5 начина за свързване на чугунена тръба с пластмасова

Необходими инструменти

Първо, нека разгледаме редица инструменти за извършване на работа. Някои от тях са доста специфични и ще са необходими само за един път, така че погледнете, попитайте приятелите си, за да не губите пари.

• Чук, владетел, рулетка, молив;
• Fum лента, паста за запечатване на резбови връзки;
• Шкурка, таралеж;
• Ниво (можете да лазерите - спестете време);
• Регулируем ключ и гаечен ключ (за предпочитане малък и голям от всеки тип);
• Отвертка или комплект отвертки;
• Свредло, в някои случаи перфоратор;
• Ръчен или електрически фреза за тръби;
• Български;

За пластмасови тръби:

• Машина за запояване на пластмасови тръби с различни дюзи;

За медни тръби:

• Паялка за спояване на медни тръби;
• Припой за медни тръби, флюсова паста;

Видове радиатори

Това е един от най-важните моменти. Чрез радиатора се нагрява въздухът и самата стая. Когато избирате вида на нагревателния елемент, се ръководете не само от външния вид и естетиката, но и от основните му характеристики: мощност, работно и максимално налягане и работна температура. Това е особено важно, ако планирате да го свържете към централизирана отоплителна система, където 4-10 атмосфери е нормалното работно налягане. И с настъпването на отоплителния период, той се увеличава с един и половина пъти (за проверка на херметичността).

Но ако плановете включват автономно отопление, тогава тези нюанси изчезват. Радиатор, работещ под налягане до 6 атмосфери, ви е достатъчен.

Най-популярните днес са 4 вида: алуминиеви, стоманени, биметални и чугунени радиатори.

Алуминиеви радиатори

Алуминиевите радиатори се считат за много ефективни поради голямото разсейване на топлината на материала. След включване тези радиатори бързо загряват стаята и се охлаждат също толкова бързо, ако изключите отоплението. Това се дължи и на малкия обем на устройството.
Много често алуминиевите радиатори се монтират заедно с регулираща термоглава за автоматично увеличаване или намаляване на подаването на топла вода.

Навън алуминиевите радиатори са много естетични. Правоъгълни плочи, предимно бели, покрити със специален топлоустойчив емайл, който е устойчив на високи температури. Това е още един плюс, тъй като няма да е необходимо да рисувате наново всяка година. Подобно на чугунните радиатори, в алуминиевите радиатори можете да увеличите мощността, като промените броя на секциите. Те са устойчиви на конденз и влажен въздух, така че могат безопасно да се използват в банята и в кухнята.

Ако предимствата на този тип радиатори са лекото тегло, високото работно налягане и компактността, тогава от минусите се откроява възможността за корозия... Алуминият лесно реагира с медни части и също така е трудно да се толерират високи нива на рН (приемливо 7,5). Поради тази причина е по-добре да не ги използвате за централизирана отоплителна система.

Поради възможни химични реакции, алуминиевите радиатори са монтирани заедно с клапан на Маевски за отстраняване на генерирания газ.

Друг недостатък, когато се използва в централна отоплителна система, е работната температура. За алуминиевите радиатори той е 45-60 градуса, а в системата за централно отопление може да достигне 85 градуса.

Стоманени радиатори

Модерните стоманени радиатори имат много атрактивен дизайн. Подобно на алуминия, те са покрити със специална боя, предимно бяла, но могат да бъдат боядисани във всякакъв нюанс по желание на клиента. Предимството на такива радиатори е относително ниската им цена и високият топлообмен. Този тип радиатор е и един от най-хигиеничните.

Има два вида стоманени радиатори - панелни и тръбни.

Панел

Този тип се използва в отоплителната система от около 60 години. Работното налягане е доста високо и достига 10 атмосфери.

Дизайнът на радиатора се състои от заварени стоманени плочи, които оформят панела. Вътре между панелите се поставят хоризонтални колектори и понякога конвективна решетка, поради което пространството се загрява достатъчно бързо. Множеството резбови връзки в тези радиатори минимизират риска от течове.

От минусите може да се разграничи малка площ на радиатора и податливост на корозивни процеси под въздействието на кислород в охлаждащата течност, но това не е проблем със затворена отоплителна система.

