Правилна подова торта на земята в къща с дървена рамка

Бетонни подове

Бетонните подове на земята не осигуряват мазе или пространство под пода за вентилация.

Важно!

Когато подреждате бетонни подове на земята с близко разположение на подпочвените води, трябва да се има предвид, че нивото им може да се промени за кратко време. Това трябва да се вземе предвид при полагане на слоевете.

Външен вид на бетонен под

Класическият под на всяка почва се състои от 10 слоя:

Пластове, предпазващи от подпочвените води и разпределящи товара

1. Уплътнена глинена възглавница. Необходимо е да се спре покачването на подпочвените води. Ако след отстраняване на слой почва стигнете до глината, тя трябва да бъде правилно подготвена. Глиненият слой отрязва проникването на подпочвените води нагоре.
2. Пясъчна възглавница. Неговата цел е също така да предотврати проникването на подпочвени води и да изравни натоварването на земята. Пясъкът отслабва капилярното издигане на водата и равномерно разпределя налягането на слоевете над него върху земята. Всеки пясък ще свърши работа.
3. Голям трошен камък. Това е един вид дренаж, целта му е да направи основата здрава, да разпредели товара. Обикновено не позволява на водата да тече нагоре поради своето капилярно свойство. Натрошен камък се използва във фракции от 40–60 mm.

Първите три слоя трябва да бъдат подредени в този ред, всеки с дебелина 10 cm в уплътнено състояние. Слоевете трябва да бъдат уплътнени.

Съвети.

Трудно е да уплътните дебел слой пясък или глина ръчно, поради което, когато запълвате такъв слой, трябва последователно да добавяте и набивате по-тънки слоеве (10-15 см).

Бетонни подови слоеве

1. Хидроизолационен слой (покривен материал или полиетиленов филм). Поставя се директно върху трошения камък и служи както за защита на трошения камък от вливащия се отгоре бетонен разтвор, така и като пречка за проникването на водни пари в бетонния слой отдолу. Филмът се полага с цял ръкав (без изрязване) с припокриване, поставя се на стените, залепвайки припокриването с лента.
2. Груба замазка 80 мм и по-дебела. За него трябва да вземете измит пясък и фин чакъл (10–20 mm). Към разтвора се добавя стоманено влакно или се използва армировка. За да бъде замазката готова за следващите етапи на работа, тя трябва да се съхранява за определено време.
3. Хидроизолационен слой (хидроизолация на покритие, ролка или филм). Ако първите слоеве са положени правилно и ефективно, за хидроизолация можете да използвате покривен материал без прах в 1-2 слоя или филм с дебелина най-малко 120 микрона. Хидроизолационният слой трябва да е монолитен. Ако се използва покривен материал, припокриванията се покриват с битумна мастика, припокриванията на пластмасовия филм се залепват с лента.
4. Изолация. Можете да изолирате пода с експандирана глина, екструдиран пенополистирол, пяна. Дебелината на полистироловите плочи и полистироловите листове зависи от климатичните условия, но не по-малко от 5 см. Разширената глина е покрита със слой от 15 см.
5. Хидроизолация. Препоръчително е да се монтира хидроизолация върху експандирана глина или друга изолация. Това ще предпази изолацията от влага от горните слоеве и ще подобри нейните топлоизолационни свойства. На този етап се използва дебел полиетиленов филм, който се полага в непрекъснат слой.
6. Замазката е наред. Може да побере подово отопление (отоплителни кръгове с топла вода, кабелни рогозки или нагревателен кабел). Слоят довършителна замазка се излива 50 mm или повече. Подсилва се с помощта на композитна или стоманена армировка, към разтвора се добавя влакно.
7. Финишно покритие. Ако всички слоеве са направени в посочения ред, можете да полагате всякакви покрития.

SNiP: информация за разработчика

Устройството на пода по земната линия ще бъде ефективно, ако се придържате към препоръките на SNiP 29.13330 от 2011 г. Документът посочва редица условия, при които технологията ще бъде оправдана:

1. Извършване на хидроизолационни работи. Оптималният материал е екструдиран пенополистирол, поставен под подметката на сградата. Дъските от пяна помагат да се запази геотермалната топлина.
2. Избор на оптимална дебелина на слоя. Необходимостта от създаване на конструкция, нейната дебелина зависи от нивото на подпочвената влага, натоварването на конструкцията и възможността за отопление. Когато нивото на подпочвените води е по-малко от 2 м, пясъчната постелка не се използва и грубата замазка се заменя с изливане на трошен камък. Натоварванията над 0,2 т / 1 м2 изискват армировка с тел с диаметър 4 мм.
3. Наличието на дренажна система. Отводняването е необходимо, когато нивото на водата е високо. В частното строителство дъждовните води се използват за отводняване на наводнени, подпочвени или топящи се води.
4. Засипването с неметални насипни материали (20 см пясък и същото количество трошен камък), последвано от уплътняване, ще предотврати потъването на основата.
5. Полагането на геотекстилна тъкан е от значение само при подреждане на филтриращи комуникации или дренаж. В противен случай почвата няма да бъде уплътнена, нарушавайки здравината на основата.

