Изолация на бетонна стена отвътре

Отидете директно към заключението.

Извършвайки вътрешна изолация на стените по време на ремонти, хората правят огромна грешка, тъй като изолацията на стените отвътре е най-екстремният и последен начин за затопляне на помещения, който може да се използва. Обикновено заключението, че е необходимо да се изолира стая отвътре, се дължи на пълно невежество или принудително влизане в жилищни сгради, където всеки собственик е само собствените си стени, които образуват апартамент.

Вътрешната изолация на стените създава редица проблеми, които трябва да бъдат решени, и в същото време се формират няколко рязко отрицателни момента:

1. Заграждащите и носещите конструкции на сградата са през зимата в зоната на отрицателните температури, тъй като отоплението на конструкциите е изолирано от отоплителната система на сградата. Това означава, че заграждащите и носещите конструкции са подложени на редуване на замразяване и размразяване, което скъсява експлоатационния живот на сградата като цяло.

2. Топлоизолацията отвътре извежда от употреба значителна част от вътрешната площ на помещенията, тъй като все още няма високоефективни тънки (10-20 mm) топлоизолационни материали. Монтажът на модерна изолация отнема най-малко 50 мм от пространството (тази дебелина е дори недостатъчна според нормативните изисквания) на всяка изолирана стена.

3. Изолацията отвътре се оказва много скъпа - в допълнение към преките разходи за изолация и довършителни работи са необходими и разходите за защита срещу образуването на конденз („кондензатът тече на пода“ - реален отговор на човека с когото говорихме), допълнителна вентилация и скъпи квадратни метри се отстраняват от циркулационния корпус.

Не се препоръчва да се извършва изолация на стени отвътре и строителни стандарти SP 23-101-2004 "Проектиране на термична защита".

Основният проблем на изолацията на стените отвътре от гледна точка на топлотехниката е образуването и натрупването на конденз в стената и изолацията, тъй като при вътрешната изолация на стената "точката на оросяване" е или в стената, или в изолацията.

Точката на оросяване е температурата, при която водната пара достига насищане или, както се счита на ниво домакинство, моментът на кондензация от въздуха. Точката на оросяване се взема от изчислените данни за санитарните правила за експлоатацията на помещенията.

По този начин местоположението на точката на оросяване при външна температура е:

-25 ° C - оказва се, че мястото на кондензация на водни пари се намира приблизително в средата на монтираната изолация.

-25 ° C до 0 ° C - оказва се, че зоната на кондензация от средата на изолацията навън до вътрешната повърхност на тухлената зидария

(панели).

Зоната на отрицателните температури е разположена точно на мястото, където топлоизолацията е прилепнала към стената и в непосредствена близост от двете страни.

Въз основа на това:

1.

Когато е изолирана отвътре, стената на сградата е изцяло в зоната с отрицателна температура при температура на външния въздух около -18 .. -20 и по-ниска. Тоест, когато термометърът показва температура -18 и по-ниска, стената е напълно замръзнала и в същото време, в случай на кондензация на водни пари между изолацията и стената, която трябва да бъде изолирана отвътре, се образува лед , който разрушава мястото на контакт на изолацията със стената и изолацията, а в случай на залепване откъсва изолацията от стената.

2.

При температури от 0 градуса до +11 стената се навлажнява поради кондензация на водни пари в дебелината на самата стена и само при отрицателни температури точката на оросяване се премества от външната повърхност към вътрешността на монтираната изолация.Температурите от 0 до +11 в централна Русия са 2-3 месеца през есента и 2-3 месеца през пролетта. Оттук следва, че самата стена с набор от влага губи своята термична устойчивост и зимата може да замръзне напълно дори при температури от -5 ..- 10 и по-ниски.

3. Кондензация на влага и замръзване на стената значително намалява експлоатационния живот на цялата конструкция. В същото време между изолацията и стената се образува конденз, който през есенно-пролетното време (през периода на натрупване на влага при положителни температури и липсата на вентилация - въздушна междина между стената и монтираната изолация) води до образуването на мухъл и плесен по цялата вътрешна повърхност на стената, което води до друг вид структурно разрушаване - биологична корозия на стените.

Тоест зад изолацията ще има „вечна влага“.

4.

