Как правилно да се изчисли дебелината на пода в къща и апартамент

Дървено покритие

Използването на дъски е най-добрият отговор на въпроса как да направите пода в частна къща. Дървеното покритие изглежда много впечатляващо, практично е, поддържа се изключително дълго и трае дълго време. За монтажа на такъв под, на първо място, ще трябва да подготвите следните материали:

• Обрязана дъска с дебелина най-малко 2,5 см.
• Хидроизолационен агент. Можете да вземете много дебела пластмасова обвивка или покривен филц.
• Топлоизолатор. Твърдите плочи от минерална вата се считат за най-подходящия вариант за подова изолация. Можете обаче да вземете по-скъпа пяна от полистирол. Също така подовете в селските къщи често са изолирани с дървени стърготини или експандирана глина.
• Греди за изоставане се купуват само ако тези елементи не са били инсталирани по време на строителството на къщата. Във всеки случай дебелината им трябва да бъде най-малко 15 cm.
• Парен изолатор. Този материал ще предотврати намокрянето на изолацията поради кондензация отстрани на стаята.

Също така ще трябва да подготвите чук или отвертка, пирони и винтове, стоманени ъгли.

Общи разпоредби

На първо място: без значение какъв е материалът за пода, той трябва да отговаря на следните установени норми и изисквания:

• санитарно-хигиенни;
• оперативен;
• градивен;
• декоративни.

След това: когато мислите за това, какво може да се използва за покриване на пода в дървена къща, имайте предвид, че нейните покрития са разделени според нивото на задържане на топлина на подвидове, представени в долната таблица.

Ниво на изолация	Препоръчителни строителни площи	Материали и схеми
Топъл под	Дневни.	Система за подово отопление, завършен дървен и корков под, килими.
Средни етажи	Баня, кухня, коридор, коридор.	Керамични плочки без подово отопление, саморазливни подове, линолеум, ламинат, пластмасови плочки.
Студени подове	Помощни помещения, балкон.	Бетон, камък.

Изолация и свързаните с това дизайнерски характеристики на подове

Мислейки за по-доброто покриване на пода в дървена къща, имайте предвид, че е изключително важно да изберете правилния метод за топлоизолация. Тук трябва да вземете предвид дизайна на основните етажи: многослоен (замазка, дървени трупи, под, покритие), еднослоен (замазка или дъски върху дървени трупи).

Необходимо е да се вземе предвид наличието на мазе или мазе.

Топлоизолация на „питата“ с плочи от минерална вата.

Ако няма цокъл, трябва да се монтира многослойна торта.

1. Първо, хидроизолацията на ролки (покривен филц и неговите данъци) се поставя върху бетонна замазка или върху плътна почва.
2. След това трупите се поставят от дървена бара.
3. Между тях се монтира плоча изолация или се полага хлабава изолация.
4. Освен това топлоизолацията е покрита с пароизолационен филм. За да се подобри плътността на покритието, филмовите листове трябва да се полагат с припокриване от 10-15 см. Ръбовете на изолацията се извеждат на стените на височина около 10 см. Впоследствие те се фиксират с цокъл.

Забележка! Инструкцията отбелязва, че отлично решение би било да се избере пеноплекс като изолация. Може да се полага, без да се използва пароизолация.

Всъщност това е ролка от експандиран полистирол. Материалът има ниска топлопроводимост, влагоустойчивост и звукоизолационни свойства.

Мазе, мазе

На снимката - подреждане на покритие в къща с мазе.

Ако къщата има мазе, подът трябва да бъде изолиран отдолу. Изолацията с пяна е най-подходяща за това, тя ще запуши всички фуги и пукнатини.

За постигане на максимален ефект на стабилност са необходими двойни дъски.

1. Основата (основа, подови настилки) е направена от необработени (плочи, необрязани, не рендосани) дъски с дебелина 5-5 cm.Той поддържа чист под, ако цялата конструкция се измести леко. Основата се полага върху гредите на пода и не се фиксира с гвоздеи, а се вкарва в жлебовете в тях, като опция - тя се побира върху черепните решетки, натъпкани отстрани на гредите. Обикновено за основата се използва иглолистна дървесина, чиято цена е ниска.

Завършен шперплат.

1. За втория слой (последен етаж) се използва плоска дъска, OSB, ПДЧ, водоустойчив шперплат. Дебелината му е от 2 до 4,5 cm.

Изолация на подове върху трупи

1. Между лаговете се полага влагозащитен филм.
2. Върху нея се поставя плоча изолация (минерална вата, експандиран полистирол) в шахматна дъска.
3. Шевовете и фугите са запечатани със строителна пяна.
4. Върху изолацията е заковано подово покритие.

