да се избегне голям брой неизползваеми резници. Най-важното събитие при монтажа на фасадни панели е предварителната подготовка на равнината: маркиране на вертикалните водачи на рамката със стъпка и съгласно препоръчаната от производителя схема, монтиране на решетката със стартова хоризонтална лента изключително на нивото . По-нататъшните действия са примитивни и не създават особени трудности.

Чертеж на сграда за правилно разпределение на панелите

Какъв вид изолация да изберете?

За вътрешна изолация на дървени къщи обикновено се прилага такива материали:

Топъл шев... Тази концепция включва естествени и синтетични уплътнители. От естествена теглица се използват лен или ленено въже. Синтетичните уплътнители се предлагат в тръби. Те съдържат уплътняващи съединения на основата на каучук, силикон или акрилна пластмаса. Един от тези материали се използва за запълване на празнините между дървените трупи, които са се образували след изсъхване на дървото.
Минерална вата... Базалтовата вълна обикновено се използва в плочи. Стъклена вата за вътрешна изолация не се използва, тъй като.Малки парченца фибростъкло дразнят кожата и дихателните пътища. Базалтовата вълна позволява преминаването на пара и може да натрупа малко влага, така че изисква задължителна хидроизолация от дървото. Minvata е незапалим.
Експандиран полистирол в плочи... Използва се под формата на различни модификации (пеноплекс, полистирол). За предпочитане е стените да се изолират с пеноплекс. Този материал с фини мрежи има по-голяма якост и по-добри топлоизолационни свойства от пяната. Разширеният полистирол не изисква пароизолация, тъй като практически не позволява парата да преминава през себе си, но се нуждае от хидроизолация. По отношение на способността му да задържа топлина, той е около 1,5 пъти по-висок от базалтовата вата.
Пенофол... Това е фина клетъчна полиетиленова пяна, покрита с алуминиево фолио. Предлага се на рула. В този случай си струва да се използва материал с дебелина 3 мм с едностранно покритие, за да се отрази топлинното излъчване към стаята. Обикновено пенофол се използва за комбинирана изолация, предпазваща пяната от влага.

Технология за монтаж на изолация

Във всеки случай вътрешната изолация на дървените стени започва с уплътняващи фуги трупи или греди (топъл шев).

След това сухата вътрешна повърхност на стените се обработва няколко пъти противогъбични средства... Обшивките също се третират с тези лекарства. След пълно изсъхване те започват да монтират топлоизолацията.

Стените са изолирани в следната последователност:

Полагане на водонепропусклива мембрана... Филмът се фиксира върху гредите или трупите на стените в опънато състояние с помощта на скоби и строителен телбод. Съседните панели се полагат с припокриване с ширина 15 см. Ръбовете на съседните панели са залепени със строителна лента. Този слой не пропуска пара или вода. Обикновено за това се използва мегапанел Megaspan B, който се полага с грубата страна към стената и гладката страна към изолацията.
Монтаж на решетката... За да направите това, имате нужда от пръти с напречно сечение 50 × 50 mm (дебелината се избира според дебелината на изолационния слой, т.е. при двуслойно полагане на минерална вата напречното сечение на лентата е 50 × 100 mm). Решетките се завинтват вертикално към стената с самонарезни винтове. Разстоянието между тях е с 2-3 см по-малко от ширината на плочата от минерална вата.
Поставяне на топлоизолация... Между гредите на решетката плочи от минерална вата са плътно вкарани от край до край. Ако са монтирани 2 слоя, тогава плочите на горния слой трябва да припокриват ставите на долния. След полагане, повърхността на плочите трябва да бъде изравнена с летвите на обшивката.
Осигуряване на паропропускливата мембрана... Върху изолацията е опъната паропропусклива мембрана. Той е прикрепен със телбод към решетъчните решетки с припокриване от 15 см. Този филм предпазва минералната вата от водни капки, но позволява парата да преминава свободно. Обикновено за това се използва Megaspan A мембрана, която се полага с рунестата страна към топлоизолационния материал.
Монтаж на решетка и довършителни работи... Решетката за топлоизолационния материал е изградена хоризонтално с пръти с напречно сечение 50 × 50 mm, като ги завинтва със самонарезни винтове. Довършителният материал (дървени панели, гипсокартон) е прикрепен към тази щайга.