Тръбни

Тези радиатори се различават предимно от панелния тип в много по-голяма отоплителна площ. Възможно е да се регулира мощността дори на етапа на покупка (поръчка) чрез увеличаване / намаляване на височината на тръбите и техния брой. По въпроса за цвета и покритието всичко е същото като при панелните.

Голям плюсът на този тип възможно е да се създадат разнообразни форми на радиус или ъглови конвектори.

Самата конструкция е представена главно от вертикални тръби, образуващи секции с ширина до 45 см, които са свързани чрез заваръчни колектори. Работното налягане също е 10 атмосфери, а температурата е 120 градуса.

Биметални радиатори

От името става ясно, че този тип съчетава предимствата и на двата материала. Вътрешната обвивка, която е в пряк контакт с вода, е изработена от стомана и покрита с алуминиев слой отгоре. Поради това радиаторите имат отлично разсейване на топлината, леко тегло и естетически приятен външен вид.

Системата от биметални радиатори е такава, че през стоманената сърцевина се подава охлаждаща течност (главно вода) и след това топлината се предава през алуминиеви плочи, отоплявайки помещението. Топлопредаването при такива конструкции достига 170-190 W.

Работното налягане е от 20 до 40 атмосфери, което значително ще увеличи трайността на радиатора. Разбира се, цената за тях е по-висока от конвенционалния стоманен или алуминиев радиатор, но е напълно оправдана.

Чугунени радиатори

Може би най-често срещаният тип радиатор днес. Отчасти поради факта, че почти навсякъде, където батериите не са сменяни дълго време, има чугунени. Това е най-старият тип радиатор и най-надежден, със среден експлоатационен живот от 50 години.

Съществен недостатък се появи след разпространението на отделни отоплителни системи с автоматизация. Огромната инертност на чугунените радиатори е несъвместима със съвременната електроника.

Но голямо предимство пред другите видове радиатори е абсолютната устойчивост на корозия. Те също са нечувствителни към сезонен дренаж.

Говорейки за инертността на чугунените радиатори като лоша страна по отношение на регулирането на температурата в стаята, не забравяйте, че това има свой собствен плюс. Когато други видове радиатори се изключат, те веднага се охлаждат, докато чугунът продължава да излъчва топлина.

Друг плюс, който мнозина смятат за минус: бавно нагряване на въздуха и мощност на секцията от около 100 W, което е 1,5 пъти по-малко от другите радиатори. Ето фокуса ви. Факт е, че чугунът, за разлика от другите радиатори, има радиален тип отопление. Това напълно компенсира недостатъците, тъй като в допълнение към въздуха, стените и предметите, които сами започват да излъчват топлина, се нагряват от чугунени радиатори.

Теглото на чугунен радиатор е най-голямото от всички (една празна секция тежи 5-6 кг), но това не е много съществен минус. Друг недостатък беше появата на стандартни радиатори. Но с развитието на технологиите радиаторите са толкова красиви днес, че могат да бъдат приравнени на произведения на изкуството. Е, такова нещо не е евтино, така че изборът е ваш.

Подгрявани релси за кърпи

Специален тип нагревател за баня, чието име говори само за себе си. Можете да разделите подгряваните релси за кърпи на 4 групи:

• Стандартна - формата на буквите "P" и "M" с коефициент на топлопреминаване 0,6 kW;
• Модернизиран - аналог на предишните, с допълнителни секции на всяка тръба;
• Елегантни - те имат топлообмен до 2,1 kW и разнообразие от форми;
• С двоен топлообменник - особеността тук е, че тръбата от неръждаема стомана е отделена от самата конструкция на отопляемата релса за кърпи и е вградена в щранг с гореща вода, което увеличава циркулацията й към системата.

Отопляемите релси за кърпи са изработени от неръждаема стомана, обикновена стомана и цветни метали, като топлопредаването на последните е най-високо. Когато купувате, обърнете внимание на показатели като:

• Допустимо налягане;
• Покритие на тръбите;
• Няма шевове на тръбата (по-малък риск от изтичане с течение на времето);

Первазни радиатори

Технологиите не стоят на едно място и днес отоплението с первази става все по-популярно. Има два вида - електрически и водни.

Тип вода Състои се от части като радиаторен блок, колекторна част и пластмасови тръби. Принципът на действие се основава на закона на физиката за привличането на въздушния поток към близките повърхности. Въздухът се загрява от первазен радиатор конвективно. Той влиза в процепа в долната част на перваза, загрява се и излиза през горния слот, издигайки се по стената. Така известно време след включване на отоплението ще получите отопляеми стени, които сами ще излъчват топлина в стаята.