Сглобяване на дървени подови настилки

Така че, нека видим как правилно да се направи под в частна къща от дъски. За да подредите дървено покритие, първата стъпка е внимателно изравняване на земята. След това се изсипва тънък слой пясък. Можете да пропуснете тази стъпка, ако желаете. След това се полага покривният материал. Припокриванията между ивиците трябва да бъдат най-малко 15 cm.

След това се монтират изоставанията. За да направите това, първо се поставя бар по периметъра на стаята. След това се инсталират самите лагове. Можете да ги прикрепите към гредната лента посредством ъгли.

Разстоянието между изоставанията трябва да бъде равно на ширината на изолацията. Плочите от минерална вата поставят шпора. Върху него се изтегля парна бариера. И в този случай припокриванията трябва да са най-малко 15 см. Паропреградата може да бъде закрепена с релси (две на закъснение отстрани от двете страни).

На последния етап дъските се монтират. Те трябва да бъдат добре изсушени и подрязани отгоре. Освен това те трябва да бъдат третирани с противогъбичен състав. При сглобяването дъските трябва да се монтират възможно най-близо една до друга. В противен случай по време на работа между тях могат да се образуват празнини, подът ще започне да скърца и т.н.

Готовите дървени подове могат да бъдат лакирани или боядисани. Понякога отгоре се полага и линолеум.

Как правилно да укрепите замазката

Не забравяйте да подсилите тънки замазки с дебелина 4,5-5 см върху разделителния филмов слой. Плаващите замазки, чиято основа е слой изолация (звукоизолация) или уплътнена почва, са подсилени с дебелина на замазката 7-8 см или по-малка.

Ако замазката има дебелина, по-голяма от посочената по-горе, тогава необходимостта от армировка се определя в зависимост от работното натоварване. Например, препоръчва се армирането на подовата замазка в гараж за кола или на открита тераса върху уплътнена почва с дебелина на замазката до 10 cm.

Шлайфовете, направени от готова суха смес, съдържаща подсилващи влакна от микрофибър, в много случаи не изискват допълнителна армировка.

Обикновено вратовръзката е подсилена с мрежа от стоманена тел с диаметър 3-4 мм. Мрежата трябва да има клетки с размери 100x100 или 150x150 mm.

Стоманената мрежа се полага върху дистанционерите, така че да е приблизително в средата на слоя замазка. Защитният слой бетон към мрежата трябва да бъде най-малко 2 см в помещенията и най-малко 4 см, когато бетонната замазка влезе в контакт със земята.

Каним ви да се запознаете с Как да прекарате тръба през покрив от метални керемиди?

Върху решетката, както обикновено, на тортите от разтвора се монтират маяци и се изравняват.

Какъв лак да изберете за дърво

Подовите дъски могат да бъдат изрязани с почти всякакви средства. Полиуретановите лакове са много популярни например. Техните предимства включват, на първо място, екологичност и факта, че те не се страхуват дори от много сериозни товари. Също така доста често подовете са покрити с продукти на основата на акрил. Те не са твърде устойчиви на всякакви механични натоварвания, но са лесни за нанасяне и са много евтини.Може да се използва за подови настилки от дърво и алкидни, бързосъхнещи лакове или много издръжлив епоксид.

Дизайнерски характеристики на изолираните дървени подове

В повечето случаи дървен под от дъска е монтиран на трупи. Има два основни начина за създаване на такива конструкции: на земята или върху основата с подреждането на подовата настилка. Първият вариант е по-евтин и за предпочитане за малки технически структури или сгради за временно пребиваване. Това могат да бъдат навеси, работилници, сауни, вили и др. В изолацията на пода често се използват насипни материали: експандирана глина, перлит, топки от пенополистирол, ecowool, tyrsa, слама, производни или дървесни отпадъци (дървени стърготини, стърготини, дървесни пелети).

Във втората версия опорни стълбове или ленти, изработени от тухли (бетон, валцувана стомана, блокове от пенобетон със средна плътност най-малко 400-600 kg / m3) върху предварително подготвена пясъчна възглавница, могат да действат като основа. Изолацията за пода в дървена къща се поставя на известно разстояние от земната повърхност, образувайки проветриво пространство (под) за отстраняване на влагата. Устройството на топлоизолационна бариера в този случай е по-удобно да се извърши чрез полагане на плоча (експандиран полистирол, дървени бетонни блокове, минерална вата) или ролкови (филц, пенофол, минерална вата) целеви материали, но използването на насипни товари материали не е изключено.

Как да направите бетонен под в частна къща

Тази опция може да се използва и в селска сграда. Най-често бетоновите подове се правят в помощните помещения на къщата. Те се попълват както следва:

• В стаята се изкопава плитка яма (10 см).
• Дъното му е изравнено и уплътнено с ръчен валяк.
• Пясъкът се изсипва на слой от 5 см. Също така трябва да се трамбова.
• Подсилващата мрежа се полага върху дървени блокове.
• Изложени са фарове.
• Излива се бетон.