Монтаж на плочи от експандиран полистирол малко по-различни в технологията:

не се изисква полагане на паронепропусклива мембрана на стената, тъй като този материал практически не позволява преминаването на пара;
върху експандирания полистирол е закрепена водонепропусклива мембрана (Megaspan B с гладката страна към изолацията) или пенофол с фолио към стаята (15 cm покриващ филм, пенофол от край до край с залепване на фугите с метализиран лента).

Правилно монтирана вътрешна топлоизолация не достатъчно за да поддържат топло стените на дървена къща. Вътрешната изолация осигурява надеждна изолация на стените от пара, проникваща в дървото от стаята.

Преди тази пара е изтичала през порите, но след затопляне този път е блокиран. Това означава, че вече трябва да се отстрани излишната пара. принудителна вентилация... Това се прави най-добре със система за въздушно отопление.В него принудителната вентилация и отоплението на въздуха се извършват в един цикъл.

Отработен въздух с излишната водна пара се отстранява постоянно от стаята. При такива условия не настъпва натрупване на кондензат в изолацията. В същото време парата не прониква в дървото и не го овлажнява.

Можете да изолирате дървена къща отвътре сами. Този метод на топлоизолация обаче изисква известни познания и стриктно спазване на правилата. Ако технологията е нарушена, стените на сградата бързо колапс.

Принудителна вентилация и въздушното отопление елиминират натрупването на влага в изолацията и влошаването на микроклимата в къщата, дори в случай на тежки студове.

Направи си сам майсторски клас по изолация на стени с минерална вата в дървена къща отвътре, вижте видеото:

Видео урок за използването на топъл шев за изолация на дървена къща, вижте по-долу:

holodine.net

Причините за застудяването в къщата и процедурата за работа по топлоизолация

Обикновено къщите, построени от дърво, са особено удобни: те са хладни през лятото и топли през зимата. Най-често застудяването в дървена къща може да бъде причинено от 2 основни причини. То:

некачествен или неправилно монтиран външен топлоизолационен слой;
появата на пукнатини по стените на къщата в резултат на неправилна инсталация или изсъхване.

След като причините за студа в дървена къща станат ясни, можете да продължите да се запознаете със списъка на предстоящите работи, насочени към нейната вътрешна изолация.

Този процес ще се проведе на няколко етапа:

Първо ще трябва да подготвите повърхностите.
След това запечатайте всички пропуски.
Оборудвайте пароизолационен слой.
Монтирайте щайгата.
Поставете слой топлоизолация.
Оборудвайте вентилационната система.
Следва ред на довършителните работи.

А сега за всички тези етапи по-подробно.

Подготовка на повърхността за изолация

Първият етап на изолационната работа включва предварителна подготовка на повърхностите.

Първо почистете всички повърхности на стените от мръсотия и прах. И тогава можете да продължите към внимателната обработка на дървени стени със специално съединение, което предпазва дървото от размножаването на насекоми. Много е добре, ако избраният от вас състав допълнително ще изпълнява функция, която предотвратява процеса на разпадане на дървените повърхности и го предпазва не само от влага, но и от опасност от пожар.

И все пак, на същия етап трябва да се погрижите за безопасността на електрическите кабели. Ако има вариант на разположението му на повърхността, то той трябва да бъде отделен от стената. Затворете пукнатините

След като завършите всички горепосочени процедури, можете да преминете към втория етап на изолация. Той предвижда извършването на работа за отстраняване на съществуващите пукнатини. Те трябва да бъдат внимателно запечатани. Много хора знаят, че след като къща е построена от бар, е необходимо да се извърши допълнителна процедура за премахване на пукнатини след около 1 година.

Естествено, това се прави, ако къщата е останала необитаема. По време на експлоатацията на помещенията, повторното уплътняване на пукнатините може да се извърши по-късно, след около 3 години. Кой е най-добрият начин за запечатване на пукнатините? Обикновено за тези цели се използва материал като ютово влакно.

От инструментите ще ви трябва длето, за предпочитане широко и доста тънко. За пукнатини от особено големи размери се използва теглена лента, която преди да бъде поставена в процепа, се усуква под формата на валяк. Необходимо е да запълните прорезите, докато използваният материал вече не бъде поставен в тях.