Ако дебелината на изолацията е подценена поради необмисленост или поради финансова икономия, зоната на конденз напълно преминава в зоната на връзката между изолацията и стената и след това в стената на сградата, докато кондензът се увеличава, и зоната на замръзване намалява и разрушаването поради кристализация засяга повече външната част и средните стени на сградата. Поради това е препоръчително да се надценява дебелината на използваната изолация. В същото време зоната на кондензация почти изцяло отива в дебелината на изолацията, а самата стена е по-малко податлива на повреди поради замръзване - преходът от отрицателни към положителни температури се случва много по-рядко при отрицателни температури на атмосферата и тъй като влагата не се натрупва в стената, не настъпва кристализация, която разрушава материала.

5. Гореспоменатите „истории на ужасите“ в параграфи 1-4 са много уместни в случая на изолация на стени с минерална или стъклена вата, което често се случва при инсталиране на гипсокартон. За да се избегнат гореописаните последици, е необходимо да се монтира материал като нагревател, който е значително по-малко паропропусклив от минералната вата (например екструдиран пенополистирол) или да се вземат мерки за пароизолация на вътрешната изолация, т.е.

Тоест, на вътрешната повърхност на изолацията, в контакт с изолираното помещение, е необходимо да се създаде паронепроницаем филм, което се изисква и от строителните разпоредби: помещенията трябва да имат непрекъсната и трайна пароизолация ”. (SP 23-101-2004 "Проектиране на термична защита")

При вътрешната изолация на стените основната опасност се крие във факта, че когато се монтира изолацията, тя ще бъде достатъчно паропропусклива, за да създаде много проблеми за строителната конструкция. Освен това, ако изолацията се намокри, тя значително губи своите топлоизолационни свойства.

Следователно основното правило за вътрешна изолация е добра и надеждна пароизолация или монтаж на нагревател, който е по-малко паропропусклив от заграждащата конструкция на стената - в този случай нагревателят ще пропуска по-малко пара в стената и стената ще може да отстрани тези пари добре в атмосферата. Например, за изолиране на обикновена тухлена зидария отвътре без парна бариера е подходяща обикновена разпенена полистиролова пяна (коефициентът на паропропускливост на тухлената зидария е 0,11-0,17, разпененият пенополистирол е 0,06). Но за изолация на бетонни стени (монолитни, панелни къщи) е подходящ само екструдиран пенополистирол или изолация с пароизолационен филм отстрани на помещението.

Във всеки случай ще изглежда по същия начин, както ако се прикриете с „главата под завивките“ и дишате там.

Още няколко отрицателни точки.При изолирането на стената отвътре няма възможност за изолиране на междуетажните тавани и остава още един „мост“ на студа - вътрешните стени, които са свързани с външната стена.

Ако не изолирате и вътрешните стени в стаята (и междуетажните подове), тогава на кръстовищата на тези с външната стена се образуват зони с ниска температура поради замръзване. На тези места температурата е близо до точката на оросяване, а самата точка на оросяване е в непосредствена близост до ъглите, образувани от кръстовището на вътрешните стени (подове) и външната стена. През пролетно-есенния период в ъглите могат да се образуват зони с висока влажност, ъглите ще станат влажни, покритието ще се влоши и ще се появи плесен и плесен.

Това може да се избегне само чрез изолиране на вътрешните стени на значително разстояние по равнината от изолираната външна стена. За вътрешната изолация остават само две важни отрицателни точки, това е, както е описано по-горе, замръзване на ъглите, образувани от външната стена. В тези ъгли влажността се отстраняваше с помощта на пароизолация, но замръзването им не отиде никъде.

Поради температурната разлика, дори в напълно затворено помещение, въздушните маси се движат - течение, поради разликата в налягането между топъл и студен въздух. И колкото по-силна е температурната разлика, толкова по-силно е движението (на ниво домакинство подобно течение може да се усети, докато е в плътно затворена стая до херметически затворен пластмасов прозорец - както се казва, „дърпа от прозореца“). Замразяването на ъглите създава дискомфорт за хората в стаята, тъй като при наличие на вътрешни течения възприеманата комфортна температура е по-ниска, отколкото при тяхно отсъствие, тоест се оказва, че температурата в помещението трябва да е по-висока от обичайната.