По-добре е да започнете да полагате хоросана от най-отдалечения ъгъл на вратата. Препоръчително е да попълните една стъпка.

Силата на излятите бетонни подове ще придобие здравина не по-рано от две седмици. След този период можете да започнете да ходите по тях. Въпреки това си струва да внесете тежки мебели или домакински уреди в стаята не по-рано от месец по-късно.

Монтаж на бетонни подове

Конструкцията на бетонните подове е малко по-различна. Първият етап включва подготовка на почвата. Горният слой на почвата се отстранява, така че подложката с пясък и чакъл да е на 10 см под първоначалното ниво.

Почвата се уплътнява и покрива с чакъл, отгоре се нанася слой пясък. Всичко е внимателно уплътнено. Получената строителна подложка е покрита с филм с дебелина 200 микрона. Върху хидроизолацията се излива бетонна замазка.

Желателно е към разтвора да се добавят пластификатори, които подобряват качеството и характеристиките на разтвора. Ако площта на пода е голяма, трябва да се използва подсилена мрежа. В противен случай замазката ще се напука много бързо. Ако площта е малка, можете да направите без решетка. Сместа се излива според нивото. Маяците се задават предварително. Те вече се ръководят от тях при пълнене. Поставянето в хоризонтално положение е важно, тъй като пряко влияе върху издръжливостта и външния вид на пода.

След приключване на работата, основата се оставя да изсъхне. Зоната трябва да бъде покрита с филм и периодично навлажнявайте пода с вода. Така замазката ще придобие здравина и няма да се напука. За да проверите готовността на пода, можете да прикрепите парче пластмаса към основата и да го оставите да действа 24 часа. Ако след изтичането на времето под филма се образува конденз, тогава подът не е готов. Обикновено те чакат поне месец.

На завършената основа вече е монтирана лека версия на дървени подове или веднага се полага довършителната настилка.Първият вариант позволява допълнителна изолация. Дървените трупи се монтират върху бетонна основа, между тях се полага хидроизолация и изолация.

След това конструкцията се затваря с шперплат или дъска. Този комбиниран метод се счита за най-надежден и издръжлив. Първо, основата е защитена от влага и студ с бетонна замазка. На второ място, първичният бетонен слой е изолиран от крайното покритие чрез слоеве изолация и хидроизолация. На трето място, благодарение на тази "торта" подът ще бъде топъл и ще продължи няколко десетилетия.

Фино довършване

Разбира се, само бетоновата настилка е не само грозна, но и не особено удобна. Следователно такива подове обикновено са завършени с плочки или дебел линолеум отгоре. Вторият вариант се използва, включително в дневни, ако по някаква причина в тях все още се изливат бетонни подове. Плочките, както в градски апартамент, се използват за украса на тоалетната, душ кабината, коридора и кухнята. Прикрепете го със специално лепило.

По-добре е да поставите линолеум върху бетонен под със специален - с топъл субстрат. Разбира се, ще бъде доста трудно да се фиксира върху циментовото покритие. Залепващата лента определено няма да работи в този случай. Следователно платната могат просто да се поставят свободно, като се фиксират с первази по периметъра. Понякога линолеумът също се залепва към бетон с помощта на специална мастика.

Топъл под

„Кой е най-добрият начин да направите пода в частна къща?“ - отговорът на този въпрос, разбира се, е двусмислен. Използването на дъски или бетонова смес е чудесно решение. Въпреки това, така наречените "топли подове" все още се считат за най-удобните и практични. Бетонната замазка в жилищните помещения на крайградска сграда често се прави точно по време на тяхното подреждане. В този случай върху пясъка се монтират плътни изолационни плочи, специално проектирани за такива системи. След това върху тях се полагат тръби според схемата. След това всичко се излива с бетонова смес.

Подова конструкция

Подът в частна дървена къща може да има различен дизайн. Структурните решения се избират въз основа на характеристиките на експлоатацията на бъдещата сграда. За малки частни къщи е достатъчно да се оборудва единичен дъсчен под. В голяма дървена къща е необходимо да се направи двойно изолирана основа.

Единичен етаж

Тази конструкция е най-простата. Може да се направи много бързо, но трябва да се има предвид, че е подходящ само за летни къщи. В този случай подовите дъски се полагат върху трупи или греди.

Закъсненията се подреждат с стъпка около 50 см една от друга. Колкото по-дебела е дъската, толкова по-голямо може да бъде разстоянието между лаговете. Те трябва да бъдат настроени според нивото, така че подът да е равен. Дървените трупи са прикрепени към гредите с гвоздеи, след което към тях са заковани дъски за подове. Единичният етаж е готов.

Двоен под

Двойният под е топъл и подходящ за целогодишни домове. В същото време значително намалява топлинните загуби. Дизайнът включва груб и последен етаж, между които са положени няколко слоя - топлинна, хидро и пароизолация. Груб под в дървена частна къща може да бъде оборудван с необработени дъски или за това може да се използва дървен материал.