Общи правила за работа с фасадната система I-FASAD и декоративната система GL

Панелите I-FASAD и декоративната система GL не могат да бъдат твърдо фиксирани. Продуктите са снабдени с правоъгълни прорези, самонарезният винт трябва да се завинтва строго в средата на отвора, докато между главата на самонарезния винт и повърхността на продукта трябва да остане междина от 0,8-1 mm. Долният ръб на панела, който ще се инсталира, трябва да лежи върху горния ръб на долния панел.Westmet препоръчва компенсиране на всеки следващ ред спрямо предишния, за да се избегнат вертикални шевове.

Монтирайте щайгата. (Фиг. 1) За монтажа на I-FASAD и декоративната система GL, производителят препоръчва използването на профил за гипсокартон, произведен от Grand Line. Профилът е монтиран вертикално на разстояние 300-400 mm по осите, ( Фиг. 2) е монтиран изцяло около врати, прозорци и други отвори, във всички ъгли, над и под зашиваната повърхност. За да се създаде равна повърхност на обшивката и да се избегнат вълнообразни повърхности, летвите се изравняват с помощта на прави закачалки.

С помощта на креда, лазерно ниво или ниво на водата маркирайте строга хоризонтална линия по целия периметър на сградата. Това ще бъде долното ниво на фасадата. Поставете декоративната система GL в ъглите на сградата, около отворите на прозорците и вратите. (фиг. 3, 4, 5, 6) Използвайте два 7/8 ”универсални J-профила във вътрешните ъгли.

Техниката на закрепване за GL Decorative System е същата като при виниловия сайдинг. Прикрепете радиалната лента, като завиете самонарезните винтове в горните отвори от двете страни, лентата трябва да виси от двата винта. Уверете се, че е изравнен. Прикрепете радиалната лента, като завиете самонарезните винтове на разстояние 200-400 мм един от друг.

Всички винилови фасадни панели I-FASAD са монтирани отляво надясно. Изрежете лявата страна на първия панел, който ще бъде инсталиран, така че той да може да бъде монтиран на нула в системата GL Decor. (фиг.

Поставете панела в стартовите елементи и плъзнете в жлеба на системата за декориране Grand Line. (Фиг. 9, 10).

Оставете празнина от 8-10 мм между панелите I-FASAD и декоративната система, за да компенсирате термичното разширение. (фиг. 11)

Монтажът на следващи панели в един ред също се извършва отдясно. Изпъкналостите на десния панел се вмъкват в съответните канали на левия панел. (фиг. 12).

Опитайте се да започнете всеки нов ред с произволно, неравномерно отместване. Получените от него резници ще отидат в края на реда. (фиг. 13, 14).

Предлагаме ви да се запознаете с Как правилно да прикрепите пластмасови панели към стената

Инсталирайте последния панел от един ред, както следва: Изрежете долната ключалка на панела във вертикалната връзка на панелите. (фиг. 15). Измерете разстоянието от предпоследния панел до началото на предната страна на аксесоара и добавете 10 mm към него. Измерете резултата на панела и го отсечете. (фиг. 16).

Поставете последния панел през подрязването на ключалката на долния панел отляво надясно. (фиг. 17). Натиснете го докрай в жлеба на аксесоара. Огънете леко езичетата, поставете ги в чифтосните канали на предпоследния панел. (фиг. 18). Плъзнете панела наляво. Закрепете панела. (фиг. 19, 20).

Когато стигнете до върха на стената, ще трябва да подрежете панелите, които да бъдат монтирани на последния ред по височина. Измерете разстоянието от предпоследния ред панели до вътрешната част на универсалния J-профил 7/8 "и извадете 5-7 mm от резултата от измерването. Отрежете горната част на панела, като се ръководите от получените изчисления. Поставете подготвения панел в долната ключалка на панела. Огънете панела леко и го поставете в 7/8 "универсалния J-профил.

По време на монтажа на сутеренната облицовка фасадните панели трябва да бъдат фиксирани с малка междина (около 1 мм) между самонарезния винт и повърхността на продукта. Твърдото закрепване може да доведе до деформация на панела по време на работа (поради линейно разширение на PVC при екстремни температури). В центъра на правоъгълните отвори за монтаж са монтирани самонарезни винтове.

Ако характеристиките на фасадата не позволяват завинтване на самонарезния винт в съществуващия отвор или той отсъства на правилното място, се прави нов слот с помощта на специален инструмент (където е необходимо). Ръбовете на съседните елементи са свързани вертикално, така че да няма забележима междина.