С вътрешната изолация на стени и тяхната пароизолация, изтеглянето на водни пари от помещението спира, което е трябвало да бъде предвидено в проекта преди. Оказва се, че се чувства влажно и задушно, защото относителната влажност в помещението се увеличава, което отново води до риск от конденз в ъглите, само че сега бариерата срещу пара вече няма да помогне - кондензатът изпада отстрани на стая поради повишената влажност в помещението (изместила е "Точка на оросяване"). Кондензът се абсорбира във финала и при винаги положителна стайна температура се получава целогодишна среда за размножаване на гъбички и плесени.

За да се преодолее следващата атака на вътрешна изолация на стените, е необходимо да се подобри обмяната на въздух в помещението (климатик), като по този начин се намали влажността в помещението. Поради факта, че с допълнителна вентилация и поради вътрешни течения е необходимо повече отопление, за да се компенсира комфортната температура, тогава спестяването от дебелината на изолацията е неприемливо. Вентилацията и теченията са фактори за увеличаване на дебелината на изолацията.

Заключение: ако все пак искате да изолирате стените отвътре: 1.

трябва да се осигури пароизолация 2. дебелината на изолацията трябва да е надвишаваща, не се допуска занижаване на дебелината на изолацията 3. създават се вътрешни течения и дискомфорт

4. Парна бариера на вътрешната изолация създава висока влажност, което изисква допълнителна вентилация

5. съкращава експлоатационния живот на носещите и заграждащи конструкции на сградата 6. намалява вътрешното пространство на помещенията

7. е много скъпо

Но какво ще се случи в стената с вътрешна изолация ...

При вътрешната изолация на стената „точката на оросяване“ се образува веднага след изолацията. На това място (зад изолацията) винаги ще има плесен! Ако изолацията е от плочи от минерална вата, тогава тя ще попие цялата получена влага като гъба. Влажността се повишава в стаята.

Късмет!

Бетонът се счита за удобен и прост материал, от който се издигат различни жилищни и капитални конструкции.

Но как да изолираме бетонни стени отвътре? Бетонът има качествени характеристики, което го прави търсен на строителния пазар. Въпреки всичките си предимства, съставът има и недостатъци: материалът провежда топлина, което изисква допълнителна изолация на конструкцията.

Как да изолираме бетонни стени отвътре?

За това можете да използвате различни материали. Основните са:

Минвата. Материалът позволява на стените да "дишат" и запазва топлината добре.Експандиран полистирол.

Не абсорбира влагата, задържа топлината, издържа на стрес и е лесен за инсталиране. Не се мокри и поддържа добре топло. Лесен за използване и може да се пръска върху бетон.

Има и други инструменти, които могат да се използват за този вид работа. Сред тях са разпенен полиетилен и топла мазилка.

Експертно мнение

Най-евтиният начин е да се нанесе допълнителен слой мазилка.

За да направите това, първоначално повърхността трябва да се грундира и да се прикрепи мрежа към нея. Направени са няколко слоя мазилка. Подсилването е между тях.

Дебелината на слоя трябва да бъде 0,5 mm. Също така е важно да поставите хидроизолация под мазилката. Можете да използвате обикновен полиетилен.

Ако се използва минерална вата, тогава под нея е необходимо да се изгради щайга с клетки. Изработен е от бар или алуминиев профил. Дървото трябва да бъде обработено с антисептици, за да не изгние.Експандираният полистирол е панел с размер обикновено 100x100 cm.

Те ще трябва да бъдат изрязани и коригирани по време на работа. Фугите се обработват с уплътнител за херметичност на фугата.Важно е да притиснете плочите плътно към основата, така че под тях да няма въздушни джобове. Там може да се събере конденз и да се появят гъбички.

Полиуретанът е най-безопасният метод за изолиране на бетонни стени и ще блокира влагата, но е труден за нанасяне, тъй като бързо се втвърдява. Това също изисква специална инсталация.

Върху материала трябва да се постави слой пароизолация. Експертите препоръчват да се извърши целия процес в следната последователност: Отстранете старото покритие от стената. Изсушете и избършете основата. Третирайте стената с антисептик. Нанесете грунд. Фиксирайте избрания изолационен материал. Нанесете декоративно покритие. Препоръчително е да изолирате бетонната стена отвътре през лятото. Или през пролетта, когато има малко валежи и влажността на въздуха не е висока. Важно е и на етапа на подготовка за да проверите всички комуникации, които преминават по повърхността, и, ако е необходимо, да ги фиксирате или смените. След завършване на основата с изолация, такава работа ще бъде трудна за изпълнение. Стените трябва да бъдат изолирани в целия апартамент, а не в същия стая. Това ще даде по-голям ефект и способността да задържа топлината в сградата. Важно е да оставите малка пролука за вентилация между слоя изолация и декоративното покритие. Това ще предотврати натрупването на конденз върху топлоизолатора по време на температурни промени. се извършва, можете да гледате видеоклипа:

Какво трябва да знаете за топлоизолацията?