Не се препоръчва да се използва плоча или дъска за отпадъци за подреждане на основата, тъй като този материал може значително да намали качеството на цялата конструкция.

Топлоизолацията може да бъде направена както от материали, представени в строителните магазини, така и от дървени стърготини, експандирана глина или слама. Довършителният под може да бъде положен след завършване на топлоизолацията, като се използва подова дъска с шпунтован канал.

Бетонен под

Осъществяване на пода в къщата

Бетонният под в дървена частна къща е изграден на няколко етапа. Първо се правят маркировки според нивото, което определя височината на бъдещото покритие. В съответствие с маркировката се издърпва тънък шнур или въже, служещи като вид отправна точка.

Следващата стъпка е извършването на чакъл постелки, което е изолационен слой в бетонни подове.Леглото с чакъл е поставено на внимателно изравнена земя. Височината на този слой се регулира от фарове - малки колчета, забити в земята. Нивото им трябва да бъде на 10 см под бетонната замазка. Чакълът внимателно се уплътнява и колчетата на маяка се отстраняват. Повърхността на чакъла е покрита със слой пясък.

Основният враг на всеки под е влагата, така че е необходимо да се хидроизолира повърхността. Най-добре е да използвате специални пластмасови филми за тази цел. След това можете да направите замазка. Първо се монтират и нивелират маяци. По-добре е да използвате елементи от релси и да премахнете предварително опънатите въжета. Подовото пространство се излива от далечната стена по протежение на летвите. Повърхността се изравнява от правилото. Дължината на правилото трябва да бъде малко по-голяма от разстоянието между водещите релси. Можете да гледате видеото как да излеете замазката по релсите.

След като замазката се стегне, летвите се отстраняват и кухините, останали на тяхно място, се запълват с хоросан, изравнявайки шевовете. Повърхността трябва да се покрие с найлоново фолио и да се остави да изсъхне за 3-4 седмици. През това време трябва да намокрите повърхността няколко пъти, за да предотвратите напукване и да позволите на бетона да придобие максимална якост.

Как да излеете бетонен под на сутерен

И така, с това как да направим под в частна къща, ние го разбрахме. Сега нека видим как можете да подредите покритието в мазето. В този случай е много важно да се обърне максимално внимание на хидроизолацията. Вместо пясък, по-добре е да поставите дъното на ямата с натрошен камък.

В противен случай отговорът на въпроса как да направите пода в мазето на частна къща е изключително прост. Пълненето се извършва по същия начин, както в стаите. В случай, че се предполага, че ще влезе в мазето, например кола, арматурата трябва да бъде вързана възможно най-здраво. Пръчките за него се вземат с дебелина най-малко 12 мм.

Двоен под

Както вече споменахме, двойният под се състои от груба, окончателна и топлоизолация между тях. Алгоритъмът за подреждане на двоен под изглежда по стъпка по следния начин:

1. На носещата конструкция са монтирани изоставания;
2. Допълнителни решетки са приковани към лаговете, те се наричат ​​черепни;
3. На решетките се полага груб под, дъските, обработени с антисептик, се поставят възможно най-близо една до друга, използва се необработена дъска с дебелина от 15 мм до 45 мм;
4. Отгоре се полага бариера срещу пара, свързваща краищата с припокриване от 5-7 см;
5. Отгоре се поставят трупи с височина 50 мм;
6. Между дървените трупи се полагат топлоизолационни материали;
7. Инсталирайте под с топъл вода;
8. Полагайки хидроизолация, водният под не предполага хидроизолация;
9. Подовата настилка е монтирана от набраздена дъска;
10. Ъглите са 4-5см вентилационни отвори;

Важно! В метрото е необходимо да се оборудват вентилационни прозорци със затворени решетки. Ако няма активна топлоизолация в двойния подов слой, воден под, оставя се празнина от 1 см.

Много разработчици се стремят да изолират повече дървени подови настилки. За целта черепните решетки се натъпкват от долната страна на гредите и върху тях се полага основата.

Тогава опцията за полагане на пода на трупа върху гредите в напречно сечение ще изглежда, както е показано на фигурата.

За основата се използват дъски с дебелина от 1,5 до 5 см. Често за основата се използват плочи и дъски с нисък клас, но само от иглолистни дървета.

Дъските трябва да прилепват плътно една към друга. Езиковите дъски са идеални материали за под. Дъските трябва да се третират с антисептик.

Грубата настилка може да бъде покрита с лист изолация. При негово отсъствие - слой от смес от глина и дървени стърготини с дебелина 3-5 см. За това глината се накисва във вода и се добавя дървени стърготини. Планкирането се извършва само след като сместа изсъхне напълно. Също така е възможно да се извърши насипна изолация на дървен под, например запълване от керамзит с дебелина на слоя 4-8 cm.В този случай трябва да се вземе предвид натоварването на пълнежа върху грубия слой и плоскостите.