Панелите I-FASAD и декоративната система GL не могат да бъдат твърдо фиксирани. Продуктите имат правоъгълни прорези, самонарезният винт трябва да се завинтва строго в средата на отвора, докато между главата на винта и повърхността на продукта трябва да остане междина от 0,8-1 mm.

Монтирайте щайгата. (Фиг. 1) За монтажа на I-FACADE и GL Декоративната система производителят препоръчва използването на профил за гипсокартон, направен от Grand Line. Профилът е монтиран вертикално на разстояние 300-400 мм по осите (фиг. 2) е монтиран изцяло около врати, прозорци и други отвори, във всички ъгли, над и под зашиваемата повърхност. За да се създаде равна повърхност на обшивката и да се избегнат вълнообразни повърхности, летвите се изравняват с помощта на прави закачалки.

Внимание! През март Westmett предлага отстъпки за

системи от пластмасови улуци Grand Line Standard

и метални плочки

Grand Line Matte Pural

Използвайки креда, лазерно ниво или ниво на вода, отбийте строго хоризонтална линия по целия периметър на сградата. Това ще бъде най-долното ниво на фасадата. Поставете декоративната система GL в ъглите на сградата, около отворите на прозорците и вратите. (фиг. 3, 4, 5, 6) Използвайте два 7/8 ”универсални J-профила във вътрешните ъгли.

Техниката на закрепване за GL Decorative System е същата като при виниловия сайдинг. Прикрепете радиалната лента, като завиете самонарезни винтове в горните отвори от двете страни. Лентата трябва да виси на тези два винта. Уверете се, че е на ниво. Прикрепете радиалната лента, като завиете самонарезни винтове на разстояние 200-400 мм един от друг.

Всички винилови фасадни панели I-FASAD са монтирани отляво надясно. Изрежете лявата страна на първия панел, който трябва да бъде инсталиран, така че той да може да бъде монтиран настрани в декоративната система GL. (фиг.

Инсталирането на следващи панели в един ред също се извършва отдясно наляво. Разделите на десния панел се вмъкват в съответните канали на левия панел. (фиг. 12).

Опитайте се да започнете всеки нов ред с произволно, неравномерно отместване. Получените в този случай резници ще бъдат използвани за завършване на реда. (фиг. 13, 14).

Инсталирането на последния пореден панел е както следва. Изрежете долната ключалка на панела във вертикалното съединение на панелите. (фиг. 15). Измерете разстоянието от предпоследния панел до началото на предната страна на аксесоара и добавете 10 mm към него. Измерете резултата на панела и го отсечете. (фиг. 16).

Поставете последния панел през подрязването на ключалката на долния панел отляво надясно. (фиг. 17). Поставете го докрай в жлеба на аксесоара. Огънете леко езичетата, поставете ги в чифтосните канали на предпоследния панел. (фиг. 18). Плъзнете панела наляво. Закрепете панела. (фиг. 19, 20).

Когато стигнете до върха на стената, ще трябва да изрежете панелите, които да бъдат монтирани на последния ред по височина. Измерете разстоянието от предпоследния ред панели до вътрешната страна на 7/8 '' универсалния J-профил и извадете 5-7 mm от резултата от измерването. Отрежете горната част на панела според вашите изчисления. Поставете подготвения панел в долната ключалка на панела. Огънете панела леко и го поставете в 7/8 "универсалния J-профил.

Изпратете поръчката си и нашият мениджър ще се свърже с вас скоро.

Парозащитен слой: нюанси

Наличието на пароизолация в дървена къща е много важно, тъй като в резултат на изолацията стената е блокирана между 2 топлоизолационни слоя. В този случай степента на влажност в помещението се увеличава, тъй като така подредените стени не могат да дишат. Какво да правя в този случай? Висококачествената вентилационна система спестява, само с нейна помощ е възможно ефективно да се бори с влагата.Ако не позволите влага по стените, тогава ще избегнете появата на процеса на гниене на дървото.

Най-просто казано, трябва да оборудвате висококачествена пароизолация. Извършва се с помощта на специален филм, който се поставя върху повърхността на стената с грапавата си страна към дървената повърхност.

Къде да започнете да инсталирате сутерен сайдинг

Началото на всяка монтажна работа трябва да бъде внимателно изчисляване на необходимото количество материал, компоненти и крепежни елементи. Ако се планира външна изолация на стените, тогава оценката трябва задължително да включва изолация, която е оптимално подходяща за климатични или технически условия.