Технологията на основата на лентата е оптимална за крайградско строителство. Тя свежда до минимум разходите за завършване на всеки слой от питата, увеличава живота на къщата, поддържа се и е надеждна.

Плюсове и минуси на бетонните подове на земята

Ползи

• Те надеждно предпазват стаята от студа. Без значение какво е времето пред прозореца, земята винаги ще бъде топла.
• Приложими са всякакви изолационни и хидроизолационни материали, както и всякакви покрития за довършване на пода.
• Основното натоварване се разпределя върху земята, не е необходимо да се правят допълнителни изчисления. Ако се очаква голямо натоварване, просто трябва да увеличите дебелината на долните три слоя.
• Възможно е да се организира отоплението на къщата през пода, което бързо ще се нагрява и разпределя топлината равномерно, предотвратявайки течения.
• Защитете къщата от мухъл и микроорганизми.

Бетонен под на земята

недостатъци

• Изисква се да се вземе предвид местоположението на нивото на подпочвените води.
• Те могат значително да намалят височината на стаята с определени дизайнерски характеристики на къщата.
• Технологията не е приложима за пилотни и колоновидни основи.
• Ако системата се повреди, ремонтът и демонтирането й е много трудоемко и скъпо начинание.
• Монтажът на подове е дълга и сложна процедура по отношение на обема на работата, както и скъпо във финансите, най-добре е да се направи тази работа, когато се строи къща.

Поради броя на слоевете, бетонните подове на земята могат да направят стаята по-ниска

Защо да полагате подовата настилка на слоеве?

Видимата част от пода, по която вървим, е само „върхът на айсберга“, в дъното на който има няколко десетки сантиметра слоеве от други материали. Всичко това се прави, за да направите правилно основата в дървена къща и да осигурите на вашия дом комфортен микроклимат. Параметрите, важни за всеки пол, са:

• равномерност - ако основата на пода е неравна, настилката ще се износва неравномерно в различни зони;
• висока звукоизолация - стаята е по-удобна, колкото по-малко чужди звуци се чуват в нея;
• износоустойчивост, засягаща експлоатационния живот на покритието;
• способност да се затопли.

Как да направите сами бетонен под на земята

Най-добре е да премахнете почвата и да запълните първите три слоя веднага след основата на къщата. Първо се правят изчисления до каква дълбочина почвата трябва да бъде премахната. Нивото на завършения под се приема като нулева марка. Съберете размерите за дебелината на всеки слой, например:

• ламинат + подложка - 1,5 см;
• замазка + хидроизолация - 6 см;
• топлоизолация + хидроизолация - 6–11 см;
• бетонна замазка 8–10 cm;
• трошен камък, пясък, глина - 15 + 15 + 10 см;

Общата стойност е 61,5 cm.Ако слоевете са по-дебели, почвата ще трябва да се отстрани на по-голяма дълбочина. Добавете 5 см към получената дълбочина.

По цялата площ на сградата се изкопава дупка до изчислената дълбочина и почвата се отстранява. За удобство на последващата работа нивата на подовите слоеве са маркирани по стените на основата по целия периметър. Това ще улесни подравняването им. Почвата не съдържа непременно глина; за по-голяма яснота даваме процедурата за работа върху почва, която няма слой глина.

Подове на земята: подготовка и изливане

Глина.

Всяка глина се изсипва с дебелина на слоя най-малко 10 см. Тя се изравнява и се излива обилно със слабо течно стъкло (разтвор на 1 част стъкло в 4 части вода). Влажният слой се натрапва с разрез на бара 200x200mmx1,5 м. На голяма площ можете да използвате вибрационен трамбовач или машина за уплътняване с вибро, като го наемете. Ако в резултат на уплътняването слоят се окаже по-тънък, глината се излива и уплътнява отново.

Съвет:

траен трамбовка може да бъде направен от разрез на канал (20х30 см) чрез заваряване на парче метална тръба към него, в което се изсипва пясък, за да стане по-тежък.