В конструкцията на конвектора са използвани алуминий и мед, които имат отличен топлопренос. По този начин, когато работната температура на первазния конвектор е 40 °, стените се нагряват до 37 °.

От предимствата този вид нагреватели могат да бъдат разграничени:

• Равномерно отопление на помещението;
• Проблемът с влагата по стените, водеща до мухъл и плесен, изчезва;
• Малък размер и естетика на радиатора, както и лекота на монтаж и ремонт във всяка стая;
• Възможност за свързване на автоматизация;
• Нагряване до комфортна за тялото температура;
• Няма натрупване на топли въздушни маси под тавана;

От недостатъците цената се откроява - 3000 рубли за 1 метър, максималната дължина е само 15 метра и най-проблематична е необходимостта от свободно пространство, което не е затруднено от мебели и други предмети.

Схема на свързване на радиатора Spider

Нека си представим образно котел, от който вземаме тръбопровод и го завеждаме някъде в центъра на къщата. Тази система обикновено се нарича паяк. Спускаме щранговете и събираме, изпращаме всичко до връщащата линия. Свързваме радиатори към тръбите. Охлаждащата течност се издига в съответствие със своите естествени физични закони. Тоест горещата охлаждаща течност се изкачва нагоре, а на втората тръба в средата тя излиза и пада надолу. Той преминава през радиатора, охлажда се и навлиза в обратната линия.

Моля, обърнете внимание, че долните тръби са наклонени. Това е единственият проблем, след това какво трябва да направите склонове

Но в днешно време мнозина отново преминават към тези стари системи, тъй като проблемите започват с енергийните носители. Например, електричеството често се спира и помпата няма да работи. Системата просто ще се изправи. Но такава система работи за вас през цялото време. Котелът може да бъде всеки: газ, въглища, дизел и дори електрически. Цялата тази система ще работи.

Тази система е много тромава. Той трябва да бъде изведен практически на покрива и на тавана. Следователно не е дадено на всеки да го овладее.

Видове тръби

Много важен елемент в инсталационния процес е правилният избор на тръби. Има такива разновидности като:

• Стоманени тръби;
• Медни тръби;
• Тръби от неръждаема стомана;
• Пластмасови тръби;

В повечето случаи всички тези видове ще работят за вашата отоплителна система.Но все пак има моменти, когато някои са по-добри, а други са по-лоши в определени ситуации. По-долу ще разгледаме по-отблизо всеки вид.

Стоманени тръби

Този тип тръби са много издръжливи, но въпреки това имат известна гъвкавост. Това им позволява да се огъват, режат и заваряват. Една от силните страни на стоманените тръби е лекото разширение под въздействието на високи температури, така че те могат да бъдат вградени в бетон.

Има 3 вида тези тръби - споявани, зашити, безшевни. За отопление на къща, най-добрият вариант, разбира се, ще бъде безпроблемно, рискът от изтичане на които е няколко пъти по-нисък. Диаметър от 10 до 25 мм.

От минусите на тези тръби могат да се разграничат следните:

• Ниска устойчивост на агресивни среди в сравнение с други тръби; 6-7 години - това е колко дълго ще продължи тръбата преди да започне корозията.
• Лошо издържа на скокове на налягането;
• Външно те са много зле съчетани с интериора на стаята;
• Висока цена;
• Ниска честотна лента;

Има важен момент, който трябва да знаете, когато купувате стоманени тръби. Понякога са покрити с цинк, за да се предотврати корозията. В такива случаи никога не използвайте заваряване за свързване на тръбите. Цинковото покритие просто ще изгори и заварката ще се превърне в най-слабото звено в отоплителната система.

Медни тръби

Първото и най-важно качество на медните тръби е, че те почти не корозират. Единственото нещо, което може сериозно да навреди на медните тръби, е галваничната пара, образувана в резултат на химическа реакция с други метали. Следователно трябва внимателно да наблюдавате кои радиатори ще инсталирате. В някои случаи производителите могат да покрият тръбите със слой от полиетилен, който подобрява външния вид и предпазва от външна влага и конденз.