Саморазливно покритие в частна къща

След това нека видим как да направим под в частна къща с помощта на специална саморазливна смес. Този метод за монтиране на покрития в крайградски сгради напоследък стана много популярен. По-лесно е да направите такъв под, отколкото дори бетон. Освен това саморазливните покрития, за разлика от циментовите замазки, могат да бъдат много красиви.

И така, как правилно да направите желиран под в частна къща. Тази операция се извършва, както следва:

• Изработва се бетонна основа. Начинът на пълнене не се различава от горния.
• Повърхността на завършената замазка е без прах. Ако бетонният под е излят дълго време, най-вероятно ще трябва да бъде докоснат.
• Повърхността е грундирана.
• С помощта на перфоратор насипната смес се разрежда с вода.
• Разтворът се нанася върху грундираната основа на малки порции и внимателно се изравнява.
• Веднага след изливането на всяка порция, разтворът трябва да се прокара с иглена ролка, за да се премахнат мехурчетата.

Завършеният под трябва да бъде покрит с найлоново фолио. В този случай той ще придобие сила по-добре.

Както можете да видите, използването на саморазливна смес е много добър отговор на въпроса как да направите пода в частна къща. Снимка на такова покритие с 3D модел, представена малко по-долу, ясно демонстрира своята привлекателност и надеждност. Можете да направите такова покритие, включително със собствените си ръце.

Как да изградите единичен дъсчен под в дървена къща

Схема на пода в къща от дърво върху стълбове

Изграждането на под от такава конструкция е препоръчително, ако не възнамерявате да полагате опори или носещи греди в стените на вашата къща за изграждане на пода. В този случай подът ще бъде конструиран по безплатна "плаваща" схема и няма да бъде свързан по никакъв начин с външните стени на сградата. Също така, такава подова конструкция се използва при изграждането на подове в дървени сгради на почви с високо ниво на почвена вода.

Подовата настилка в къща от дърво от този дизайн може да бъде разделена на два вида.

• Единична настилка от дървени дъски. Този тип под е най-лесният за изграждане и по-нататъшно използване и ремонт. Препоръчва се тази конструкция да се използва в малки къщи в летни вили, построени за сезонна употреба.
• Двоен под. Този тип под е изграден в сгради, предназначени за целогодишна употреба. При използването на тази технология се изграждат две палуби: черна и фина, в процепа между тях има изолация срещу загуба на топлина и проникване на влага.

Предлагаме ви да се запознаете с Изработване на бетонна замазка за пода на дървен под в частна къща - Как да я излеете правилно? Инструкция за видео

Основните видове дървени подове

Стъпка 1. Копайте в пространството на вашия под. Ямата трябва да бъде изкопана на повече от половин метър дълбочина от долното ниво на планирания под. Поставете възглавница от развалини, чакъл или речен пясък, почистени от органични вещества в изкопаната яма. Препоръчително е горният ръб на възглавницата да се издигне над нивото на земята в района близо до основата с около 20 сантиметра.

Стъпка 2. Подови стълбове могат да бъдат оформени от червени тухли. Така че, ако планирате да поставите пода на опори с височина 25 сантиметра, тогава оптималната му ширина ще бъде 1,5 тухли. С височина на опората повече от 25 сантиметра, стълбът е поставен в две тухли.

Опорни стълбове за подова конструкция

Има и други технологии за инсталиране на опори. Например, можете да поставите монолитни бетонни стълбове в подземното пространство. В този случай бетонният разтвор се излива в предварително изграден дървен кофраж, вътре в който е монтирана метална рамка, направена от армировка.

Бетонният хоросан също може да се излива във вертикално монтирани и задълбочаващи се в чакълестите слоеве на азбестоциментови тръби, вътре в които също е поставена армировъчна рамка.

Опорни стълбове от тръби

Във всеки случай при избора на технология за издигане на опорни стълбове е необходимо да се обърне внимание на еднаквото им горно ниво. Най-доброто устройство за управление е лазерно ниво или ниво. Разстоянието между опорните стълбове хоризонтално и вертикално е около един метър.

Стъпка 3. На всеки опорен стълб се полага слой хидроизолация. Най-лесният начин да направите това е да използвате два комбинирани слоя изолация от ламарина, например покривен материал.

Хидроизолираме стълбовете с листов покривен материал

Стъпка 4. Върху хидроизолационния слой се поставя дървена плоча с дебелина 30 мм.

Поддържа с матрици

Стъпка 5. Гредите-лагове се полагат върху опорните стълбове. Обикновено те се изграждат от дебел дървен бар, изрязват се от иглолистна дървесина и се третират с антисептик. Ставите на изоставащите трябва да падат върху стълбовете. При изграждане контролирайте хоризонталното положение на горната повърхност на трупа.