Глината е един от слоевете на бетонния под

Изравненият уплътнен глинен слой се излива с циментово мляко (2 кг цимент се разбърква в 10 литра вода), така че да няма локви, и се оставя за един ден, така че процесът на химическо взаимодействие на цимента с течно стъкло да бъде завършен напълно . По това време не се препоръчва да ходите по него.

Пясък

Опитвайки се да не ходи по подготвения глинен слой, пясък се изсипва над 15 cm. Можете да ходите по него. Той се изравнява и също така се уплътнява до подходящата маркировка на стената на основата на къщата.

Пясъкът трябва да бъде изравнен и набит

Строшен камък

Изсипва се върху пясъка и също внимателно се уплътнява с трамбовка. Особено внимателно подравнете натрошения камък в ъглите, като го уплътните плътно. В резултат на това трябва да получите равна хоризонтална повърхност.

Натрошеният камък трябва да се набива възможно най-плътно

Полиетиленово фолио

Неразрязаните ръкави се полагат с припокриване от 10–15 см и се поставят на стените с 3–5 см. Припокриванията се залепват внимателно с лента. Препоръчва се да се движите в обувки с мека подметка, като внимавате да не повредите филма с остри ръбове на парчета отломки. Въпреки че експертите твърдят, че това е само технологична техника, филмът изпълнява и своите хидроизолационни функции.

Пластмасовата обвивка трябва да се припокрива

Груба замазка

За нея можете да поръчате готов „кльощав“ бетон или да направите собствен хоросан, като смесите цимент M500 с трошен камък и пясък в обемно съотношение 1: 4: 3. Към сместа също се добавят метални влакна в количество 1–1,5 kg на 1 m3 разтвор. Разтворът може да се излива чрез подравняване с фарове или с маркировки по стените на основата. Трябва да се има предвид, че плоската хоризонтална повърхност на грубата замазка ще опрости по-нататъшните етапи на подовата настилка.

Грубата замазка трябва да е плоска

Два дни по-късно бетонът се глади със смес (10: 1) вода с течно стъкло и сух цимент. Правят го така: навлажнете цялата повърхност на замазката с валяк или пистолет за пръскане, след това я поръсете с тънък слой сух цимент и я втрийте с плувка в бетона. Такава техника ще увеличи якостта на бетона с порядък и ще увеличи устойчивостта му на вода. За пълното узряване на замазката са необходими поне 1,5 месеца, но последваща работа може да се извърши след 1-2 седмици.

Хидроизолация

Приготвената груба замазка се покрива с течен битум (грунд), като особено внимателно се размазват ъглите и се улавят 5 см от стените. На такава основа, обработена с битум, ленти от покривен материал са залепени с припокриване от 10 см и припокриване от 5 см от стените. На местата на припокриване лентите се загряват със сешоар или се покриват с битумна мастика.

Черновата замазка трябва да бъде покрита със слой хидроизолация

Лентите от втория слой се поставят с изместване на половин лента по същия начин. Покривният материал е особено внимателно залепен в ъглите на стаята. При извършване на този вид работа се препоръчва да ходите по пода в обувки с мека подметка.

Топлоизолация

Целта на този слой е ясна. Най-добрият материал в този случай ще бъде плочите от екструдиран пенополистирол (EPS). Лист с дебелина 5 см от този топлоизолатор по своята ефективност замества експандираната глина, покрита със слой от 70 см. Материалът практически не абсорбира вода и има висока якост на натиск.

За да направят EPS листовете по-ефективни, се препоръчва да се полагат на 2 слоя, всеки от тях с дебелина 3 см, като се преместват фугите с 1/3 или 1/2 листа. Това напълно ще премахне студените мостове и ще подобри топлоизолационните свойства на изолацията. Съединенията на плочите EPSP във всеки слой трябва да бъдат залепени със специална лента.

Изолационен слой

Ако като изолация се използва експандирана глина или минерална вата, ще е необходим допълнителен слой хидроизолационен материал, например полиетиленов филм, за да се предпази изолацията от влагата на довършителната замазка.

Довършителна замазка

По периметъра на помещението към стените е фиксирана амортисьорна лента 1,5–2,0 cm до цялата височина на замазката. Краят на амортисьорната лента е фиксиран върху изолационните плочи. Замазката е подсилена с 3мм зидана мрежа с размер на окото 100х100. Ако планирате да инсталирате топъл електрически под, върху листовете EPSP се поставя отразяващ хидроизолационен материал. При инсталиране на водни отоплителни кръгове дебелината на замазката ще е необходима повече, тръбите за отопление на водата трябва да са в дебелината на замазката.