Произвеждат се медни тръби с диаметър 10-54 мм. Има два вида - меки и твърди. Други предимства включват граници на работната температура от -200 до + 200 ° и бактерициден ефект. Медните тръби по-добре издържат на скокове на налягането и имат живот до 100 години. Цената, разбира се, е далеч от средната и високата топлопроводимост също е съществен недостатък.

Има 3 начина за свързване на тръби:

1. Съединител;
2. Нарязване на резби;
3. Спайк;

Тръби от неръждаема стомана

Друг вид тръба, която е силно устойчива на всички видове корозия. Има два вида: безшевни и електрозаварени. Първите са с диаметър 5 - 126 мм, вторите - 6 - 1420 мм. Както в предишните случаи, препоръчително е да използвате безпроблемната опция.

Професионалисти:

• Голяма производителност;
• Издържат на скокове на налягането;
• Срокът на експлоатация достига 100 години.

Значителен недостатък за повечето купувачи е високата цена. И високата топлопроводимост ще има лош ефект върху температурата на нагревателя. Тръбите от неръждаема стомана също се свързват с помощта на съединители, резби или заваряване.

Пластмасови тръби

Някои от най-популярните тръби днес са пластмасови. Най-важното предимство на тези тръби, което ги прави толкова популярни, е абсолютната им устойчивост на любимите видове корозия. Пластмасовите тръби ще издържат поне 50 години. Важен момент е липсата на шум от течаща през тях вода.

Важен фактор е най-ниската топлопроводимост сред всички видове тръби. Това ще спести малко топлина. Също така пластмасовите тръби могат да издържат на високо налягане и скокове на налягане, те са най-евтините и най-лесните за инсталиране. По-долу ще разгледаме видовете пластмасови тръби.

Усилени пластмасови тръби

Структурата на тези тръби се състои от външния и вътрешния слой от пластмаса и алуминиево фолио с дебелина 0,2-0,3 mm между тях. Самият полиетилен е много издръжлив, с грапавост около 0,004, граница на разрушаване от 70 бара и работна температура до 95 °.

Алуминиевата топка играе много важна роля в конструкцията на тръбата. Тънка и еластична, в същото време е издръжлива, предотвратява деформацията на тръбата и нейното удължаване при излагане на температура.

Усилените пластмасови тръби издържат на налягане до 10 бара при температура от 95 градуса. Известно време те могат да понасят повишаване на температурата до 130 °.Срокът на експлоатация на тръбите достига 50 години.

Полиетиленови тръби

Полиетиленовите тръби са екологични, устойчиви на корозия и устойчиви на абразия. Предимствата включват ниско тегло, здравина и гъвкавост, лесна инсталация.

• Характеристики на полиетиленовите тръби:
• Срокът на експлоатация е 60-100 години;
• Издържат на много ниски температури;
• Издържат на спадане на налягането и механично напрежение, поради което се използват в сеизмично активни зони;
• Работно налягане при 0-25 ° достига 25 бара;
• Кратък период от време са в състояние да работят при температура от 100 °;

Полипропиленови тръби

Този тип е по-твърд от останалите, тъй като те са огънати под голям радиус. За тези тръби също са необходими повече ъглови фитинги. Самият процес на монтаж е по-трудоемък и скъп от този на същите металопластикови тръби.

Характеристики:

• Работна температура = 70 °;
• Работно налягане 10-25 бара;
• Срок на служба 50 години;

PVC (поливинилхлоридни) тръби

PVC тръбите са направени от термопластичен полимер. Работната температура на тези тръби е най-ниската от семейството на пластмасите - 70-90 °. Особеността на PVC тръбите е химическа устойчивост и ниска запалимост. Подобно на други пластмасови тръби, те се характеризират с устойчивост на корозия, якост, ниска цена, високо работно налягане.

Как правилно да свържете отоплителни радиатори?

На първо място, радиаторът трябва да бъде окачен на стената с помощта на скоби. Ако се използва подова версия, тогава са необходими специални скоби или крака. След това в щепселите се монтират кранове. За индивидуално отопление можете да изберете режийни или топче. За централно отопление е най-добре да се използват само сферични кранове. Радиаторите са свързани директно, паралелно или диагонално. Входът и изходът към радиатора се отклоняват от главната тръба. Основната тръба не трябва да минава през нея. Това е необходимо, за да се затоплят следващите радиатори по същия начин. Необходимо е да инсталирате кран на Маевски или автоматичен отвор за въздух в един от горните тапи.