Ако има намерение да се използват няколко цвята, тогава за всеки тип панели също е необходим определен марж (обикновено се вземат 15-20%), което ви позволява да излезете от ситуацията в трудна ситуация.

Решетъчен и изолационен слой

Можете да монтирате решетъчния слой върху стените с помощта на дървена греда. Също така е позволено да се използва метален профил, но само в случай на последваща обшивка с влагоустойчиви гипсокартонени листове.

За да бъдат ъглите на щайгата равномерни и правилни, е необходимо предварително да се погрижите за подготовката на ъгловите стълбове. За да направите това, измерете височината на стаята и изрежете лентата в съответствие с тази стойност. Разрезът на дървения материал, използван за тези цели, трябва да бъде 50 × 100 mm.

След това ще ви е необходима лента със същата дължина, но със сечение 50 × 50 мм. Тази част на шината е разположена от ръбовата страна на първата дължина на шината с напречно сечение 50 × 100. За закрепването му се използват самонарезни винтове.

В резултат на тези манипулации трябва да получите стойка, която наподобява буквата „G“ в очертанията си. Всеки ъгъл на стаята трябва да бъде оборудван с такава стойка. Когато монтирате, не забравяйте да проверите вертикалността на местоположението им.

Сега можете да започнете да инсталирате вертикални пръти със стъпка от около 0,5 м. Лентата трябва да има напречно сечение 50 × 50 mm. Не забравяйте, че всички дървени части на решетката трябва да бъдат предварително обработени със защитно съединение срещу гниене и пожар.

След завършване на решетката можете да продължите с монтажа на топлоизолационния слой. За тези цели е подходящ материал като минерална вата. След като сте развили ролката с материала, трябва да я отрежете в съответствие с желаната стойност на височината. А ширината на изолационния слой трябва да бъде с 2 см по-голяма от разстоянието между две вертикални пръти.

След като сте поставили лента от топлоизолационен слой между решетките, трябва да го фиксирате към стената с анкери. Моля, обърнете внимание, че се използват анкери с големи кръгли капачки. Вторият слой изолация е фиксиран към повърхността на решетките. Парозащитата или по-скоро филмът, използван за нейното устройство, ще помогне да се избегне влага и все още няма да позволи на малки частици минерална вата да попаднат във въздуха. Закрепването на пароизолационния слой към решетките се извършва с помощта на строителен телбод.

Изисквания към материалите на решетката

Решетката за сайдинг може да бъде дървена или метална. Изборът в полза на дървена рамка от някои строители често се прави от съображения за икономия, но няма да работи правилно, за да се направи щайга за сайдинг, като просто се натъпкат първите дървени решетки, попаднали по стените.

Доста строги изисквания се налагат към материала за решетката:

За рамката можете да използвате пръти със сечение 30 х 40, 40 х 40, 40 х 50, 50 х 50 и 50 х 60 мм. Колкото по-тежък е сайдингът, толкова по-дебели трябва да са дъските.
Когато купувате дърво, трябва да изберете най-правия бар. Трябва да го закупите с определен марж (при сушене някои барове могат да бъдат силно деформирани).
Преди монтажа дървото трябва да бъде добре изсушено. Трябва да се суши на сухо място, недостъпно за пряка слънчева светлина. Решетките не трябва да се подреждат близо една до друга.Това ще осигури безплатна вентилация между тях.
Съдържанието на влага в дървесината не трябва да надвишава 15%, така че изсъхването на дървения материал трябва да отнеме 10-15 дни.
Преди монтажа решетките трябва да бъдат обработени с антисептични съединения.
Дървена решетка се монтира само през периода с установено сухо и топло време.

Металната щайга за сайдинг е лишена от недостатъците на дървото, но когато купувате материал за рамката самостоятелно, трябва да запомните, че поцинкованият профил CD 60 с дебелина 0,4-0,55 мм е най-подходящ за неговата конструкция. Релсите, оборудвани с ребра за закрепване, имат по-високи якостни характеристики.

По-добре е да направите метална щайга под мазето на къщата, тъй като обикновено има висока влажност

Строителите, които ще монтират сайдинга със собствените си ръце, трябва да знаят, че не се препоръчва да инсталирате дървена рамка в мазето на къщата, тъй като влагата близо до земята непременно ще се увеличи и щайгата няма да продължи дълго .