За ефективно улавяне на топлината в къщата, преди повърхностите на стените да бъдат покрити с топлоизолационен материал, трябва:

Топлоизолационните материали имат различна дебелина.

За да не направите площта на помещението още по-малка, по-добре е да изберете по-тънка изолация. избършете ги и ги изравнете; инсталирайте топлозащита и пароизолация на повърхността, разделяща стените от вътрешния обем на помещението; за изолация на стените трябва да се използват материали, които са силно устойчиви на влага и позволяват на различни пари да преминат до минимум вътре в апартамента; слоят с изолация не трябва да има фуги, пролуки или прорези. За да изпълните всички горепосочени изисквания и да изолирате стените, можете да издигнете техния аналог от вътрешната страна на стаята.че тези работи могат да намалят използваемата площ вътре в апартамента, следователно, за да се изолират стените, ще е необходимо да се избере топлоизолация, която с висока ефективност има възможно най-малката дебелина. Някои трикове също ще бъдат описани по-долу, които ще ви помогнат да се справите по-добре с работата на изолацията на стените отвътре.

Грешки при изолиране на бетонни стени

Вижте какво се случва, когато изолирате стени, изградени от бетон отвътре:

• Външните стени са напълно отсечени от топлината, идваща от стаята... Затова при студено време те замръзват.
• Бетонът, въпреки плътността си, абсорбира влагата... Размразяването и замръзването постепенно го унищожава.
• Точката на оросяване за вътрешна изолация е на кръстовището на стени с топлоизолация... Тук топлият въздух се среща със студен въздух и кондензни форми.

• Минералната вата абсорбира получената влага, като същевременно губи своите топлоизолационни свойства.

Заключение: по-добре е да изолирате всякакви стени отвън, а още по-добре - от двете страни. Когато избирате как да изолирате бетонните стени отвътре, трябва да се даде предпочитание на влагоустойчиви материали.

Тези условия във вашия случай не са изпълнени, така че топлината в къщата не се задържа. Какво да правя?

Какво може да се използва като топлоизолация?

Има много подобни материали, а именно:

Схемата на изолация на бетонна стена с пяна.

Експандиран полистирол или полиуретан. Стиропор. Мазилка. Гипсокартон. ДВС или ДВП плоскости. PVC панели.

Помислете как да ги използвате за изолация на стени.

Най-лесният и евтин начин е да се нанесе слой допълнителна мазилка. За да извършите този вид работа, ще ви е необходима метална строителна мрежа. Стените първо се грундират и върху тях се “напръсква” течен грунд за укрепване.

Това се прави и след полагане на всеки слой мазилка, който се полага равномерно и има дебелина до 5 мм. Трябва да има 4-5 такива слоя и те покриват всички стени на апартамента.

Преди започване на работа трябва да се отстрани старата мазилка и да се изпарят помещенията. Може да бъде направен от покривен материал, битумна мастика, хидроизолация и др.

Приготвяне на хоросан и нанасяне на мазилка върху бетонна стена.

Когато се използват гипсокартонени плоскости, щайгата първо се прави от метални профили. След това в получените клетки се монтира топлоизолация от филц, минерална вата или пяна и се покрива с листове от гипсокартон.

Когато се използват PVC, двигател с вътрешно горене или панели от фибростъкло за изолация на стени, рамката трябва да бъде направена от ламели. Вътре в него са монтирани пароизолация и топлоизолационен материал.

Стиропорът може да бъде залепен директно към стената, но тази "евтина" опция не винаги дава положителни резултати.

Най-надеждният начин е да се използва полиуретан за изолация на стени. Той е в състояние да създаде добра влагоустойчива бариера и има отлични топлоизолационни свойства.

Трудността е, че на първия етап това е разпенена течност и се втвърдява много бързо. За да заредите равномерен слой топлоизолатор, е необходимо да използвате кофраж, всички кухини, в които постепенно се запълват с полиуретан.