Много е важно да изберете радиатори за отопление. Това се влияе не само от площта и вида на отоплението, но и от предназначението на помещението. Освен това радиаторите трябва да бъдат правилно инсталирани и свързани. Преносът на топлина на цялото отопление като цяло ще зависи от това. Радиаторите са важна част от отоплението на дома, така че трябва внимателно да проучите техните свойства, да изберете правилния и да инсталирате правилно.

Монтаж на отоплителна система

Този процес включва изключване и демонтиране на стари радиатори и тръби. Избор на нови радиатори чрез изчисляване и определяне на типа тръби, които ще се използват в отоплителната система. Появане на тръби и закрепване на тръби и радиатори към стени. Свързване на всички елементи на системата и свързване към източник на топлина.

Малки изчисления

За да изберете правилните радиатори за вашата отоплителна система, трябва поне да определите мястото, където ще бъде монтирана, броя на прозорците и броя на външните стени.

За да отоплявате стая с 1 прозорец и 1 външна стена, висока до 3 метра, са ви необходими около 100 вата. След това просто добавете мощност въз основа на следните изчисления:

• +1 външна стена + 20% мощност;
• +1 външна стена и 1 прозорец + 30% към захранването;
• +1 прозорец, обърнат на север + 10% мощност;
• Ако радиаторът е покрит с панел, тогава + 15%, а ако е в ниша, тогава + 5% за захранване;

При събиране на няколко точки се добавят и допълнителни проценти мощност.

Приблизителните размери на радиатора се определят, като се използват някои правила:

Разстоянието от перваза на прозореца до радиатора е най-малко 10 см, от радиатора до тавана 6 см. По ширина радиаторът трябва да заема поне половината от ширината на прозореца и за предпочитане 75%.

Прекъсване на водоснабдяването

Много често има проблеми с изключването на щранга, за подмяна или ремонт на отоплителната система. Щрангът е публична собственост.Общинската служба има достъп до него. Ако получите отказ да изключите щранга по време на работа, не забравяйте да поискате отказът да бъде представен в писмена форма. Тогава ще имате с какво да се обърнете към съда. Всички разбират това много добре и в повечето случаи не се стига до това. От управляващото дружество просто се изисква да изпълни изискванията на наемателя. Но тази услуга (изключване на щранг) е платена. Цената варира от 500 до 1500 рубли на час в различни области.

В процеса на подмяна или ремонт има още една клопка - съседи. Има ситуации, когато се нуждаете от достъп до съседни апартаменти и „приятелски настроените“ съседи отказват да го предоставят. Разбира се, това е тяхната частна територия, но има стандарти (жилищен кодекс, членове 3, 8, 36, 37, 129), според които постоянен достъп до обществен щранг може да бъде осигурен дори без тяхното съгласие. Следователно отново имате възможност да се обърнете към съда. След като добре обяснихте това на съседите, можете да се справите само с един разговор.

Подготовка на радиатора

Опаковайте радиатора, преди да го инсталирате. Това е името на процеса на инсталиране на щепсели, фитинги и кран на Маевски в отворите на радиатора.

Като начало взимаме обувките и ги завиваме на 4 места. Обикновено има 2 с лява и 2 с дясна резба, затегнете ги с регулируем ключ със средно усилие. Вече идват със силиконово уплътнение, така че няма нужда да ги запечатвате с нещо друго. След това намираме предната страна на радиатора и определяме от коя страна очната линия идва от стария радиатор. Например вляво. След това завиваме щепсела отдолу вдясно и чешмата на Маевски отгоре. Необходимо е да се отстрани въздух, когато се пълни радиатора с вода.

Сега от лявата страна, отдолу и отгоре, инсталираме 2 фитинга с външна резба и кримп за подаване на тръби към радиатора. Вземаме димната лента, навиваме я върху външната резба на фитинга и нанасяме паста, за да запечатаме резбовите връзки. Пастообразният слой трябва да бъде приблизително 2-3 мм. Тази паста ще изсъхне през студения сезон по време на отоплителния сезон и допълнително ще направи връзката по-надеждна. Поставяме фитингите на резбите и затягаме с регулируем ключ, докато кракът започне да се отвива, след което издърпваме крака назад със същия ключ. Отстранете излишните макарони с кърпа. Всъщност това завършва подготовката на радиатора.