Подсилващата мрежа е разположена така, че да е в замазката и да не излиза на повърхността. За да направите това, използвайте стойки, парчета дървени пръти, метални профили или, например, тапи от пластмасови бутилки. Комбинацията от фитинги и нивелиращи маяци е доста трудна задача, поради което се препоръчва да се излее замазката по маркировката на стените и след това да се излее тънък слой от саморазливния саморазливен под.

Довършително полагане на замазка

За замазка използвайте готови сухи смеси или пригответе разтвор от измит от реката пясък и цимент в съотношение 3: 1. Работата се свършва бързо. Замазката ще се втвърди за 4-5 дни, а окончателната й готовност ще бъде след месец. Използването на готови смеси със специални добавки ще ускори процеса на зреене на замазката. Готовността му се проверява с хартиена салфетка, поставена на пода и покрита с лист полиетилен. Ако салфетката остане суха след един ден, замазката е готова за нанасяне на саморазливна смес и поставяне на покривни покрития.

Дървен под на земята върху трупи

В частните къщи най-често се правят дървени подове. Има няколко причини за това:

• в рамковите къщи дървеният под е продължение на общата структура на сградата;
• дървото е естествен материал, който е безопасен за здравето и живота на жителите на къщата. Някои видове дървесина имат благоприятен ефект върху здравето;
• дървото е лесно за обработка и полагане дори за начинаещи в строителните работи;
• обработката на дърво с антисептици значително увеличава експлоатационния му живот;
• подовете са лесни за ремонт и се отварят, ако е необходимо.

Устройството на дървен под на земята в частна къща на първия етаж е напълно осъществимо със собствените ви ръце. Подът може да бъде изолиран, комуникации, мазе могат да бъдат скрити под него. Полага се върху трупи, които могат да бъдат монтирани при обвързване на лентовата основа.

Структурата на дървения под на земята върху гредите

Като изоставане се използват дървени трупи, нарязани на две половини, барове с пропорция 1: 1,5, двойни дебели дъски от иглолистни дървета. Ако трупите не са били монтирани при обвързването на основата, те могат да бъдат поставени върху подготвена почва или върху тухлени стълбове върху бетонна основа.

Дървените трупи се поставят на разстояние, което се определя от дебелината на подовата дъска. Така че, ако дъската е 50 мм, трупите се монтират след 100 см, ако дъската е 35 мм, трупите се поставят след 60 см.Първият и последният трупи се монтират на разстояние 20 см от стената, останалите се поставят между тях. Ако разстоянието между изоставанията е малко по-голямо от необходимото, тогава броят на закъсненията се увеличава и екстремните не се изместват. Ако стаята е правоъгълна, трупите се полагат по дългата стена. За квадратна стая няма голяма разлика.

Монтаж на трупи на земята (студен под без подземен)

Работата се извършва в следния ред:

1. Те изчисляват на каква дълбочина трябва да се премахне почвата въз основа на дебелината на дървения труп, слоеве пясък, трошен камък, глина или експандирана глина.
2. Те премахват напълно плодородния слой на земята и копаят по-дълбоко, въз основа на изчислената дълбочина. Останалата почва е добре изравнена и уплътнена по цялата площ на бъдещия под. Уплътняването трябва да се извърши с подправяне. На големи площи можете да използвате вибратор за уплътняване на почвата.
3. Всеки пясък се изсипва със слой от 15 cm или повече и същия слой от натрошен камък (или строителни отпадъци) и се уплътнява. Ако къщата е върху глинеста почва, слой глина се излива и трамбова и след това върху нея последователно се поставят пясък и трошен камък. Ако почвата е песъчлива, тогава можете да напълните слой калциниран пясък или шлака, проветрявани най-малко една година. Можете да излеете слой експандирана глина. Дебелината на всички слоеве на пълнежа трябва да бъде приблизително три пъти по-висока от височината на трупа. Всички слоеве се изравняват внимателно и се набиват.
4. На изравнения горен слой (пясък, шлака или експандирана глина) се монтират лагове, обработени с антисептик, потъват се в засипката и се набиват добре наоколо. Горното ниво на трупа трябва да бъде разположено така, че подовите дъски да са в правилната позиция. Закъсненията са прикрепени към основата или долната корона.
5. Подовите дъски са монтирани върху трупите.