Схемата на изолация на бетонна стена отвътре с полиуретанова пяна.

След това се монтират пароизолация и хидроизолация. Изработена е от пластмасова обвивка, която трябва да бъде фиксирана към съседни стени, под и таван.

Това се прави с летва и уплътнител. Тъй като полиуретанът има относително ниска механична якост и ниска плътност, допълнителна стена от гипсокартон е направена от вътрешността на апартамента. Това е много ефективна термична защита, но в сравнение с други видове изисква допълнителни финансови разходи.

Ако използвате полистирол, тогава трябва да обърнете внимание на неговата инсталация. Този материал е 100 х 100 см листове, така че се образуват много фуги. Листовете трябва да се регулират и върху краищата им да се нанесе слой уплътнител.

Когато стените са изолирани от вътрешната страна на помещението, могат да се появят въздушни камери, в които в крайна сметка ще се появят гъбички и плесени или конденз. За да фиксирате листовете, е необходимо да нанесете лепило равномерно по цялата повърхност. Преди това материалът се перфорира с иглена ролка, която помага на лепилото да се прилепва по-добре към листовете.

Във всеки случай първо трябва да подравните стените. За да направите това, трябва да закупите специални смеси, които могат да образуват слой хидроизолация.

Основни методи

Съвременните производители радват клиентите с широка гама от различни топлоизолационни материали, които отговарят на основните качествени параметри на тези продукти.

Експертите с достатъчен опит в строителната индустрия обаче дават съвети как да изолирате бетонна стена в апартамент, само по три основни метода, които се считат за най-добрите:

1. Топлоизолация с пяна,
2. Топлоизолация с минерална вата,
3. Затопляне с използване на топъл гипсов разтвор.

Приложение на пяна

Днес пяната се счита за популярна изолация (например изолация Penoflex). Той е лек, лесен за използване и ниска цена го прави най-често срещаният изолационен материал.

Изолация на помещенията отвътре с пяна пластмаса

Този метод на топлоизолация е едновременно най-простият и най-евтиният:

1. Внимателно измазваме бетонната стена.
2. Оставете разтвора да изсъхне напълно.
3. Пристъпваме към изравняване на повърхността чрез нанасяне на един слой шпакловка.
4. В края на шпакловката полагаме хидроизолационния материал по целия периметър.

Забележка! Пренебрегването на този етап от работата по топлоизолация често причинява конденз в кръстовището на стената и изолацията, както и по-нататъшното й овлажняване. В крайна сметка не е тайна, че дори полистиролът се страхува от влага и изгнива от излишъка си, губейки полезните си свойства.

1. След това пристъпваме към монтажа на изолационния слой:

• обработваме стените със специално лепило,
• ние поставяме листовете от полистирол един до друг, избягвайки образуването на кухини между тях.

Съвет! За да може изолацията да полепне добре, в никакъв случай не се опитвайте да разстилате самите листове от пяна с лепило.

Метод за вътрешна изолация от пяна

1. Завършваме този етап на работа, като монтираме бариерен материал върху слой пяна.

Приложения от минерална вата

Вторият метод за затопляне на бетонни стени и увеличаване на техните способности за топлоизолация е по-труден за изпълнение. Освен това е възможно да се изолира с минерална вата само ако има дървени летви. Решетката от ламели „открадва“ известно пространство на помещението поради нейната дебелина, така че е трудно да се приложи, ако искате да изолирате лоджията. Затова експертите по топлоизолация съветват да не се мазират стените, ако се използва тази техника. Не е намерен обаче консенсус по този въпрос.

Свързана статия: Как да премахнете старата шпакловка от стените

Фотоизолация с минерална вата

Следва инструкция за изолация на стени с минерална вата:

• ние инсталираме дървени летви вертикално на стената, като използваме ниво за точност,
• запълваме разстоянието между тях с хидроизолационен материал, като го фиксираме директно върху тези ламели.
• пристъпете към полагане на изолационния материал върху хидроизолационния материал. Наблюдавайте плътността на изолацията в пространството между ламелите. Не трябва да има пролуки между плочите на материала и дървените ламели. За това разстоянието между летвите е направено по-малко от ширината на изолационния материал.