Демонтаж на старата отоплителна система

След като водата в щранга е затворена, трябва да източите водата от радиаторите. За да направите това, свържете маркуч към клапана за източване на радиатора, а другият оставете да излезе на улицата през балкона или в канализацията. Поставете празен контейнер под мястото, където маркучът и вентилът са свързани в случай на теч. Ако системата има кранове за въздух, отворете ги, за да ускорите процеса на източване на водата. След това можете да продължите към следващия етап.

С помощта на мелница направете два разреза на тръбата, която планирате да замените. Разрезите се правят на разстояние 5-15 см един от друг, дълбоки, почти изрязващи тръбата. Сега вземаме газов ключ и, прищипвайки мястото между разфасовките, изваждаме този участък. Не си струва да изрежете напълно тръбата, това е изпълнено със задръстване на диска на мелницата и дори травматично.

Премахваме възможно най-много от старата тръба. Всичко зависи от конкретната ситуация. В повечето случаи това е разстоянието от радиатора до трасето в щранга или до въртящия се фитинг или до щепсела на съседния радиатор. След това отстранете стария радиатор от стената. Тук или отстраняваме от пантите, или заедно с тях, ако те са "пораснали заедно" от дълго време. Ако пантите останат в стената, те могат да се развият, но понякога те държат много здраво тогава, просто отрязвайте тези бримки с мелница близо до самата стена.

След това, използвайки газов ключ, развийте останалите части от старите тръби. Това трябва да се прави внимателно, за да не се повредят или нарушат останалите тръби и връзки. Ако нишката не се отдаде, можете да почукате по нея. В особено тежки случаи помага загряването на проблемното място с паялна лампа.

Сега можете да започнете да инсталирате самия радиатор.

Монтаж на радиатор

Вземаме ниво, за да правим марки. Прикрепяме го към стената срещу нишката на очната линия, откъдето беше усукано парче от старата тръба. Поставете маркировките на нивото на средата на отворите за подаване и връщане. По този начин достигаме отворите на радиатора. Сега трябва да замените нещо под радиатора, така че средата на отворите с резба да съвпада с маркировките и да прави прорези на стената за закрепване.

След това пробиваме отвори за дюбелите и завиваме куките, които ще задържат нашия радиатор в тегло. Затворете радиатора и използвайте ниво, за да проверите колко гладко седи на мястото си.

Монтаж на тръбопроводи

Засега работата с радиатора приключи. Преминаваме към лайнерите от щранга. Те трябва да завинтват два сферични крана. За да направите това, кранът трябва да е с външна резба от едната страна и вътрешна резба от другата. Ако имате кран с два вътрешни, тогава просто завийте специален нипел от едната страна. Изберете всички диаметри въз основа на тези, които вече са в облицовките. Това обикновено е ¾ инча или 20 мм. Необходимо е да завиете крановете, като увиете конеца на дима с лента и го намажете с паста; можете също да използвате теглич и лен. Сега поставете крана върху конеца и затегнете с регулируем ключ, отстранете изпъкналите остатъци от паста с кърпа.

Съвет: опитайте се да завиете крановете така, че дръжката на клапана да е отдолу. Това ще избегне случайно отваряне или затваряне на крана, ако го хванете. Много е важно дали в къщата има деца.

В повечето случаи диаметърът на тръбите се взема 20 мм за разпределение на отоплението на апартамента и 25-32 мм за щранг.

Вземаме преходни фитинги за запояване на медни или пластмасови тръби и ги завиваме в окабеляването. Всичко зависи от това какъв тип тръби сте избрали. След това ще разгледаме подробно 2 начина за инсталиране на тръбопровод за медни и пластмасови тръби.

Медни тръби

Ако има медни тръби, тогава завийте фитингите само за проба, след това ги развийте обратно. Измерете необходимата дължина на тръбата към въртящия се фитинг. Вземете тръбата и отрежете желаното парче. След това почистваме краищата със същата мелница. Поставете го в легнало положение и задвижете края на тръбата във въртящ се кръг. Пригответе духалка. Желателно е с тесен край на пламъка, но те са малко по-скъпи, така че ако няма възможност, тогава можете да се справите с най-простия за 150-200 рубли. Приготвяме спойката. Трябва да спойкате преходния фитинг (от окачването) на тръбата поотделно и след това да завиете фитинга с тръбата на място. Ако направите обратното, съществува риск от изгаряне на клапана в сферичния кран.