След като монтират трупа на земята, те започват да монтират пода

Дървени трупи на тухлени стълбове (топъл под с подземен)

Обикновено трупите се инсталират на стълбове, подредени в 2 тухли (25x25 cm).

• Плодородната почва се отстранява, останалата почва се изравнява и трамбова.
• Извършете маркировка на местата на стълбовете за трупите (в случай, че трупите не са инсталирани при връзване на основата). Височината на стълбовете зависи от това върху коя част от стената ще опират трупите. Това може да бъде лента от първия ред или решетка (покрита с покривен материал, лента за връзване на основата).
• Издърпайте шнуровете, така че да са разположени над центъра на всички планирани стълбове, и колчета се забиват в земята на еднакво разстояние от шнуровете до ширината на тухлените стълбове (25 см във всяка посока).

Лаговете са инсталирани на тухлени стълбове

Основи за постове

На маркираните места се изкопават дупки с размери 40x40 cm и дълбочина 15–25 cm върху скалиста или песъчлива почва и до 45 cm върху глинести и рохкави почви. Слой от пясък от 10 cm и слой от натрошен камък с груба фракция от 10 cm последователно се изсипват в дълбоки дупки и се трамбоват.

Съвети

: Ако нивото на водата е близо, дупките могат да се запълнят с 20–25 cm слой глина и да се трамбоват (това е глинен замък).

• Дъното на ямите е покрито с найлоново фолио или покривен филц.
• Бетонната основа под тухлените стълбове се излива така, че да излиза на 5 см над нивото на уплътнената почва. За това се монтира кофраж от дъски (около 5 см височина над земята) и армировка в ямите. Като армировка можете да използвате тел или мрежа с клетки 10х10 см.
• Бетонът се излива (цимент: пясък: натрошен камък (fr. 5-10 mm) = 1: 3: 2-3 и вода до плътна консистенция) и се оставя да отлежи няколко дни.

Подготовка на основата за постовете

Осъществяване на публикации

• Покривният материал се полага върху бетонна основа на 1-2 слоя, така че да излиза на 1-2 см отвъд ръбовете.
• Тухлените стълбове от 2 тухли са разположени строго вертикално (по отвес) върху покривен материал, така че последният слой тухли да е перпендикулярен на посоката на трупа. За да се получи разтвор, циментът M100 и пясъкът се смесват в обемно съотношение 1: 3 и водата се добавя на око.
• Покривният материал се поставя върху колоната и върху нея се поставя облицовка от обработен с антисептик шперплат или квадратна OSB плоча, така че да излиза на 2 см отвъд краищата им.

Закъснение при инсталиране и подравняване

На тези подложки са инсталирани изоставания. Подравняването на изоставането е дълга и старателна работа. За това се използват подложки или част от опората е отрязана. В резултат на това всички изоставания трябва да са на едно и също ниво.

Можете да проверите качеството на инсталацията със забавяне, като използвате нивото

Изравнени, те са прикрепени към стълбовете с ъгли, а към елементите на стените или основите - със специални системи за закрепване, използвани за изграждането на рамкови къщи. В бетона предварително се пробиват дупки и се вкарват дюбели.

Подова инсталация

След това преминете към монтажа на студен или топъл под. Дъските за студен под се поставят директно върху гредите.

Последният етап от процеса е инсталирането на пода.

• За под с изолация към долната част на трупа са прикрепени пръти с размери 30x50 или 50x50 mm, върху които е положен груб под от тънка необрязана дъска с дебелина 20 mm.
• Парна бариера (пароизолационна мембрана) е поставена на подовия под.
• Върху мембраната се поставя мека изолация (минерална вата), така че нейните листове плътно да прилягат между трупите и да се прилепват плътно един към друг, като не достигат около 2 см до върха на трупа.
• На дървените трупи се полагат подови дъски.

Предимства на лентата монолит

Основите под формата на лента ви позволяват да организирате подземен, да оборудвате топлоизолация на частна къща. Дизайнът има много предимства:

• предотвратява проникването на подземни газове в жилището с подходяща хидроизолация и запълване.
• подземното пространство не се нуждае от вентилационни системи.
• почвата и бетонната плоча натрупват топлина, което е подходящо за рамкови и други къщи с тънки стени.
• бетонни замазки - удобна основа, идеална термична платформа за организиране на „топли подове“.
• топлоизолацията на конструкцията намалява рисковете от замръзване на основата и нейното подуване.
• за комуникации, положени на нивото на засипката, е необходима минимална изолация.

Вътрешното пространство на лентовата конструкция се запълва, изолира и хидроизолира преди да започне монтажа на бетонния под.