Полагане без пролуки между плочи и летви

Забележка! Не забравяйте риска от образуването на "мостове на студа" и, за да избегнете това явление, фиксирайте изолационната фуга към фугата между ламелите, т.е. изрежете материала с надбавки от един сантиметър.

• Остава само да се постави материалът за бариера срещу пара. Закрепете го към същите дървени летви.

Съвет! Експертите, за всеки случай, съветват да полагате минерална вата на 2 слоя, ако няма да правите мазилка.

Нанасяне на гипсов разтвор

Използването на гипсов слой като изолационен материал не е нова технология. Въпреки това, дори и днес той остава доста популярен. В същото време не трябва да се мисли, че този метод за топлоизолация е твърде прост. Той също има свои собствени характеристики, сред които може да се посочи трислойният слой мазилка.

И така, как се прави изолация с мазилка:

• Нанасянето на собствения слой на първоначалния слой се извършва чрез равномерно напръскване на повърхността с течна мазилка. Това се прави така, че разтворът да проникне възможно най-дълбоко в стените с микроскопични пукнатини.
• Вторият слой с дебелина 50-60 мм се полага с пръст. Освен това се нанася не в един, а в 2-3 слоя. Необходимо е време и търпение.

Съвет! Изсушете добре всеки слой, за да предотвратите падането му от стената под собствена гравитация.

• И накрая, мазилката на стената завършва с трети слой, който се нарича "покритие". Този слой се прави, за да се изравнят окончателно всички повърхностни неравности и да се увеличат неговите топлоизолационни свойства.

Как се нанася мазилка

В какъв ред трябва да се извършва работата?

Технологичният процес се състои от такива етапи като:

Схемата на изолация на бетонна стена с гипсокартон.

Избърсване и изсушаване на стени. Те се почистват от прах и се изсушават с помощта на нагреватели. Премахнете старото покритие, боята, тапетите и всички останали части от декора и облицовката. Отстранете мазилката към бетонната плоча. След това трябва да почистите с прахосмукачка или метла повърхността на стените.

Със специално внимание е необходимо да се избърсват местата, където може да се образува гъбичка или има съмнение за влага. Цялата повърхност на стените се обработва с антисептици. Нанася се слой грунд. Трябва да е с дълбоко проникване.След всяка операция трябва да изчакате, докато стените изсъхнат.Когато използвате термо елементи или листове от пяна, изравнете повърхността на стените с мазилка. В този случай се използват готови смеси, които съдържат водоотблъскващи вещества.

Такива материали обикновено се използват при декорацията на басейни и бани. Ако нивото на разликите на стената е повече от 1 см, тогава при мазилка трябва да използвате маяци. След приключване на тези работи трябва да оставите стените да изсъхнат за няколко дни. След това трябва отново да нанесете слой грунд и да ремонтирате Всички фуги с уплътнител (можете да използвате и влагоустойчив мастик). Фиксирайте или попълнете избрания топлоизолационен материал. Оставете го да изсъхне няколко дни. След това трябва да изградите втора стена от гипсокартон или тухла. Върху него ще се нанесе довършителни работи (тапети, боя, плочки) За това се монтира рамка от ленти или метален профил и се укрепва към повърхността на стените и тавана. Листовете от гипсокартон се завинтват отгоре. Ако полистироловата пяна се използва като топлоизолационен материал и има висока плътност, можете да го затворите със строителна мрежа и мазилка. Ще са необходими фугите между неговите листове, които са фиксирани с лепило да се покрие с мастика.При използване на полиуретанова пяна се използва специално оборудване.

Ето защо е по-добре да не се пести и да се обадите на специалисти, които се занимават с изливане на този материал. Можете да опитате да го направите сами, но това изисква поне минимален опит с този материал. Полиуретанът се втвърдява бързо и образува непрекъснато покритие без фуги.

По-добре е да го излеете в клетките на рамката от ленти или метален профил и след това да го покриете с листове от гипсокартон. Преди това цялата повърхност на получената изолация трябва да бъде покрита с найлоново фолио. Той е или залепен със специално лепило, или фиксиран по стените и тавана с ламели.

Производството на работа за изолация на стени е необходимо само в края на пролетта или лятото, когато има малко валежи и влажността на въздуха е ниска.

Не можете да спестите от материали и да пропуснете точките от горните произведения.