Краят на тръбата, който ще бъде запоен, трябва да се почисти. За това е подходяща обикновена шкурка, просто трябва да увиете тръбата с нея и да я завъртите в една или различни посоки, докато краят стане осезаемо по-лек. След това използвайте таралеж, за да почистите вътрешността на фитинга. Смажете края на тръбата с флюсова паста и го поставете във фитинга, докато спре. Отстранете излишните макарони с кърпа. Сега загряваме мястото за запояване с поялник и за 30-40 секунди (пастата започва да побелява) и спускаме спойката. Повтаряме същото с друга тръба (имаме нужда от 2 от тях) и изчакваме, докато изстине.

След това завийте фитингите в захранването и връщането, като преди това сте ги увили с фум лента и покрили с паста, за да запечатате резбовите връзки. След това поставяме въртящите се фитинги върху тръбите и измерваме дължината на тръбните секции, от които се нуждаем, изрязваме и ги вкарваме в същите въртящи се фитинги, а въртящите фитинги поставяме на останалите краища и също измерваме останалото разстояние.

Сега запояваме по същия начин, само като започнем от радиатора. Първо, вмъкваме тръбите в радиатора и фиксираме със скоби. На тези места е по-добре да използвате този тип връзка, тъй като в бъдеще може да се наложи да премахнете радиатора. След това идва скокът на всички връзки на свой ред.И накрая, заваряваме тръбата от щранга към въртящия се фитинг, след като преди това сме свързали цялата система и сме я регулирали, като сместим радиатора наляво-надясно. Това е всичко, медната тръбна отоплителна система е готова.

Опции за отоплителна система

Автономната отоплителна система (в частна къща, малка вила) ви позволява да избирате между две възможни опции за отоплителната система.

То:

1. Едноконтурна (еднотръбна) - класическа, която се използва отдавна и навсякъде.
2. Двуконтурна (двутръбна) - по-ефективна в експлоатация, с възможност за регулиране на преноса на топлина.

Забележка! Когато избирате полипропилен като материал за монтаж, металните тръби трябва да бъдат напълно изоставени. Висококачествената отоплителна система осигурява само полипропиленови тръби. Комбинирането тук е забранено.

Едноконтурна отоплителна система

Радиаторът е свързан към полипропиленови тръби в едноконтурна система последователно.

Препоръчваме ви да се запознаете със: Замяна на стари тръби с полипропилен самостоятелно

Схематично устройство от този тип е просто:

• Към горния вход на радиатора е свързана тръба, идваща от котела (захранване).
• Към долния е свързан изход за охладена охлаждаща течност (връщане).

Доставката и връщането се извършват в една тръба. В едноетажна сграда това е хоризонтална тръба по периметъра на системата. В жилищните сгради това е вертикална тръба.

Тънкостта на инсталирането на едносхемна система е, че тук трябва да монтирате байпас.

Байпасът е вградена тръба (джъмпер) между подаване и връщане с клапан или възвратен клапан. Необходим е байпас за автономно изключване на една батерия от веригата, когато системата работи (например за ремонт).

Двойно-верижна система

При двуконтурна система батериите се инсталират паралелно. Охлаждащата течност се инжектира от изхода от главната захранваща тръба. Обратното връщане се извършва по същата схема, по втората (отделна) тръба. Отделен вход за всеки радиатор елиминира необходимостта от допълнителни части под формата на байпас. На захранването е монтиран спирателен вентил (клапан), който се използва за спиране на захранването, ако е необходимо.

Двуконтурната отоплителна система е по-ефективна по отношение на топлопреминаването с около 10% и се счита за по-модерна.

За монтиране на батерията към стената са необходими скоби или специални куки. За леките радиатори са достатъчни 2 опори. Броят на скобите за тежки батерии се изчислява въз основа на необходимостта от 1 закрепване на три секции.

Забележка! Радиаторите винаги се монтират под прозорци. Това подобрява циркулацията на топъл въздух от батериите и предотвратява охлаждането на помещението. Студеният въздух от прозорците се спуска към радиатора и като се затопли, се разпространява из стаята.