Полагане на дървени трупи

Стъпка 6 На положените трупи се полага дъска. За да създадете естетичен външен вид, по-добре е да поставите дървени дъски успоредно на посоките на светлината, падаща от прозорците на стаята. Първата дъска се полага с празнина от стената до 15 мм. Тогава това пространство ще бъде затворено с цокъл, но пролуката ще осигури движението на въздуха в подово пространство.

Единична дъска

Стъпка 7. Дървените плоскости от масивна дървесина са закрепени към трупите с пирони. Минималната дължина на свързващия пирон трябва да бъде два пъти по-голяма от дебелината на дъската. Пироните се забиват под наклон, така че оста на въртене на нокътя да не съвпада с равнината на интерфейса на дъската и опорния дневник. Оптималният ъгъл на наклон е 30-45 градуса спрямо вертикалата.

Забиваме дъските с пирони под остър ъгъл

Стъпка 8 Върху дъските по периметъра на стените се заковава цокълна лента. Временен цокъл е монтиран близо до две противоположни стени на стаята, който е фиксиран на няколко сантиметра от стените. Слотовете ще осигурят вентилация до окончателното изсъхване на масива от плоскости, а след това ще бъдат затворени с постоянен перваз.

Забиваме дървен цокъл

Моля, обърнете внимание, че в случай че стая с под върху бетонни или тухлени опори-стълбове няма да се отоплява през зимата, опорите могат да "водят" и геометрията на дървената подова конструкция ще бъде нарушена. Допълнителна топлоизолация на подземното пространство може да се осигури от слой шлака, но в процепа между горния му ръб и дървения под трябва да има пространство от поне 5 сантиметра, за да се осигури вентилация.

Ако при изграждането на стени в къща, изработена от дърво, сте предвидили полагане на носещи греди, тогава най-достъпният начин за изграждане на под би бил да се постави единичен дъсчен под. Обикновено разликата между носещите греди е най-малко един метър.

Едноструктурен дървен под

1. Дървените трупи са монтирани отгоре на носещите пръти за полагане на пода. За тяхното изграждане се използват дървени греди със страна 50-60 милиметра. Разстоянието между трупите зависи от ширината на набраздената дъска, използвана за подови настилки: - ако използвате дъска с дебелина 30 мм, тогава разстоянието между трупите трябва да бъде не повече от половин метър; - ако използвате набраздена дъска с дебелина 400 mm или повече, тогава оптималното разстояние между трупите ще бъде 50-60 сантиметра.
2. Когато полагате решетка от изоставане, не забравяйте да проверите хоризонталността на горното ниво на гредите. Препоръчително е да се използва лазерно или обикновено ниво на сграда за това, като се регулира височината на местоположението на трупите с помощта на контра клинове, ударени под него.
3. Дървените трупи се фиксират към носещите греди с помощта на дълги пирони или дърводелски скоби.

1. Едноструктурният дъсчен под е положен директно върху трупите. За полагане на готовия под в един слой се използва дъска с шпунтован канал. Закрепването му е традиционно: следващата дъска се вкарва в ключалката на предишната, коригира се чрез потупване с чук и след това се заковава в дънера с дълъг пирон, който влиза в тялото на дъската с лек наклон. Главата на нокътя е вдлъбната в тялото на дъската. Ако планирате да поставите довършително подово покритие на пода на един слой, тогава е възможно да използвате необработени дъски.

1. Фината подова настилка с шлицови канали се шлайфа и след това се лакира или боядисва. Върху подовия слой се полага завършващо декоративно покритие, например линолеум.

Това е много бърз и достъпен начин за изграждане на под в дървена конструкция. Въпреки това, топлоизолацията на такава конструкция оставя много да се желае и в къща, проектирана за целогодишна употреба, е по-добре да се изгради двойна подова конструкция.

3D саморазливен под

Технологията за наливане в този случай ще бъде същата като при подреждането на обикновено полимерно покритие. Но в този случай ще трябва да направите два слоя. Основата предварително се нанася върху подготвената замазка. След това се полага мозайка от камъчета или някакъв вид изкуствени материали. Можете също да използвате снимка върху самозалепващо се фолио. В този случай основната основа е предварително грундирана.

На последния етап се полага последният слой на полимерния под. След като придобие достатъчна здравина, трябва да се лакира.

Е, надяваме се, че сме отговорили на въпроса как да направим подове в частна къща доста обширно. Методите за тяхното сглобяване, в зависимост от избраните материали, могат да бъдат различни. Но какъвто и метод да изберат собствениците на къщата, всичко трябва да се прави внимателно, като се спазва предписаната технология. В този случай подовете ще издържат възможно най-дълго и ще изглеждат спретнати.