Методи за затопляне

Преди да изброим тези методи, искаме да дадем няколко съвета:

• Трябва да изолирате всички стени по периметъра на къщата. Във вашия случай това е възможно, но трябва да убедите съседите в тази нужда. В жилищните сгради тази операция е много по-трудна. Частичната топлоизолация на стените на един апартамент, ако дава някакъв ефект, е минимална, тъй като студът все още прониква в тях от неизолирани зони.
• Изолацията отвътре и отвън трябва да започне с уплътняване на всички шевове и пукнатини и обработката му с антисептици - така че гъбичките да не се появяват в апартамента.

Метод 1 - изолация с експандиран полистирол

Ако финансовият въпрос е остър, можете да вземете обикновена пяна за изолация. Цената на материала е евтина, а топлоизолационните свойства са много добри.

Съвети. Ако качеството и ефективността са по-важни, купете екструдиран пенополистирол. Той не е толкова крехък, изобщо не се страхува от вода, избягва се от гризачи, което може да бъде важно за частна къща.

Работата може да се извърши със собствените си ръце, което също ще намали разходите за ремонт. Алгоритъмът е както следва:

• На задната страна на изолационните плоскости нанасяме лепилен състав в няколко точки по периметъра и в средата;
• Ние залепваме листа към стената, започвайки от всеки долен ъгъл;
• Освен това го закрепваме с пластмасови дюбели за чадъри в ъглите и в центъра;
• Останалите плочи монтираме плътно една към друга. Издухайте шевовете между тях с полиуретанова пяна;

• След като лепилото изсъхне, върху изолацията фиксираме армираща мрежа от фибростъкло;
• Използваме същия състав като за залепване на плоскостите, равномерно нанасяне върху повърхността и притискане на мрежата в прясния хоросан с шпатула;
• Когато този слой изсъхне, измажете повърхността;
• Последният етап е грундирането и боядисването. Или монтаж на шарнирна вентилирана фасада. Например сайдинг.

Метод 2 - изолация с полиуретанова пяна

Това е най-ефективният съвременен топлоизолационен материал, който не се страхува от влага. Но това е доста скъпо, тъй като се извършва чрез пръскане с помощта на специално оборудване. Тоест вие сами няма да го монтирате.

Но: цялата работа ще отнеме малко време и замръзналата пяна образува непрекъснат топлоизолационен слой на повърхността без шевове и студени мостове.

Полиуретановата пяна може да се използва и за вътрешна изолация. Освен това за добър ефект е необходим много тънък слой от този материал, който ще запази полезната площ на къщата.

Забележка. Материалът се разрушава от слънчевата светлина, така че изолираните стени трябва да бъдат завършени незабавно. Най-добре е да използвате вентилирани фасади.

Метод 3 - топлоизолационна мазилка

Този метод е най-бързият и най-евтиният, но ефективността му също е по-ниска от тази на предишните. За да се постигне висококачествена изолация, мазилката трябва да се нанася в дебел слой за няколко прохода.

Сега в продажба има много сухи смеси с топлоизолационни добавки. Всеки тип е придружен от инструкции за начина на приготвяне и употреба. Има и информация за максималната дебелина на един слой. Както и препоръки за последващо довършване.

Можете да използвате тази мазилка както отвътре, така и отвън. Но във вашия случай е по-лесно да запазите съществуващата рамка и да замените неустойчивата на влага изолация с експандиран полистирол или полиуретанова пяна. И след това върнете гипсокартона на място.

Няколко съвета за самоизолиращи се стени

Схеми за стени на къщи със и без изолация отвътре.

Старателно обработете стените с антисептик: от това зависи трайността на монтираната топлоизолация. Изолацията трябва да бъде монтирана така, че да има малка междина между нея и стената. Преди започване на работа всички комуникации и електрически проводници, преминаващи по стената трябва да бъдат внимателно фиксирани. След инсталирането на топлоизолацията това няма да е възможно. Не се опитвайте да изолирате стените в която и да е отделна стая: това ще бъде загуба на пари. Ако в стаята има радиатори на отоплителната система, е много трудно да се инсталирайте нещо зад тях. Но има изход - фолио пластмаса.

Това е изолация, състояща се от тънък лист топлоизолационен материал, покрит с алуминиево фолио от едната страна. Този слой трябва да бъде обърнат към вътрешността на стаята. В този случай фолиото служи за отразяване на топлината в помещението.