Печелившо ли е да се направи груба бетонна замазка на земята

Тази опция е подходяща за тухлени или блокови къщи. Горната земна топка се отстранява (около 5 сантиметра), полива се с обикновена вода, покрива се с гербил, оставя се да изсъхне сама. След това те замесват бетонния разтвор върху чакъл вместо пясък, запълват желаната зона, като я изравняват с правилото.
Бетонната настилка върху земна основа се състои от няколко слоя, всеки от които има важна функция. Слоевете се създават от различни материали, като правило "тортата" включва следните компоненти:

• пясъчен слой;
• натрошен камък или чакъл слой;
• хидроизолационен материал;
• груб бетонен под;
• парно и топлоизолационен слой;
• чист бетонен под.

Всеки наличен в търговската мрежа материал, който отговаря на стилистичната посока на интериора и най-хармонично се вписва в дизайна на корпуса, може да действа като завършващо подово покритие.

Подова конструкция на земята

В никакъв случай не трябва да започнете да изливате бетон директно върху земята, тъй като първите два слоя от "тортата" предотвратяват проникването на влага от почвата в подовата настилка, което може да възникне по капилярен път. Създаването на бетонна замазка не е най-лесният и бърз процес. Основната трудност се крие във факта, че работата се извършва на няколко етапа.

Наслояването на конструкцията е гаранция за дълъг експлоатационен живот на замазката и нейната издръжливост. Съвременната технология за създаване на бетонна замазка може да бъде разделена на два големи етапа: подготвителни работи и действителното подреждане на бетонната настилка. Всеки от тези етапи се състои от няколко части.

Сами правим подове на земята
Подготвителната работа е задължителен етап при създаването на бетонен под, именно те отнемат лъвския дял от времето в процеса на подреждане на замазката.Но не е възможно да се направи без тях, освен ако, разбира се, не искате да получите нискокачествен резултат.

Филтриращ слой

Първият етап е подготовката на почвата и филтърния слой

На първо място е необходимо да се справим с уплътняването на земята в основата, което ще помогне да се предотврати нейното слягане и съответно евентуално напукване на замазката. Бетонните подове на земята често са оборудвани в комбинация с лентов фундамент с дълбочина най-малко 1-1,5 метра, изпълнен с пясък вътре.

Но този подход не е приемлив, ако къщата е разположена върху глинеста площ. В края на краищата, глината задържа влагата, поради което при наличие на пясък вътре в основата се образува застояла вода и под сградата ще се появи истинско "езерце". Ето защо е необходим дренаж в глинени участъци.

Снимката показва процеса на изкопаване вътре в лентовата основа

Най-оптималната в този случай е следната процедура:

• долната част на ямата се запълва с глина, извлечена по време на създаването на ямата;
• извършва се вътрешна топлоизолация на къщата и външна изолация на основата. Тези действия са насочени към изравняване на надигането на почвата, дори при липса на отопление в сградата;
• чакъл се изсипва върху подготвената почва и след това внимателно се уплътнява. Качеството на трамбоването е много важно в този случай, тъй като става въпрос за предотвратяване на кухини. Извършва се с помощта на специални механизми за трамбоване;
• пясък се изсипва върху чакъла, който също внимателно се набива и заглажда.

Дебелината на филтриращия слой зависи от характеристиките на почвата, като правило възглавниците от пясък и чакъл не са по-дебели от 15-20 см всяка.

Засипване на пясъчния слой

Набиване на пясък

Подготвена основа

След запълване на основата можете да пристъпите към подреждането на хидроизолацията на бъдещата замазка. Най-популярните материали за тази цел са PVC и битумно-полимерни мембрани. Ако нивото на влага за къщата е в рамките на нормалното, тогава можете да се справите с обикновен полиетиленов филм с дебелина 250 микрона, който се полага на два слоя.

Ръбовете на хидроизолационния материал трябва да са малко по-високи от предвиденото ниво на крайната бетонна замазка. Особено внимание трябва да се обърне на полагане на хидроизолация в ъглите, тъй като именно през тях влагата най-често прониква. Ако материалът не покрива напълно периметъра на помещението, тогава неговите елементи се припокриват и фиксират с лента.

Изливане на слой чист бетон

Оптималният материал за груба замазка е "постният" бетон, към който се добавя трошен камък. Получената повърхност не трябва да е идеално равна и няма високи изисквания за нея. Това е напълно достатъчно, ако няма разлики във височината не повече от 4 мм. Освен това дебелината му трябва да бъде около 4 cm.

Монтаж на топлоизолация

Изолацията на бетонна замазка е важен етап, поради което много внимание се отделя на избора на топлоизолационен материал. Той трябва да притежава качества като:

• висока якост;
• ниска топлопроводимост;
• огнеустойчивост;
• лекота на използване.

Най-често се дава предпочитание на слой от пяна, експандиран полистирол или минерална вата. Необходимата дебелина на материала се определя от местоположението на къщата. Например в централна Русия за изолация могат да се използват плочи с дебелина 10 см, в по-малко топли региони - до 20 см.

Положеният топлоизолационен материал трябва да бъде покрит отгоре с полиетиленов филм, който служи за две цели едновременно: предотвратява проникването на бетонов разтвор в пространството между изолационните елементи и осигурява пароизолация.

Подготвителната работа приключва след създаването на топлоизолационния слой. Невъзможно е обаче веднага да се пристъпи към изливане на бетон - трябва да се погрижите за здравината и надеждността на бъдещата конструкция.

Укрепване на замазка

Процес на подсилване - плетене на пръчки

Следващата стъпка е полагане на армировката, което ще даде на бетонната настилка допълнителна здравина и издръжливост. Традиционно за тази цел се използва пътна мрежа, диаметърът на пръчките с кора варира в рамките на 5-6 мм. Размерите на клетките са 100 * 100 mm или 150 * 150 mm. Такава армировка ще предотврати появата на пукнатини по замазката по време на свиване.

Подсилваща мрежа

Най-добре е армировъчният слой да се постави на няколко сантиметра над изолационния материал, тъй като това ще попадне вътре в бетонната настилка. Ако работното натоварване на подовете е много високо, тогава за тяхното укрепване се използва подсилваща клетка.

Снимката ясно показва мрежата, положена върху хидроизолацията

Създаване на кофраж

Преди започване на подреждането на довършителната бетонна замазка се монтират водачи и кофраж. Тази технология ви позволява да поддържате по-точно дадено ниво. Наличната площ е разделена на еквивалентни сегменти, чиято ширина не надвишава 2 м. След това водачите са инсталирани, височината им трябва да съответства на желаното ниво на замазката. Водачите се закрепват с циментов разтвор, в който се вкарват глина и пясък.

След това кофражът се полага в пространството между водачите, като по този начин се разделя основата на правоъгълни части, които впоследствие се пълнят с циментов разтвор. Водачите и кофражът се извеждат до желаното ниво и се подравняват хоризонтално, служейки като гаранция за равномерността на бъдещото покритие. След изливането те ще бъдат отстранени от бетона, което е доста трудно да се направи, следователно, за да се опрости този процес, те са покрити със специално масло.

Каним ви да се запознаете с монтирани хидравлични ножици ⋆ Ksd

Попълване на замазката

Попълване на замазката

За да се получи монолитна повърхност, замазката се излива в няколко прохода:

• работата започва от ъгъла, разположен на противоположната страна на вратата. След запълване на няколко правоъгълника разтворът се разпределя с шпатула по цялата площ;
• след това идва времето за грубо подравняване, което се извършва чрез движения на правилото към себе си, докато излишният бетон се отстранява;
• в обработените зони кофражът и водачите се отстраняват, а пустотите, които се появяват, се запълват с циментова смес.

Процес на изравняване на прясно излят бетон

Тази процедура се поддържа, докато цялата площ на пода не бъде запълнена. За да уплътните бетонната повърхност, можете да използвате специален вибратор, който ще ускори процеса и ще премахне всички кухини. Когато замазката е напълно готова и изравнена, тя се държи под филма 3-4 седмици и периодично се навлажнява. Изравняващата замазка от бетон М-100 и по-висока може да се излее върху завършената монолитна повърхност.

Процесът на изливане и изравняване на бетонния слой

Циментовата замазка има редица различни функции в конструкцията на пода.

В зависимост от вида на подовата настилка доминиращата роля се дава на едно или друго свойство на изливане на бетон.

Нека разгледаме каква роля може да играе грубият бетонен слой при подреждането на подове в частна къща.

Замазката ще премахне проблемите с подутини и вдлъбнатини
Основната цел на циментовата замазка е да създаде равна и твърда основна повърхност.

Не е възможно да се монтира каквото и да е модерно подово покритие върху неравна повърхност, покрита с неравности и вдлъбнатини.

Равномерният долен слой в един случай позволява да се спестят скъпи лепила за покриващото покритие, което им позволява да бъдат направени по-тънки.

Подовите настилки, поради специалните якостни характеристики на бетонните разтвори, играят ролята на основа, която поема теглото на теглото на мебелите и домакинските уреди. Силата на подовете в къщата зависи изцяло от това колко силен е грубият бетон.

Довършителните елементи, положени върху солидна монолитна основа, няма да се движат един спрямо друг, да се деформират и да се пукат.

В този случай той изпълнява две функции наведнъж - защитна и топлопренасяща.

Защитни функции

Бетонът ще предпази подовото отопление от деформации и механични натоварвания
Нагревателните елементи на подовите отоплителни системи са доста уязвими от физическо въздействие. При външно натоварване пластмасовите тръби, през които тече охлаждащата течност, могат да се деформират и смачкат.