Základ pre kachle v dome: od prípravy po stavbu

Typy základov pre kachle vo vani

Základ pre saunovú pec je nevyhnutnosťou. Je to spôsobené tým, že kovová alebo tehlová pec výrazne zaťažuje podlahu vo vani. Nedostatok pevného podkladu zdeformuje a zničí štruktúru podlahy a samotnú rúru. Preto je potrebné paralelne s hlavným základom pre kúpeľ premýšľať nad usporiadaním základne pre kachle.
Vo väčšine prípadov sa pre kúpeľnú pec používajú tieto typy základov:

• Monolitická betónová základňa sa považuje za najpopulárnejšiu, naleje sa súčasne s hlavným základom alebo ako samostatná konštrukcia. Hĺbka kladenia takéhoto základu pre kúpeľné kachle by nemala byť veľká, preto je vo väčšine prípadov podstielka vyrobená z piesku, drveného kameňa alebo sutiny.
• Tehlovým podkladom je tiež monolitická doska, obložená niekoľkými radmi tehál. Pevnostné charakteristiky takéhoto základu sú na vysokej úrovni, ako napríklad betónového základu, majú však určitú výhodu. Hovoríme najmä o možnosti demontáže v prípade potreby. Je však potrebné mať na pamäti, že na problémovej pôde náchylnej na sezónne pohyby môže dôjsť k narušeniu integrity tohto základu.
• Stĺpcový základ možno nazvať vzácnosťou, je postavený v prípade, že vyššie uvedené možnosti nie sú vhodné.

Stĺpový základ

Ak chcete znížiť množstvo výkopu a použitých materiálov, môžete pomocou stĺpovej konštrukcie urobiť základ pre pec. Ako základ môžete použiť rám, ktorý je vyrobený z oceľového profilu alebo železobetónovej dosky. Hromady alebo stĺpy, ktoré pôsobia ako pevná podpera, sú namontované do vopred pripravených otvorov. Ďalej je nainštalovaná základňa, ktorá je pripevnená k týmto podperám.

Základ stĺpovej pece sa nestará o zdvíhanie a sezónne pohyby pôdy. Toto je najodolnejší podstavec pre rúru.

Základ pre rúru - varovania, rady pri výbere, pokyny na prácu Video

Nulový cyklus tradične „zožiera“ 25 - 30% z celkového rozpočtu stavby. Veľa, však? Ale šetrenie tu nie je vhodné, pretože zdravý „koreň“ je kľúčom k celistvosti celej „rastliny“.

Základ pre pec je vyrobený vo forme pevnej základovej dosky a nemal by byť spojený so základňou samotnej budovy. Jeho hĺbka však závisí od troch hlavných faktorov:

• výška zvodnenej vrstvy;
• druh pôdy;
• úroveň zamrznutia pôdy.

Všetky tieto údaje sa získavajú pri geologickom prieskume lokality, keď špecialisti vrtmi kontrolných vrtov získavajú vzorky pôdy a vody a robia príslušné analýzy. Procedúra je platená (od 50 dolárov), takže veľa domácich výrobkov riskuje, že sa budú stavať „okom“ alebo sa budú riadiť ľudovými metódami (napríklad rámom z vŕby). Nie je vždy možné uhádnuť, preto slabý základ kachlí vykazuje svoju „nespokojnosť“ s týmito príznakmi:

1. Cez praskliny v tele.
2. Čiastočné zničenie jednotlivých častí muriva.
3. Porušenie celistvosti komína.

Hlavnou vlastnosťou uvedených chýb je, že poruchu nie je možné opraviť. Po obnove pece sa trhliny a zrútenia opakujú, čo priamo naznačuje nesprávne položený základ. Tu si spomeniete „milým“ slovom na svoju pseudoekonomiku - ale je už neskoro. Je nemožné vykonať "šetriacu" opravu tehlových kachlí so slabým základom. Budeme musieť jednotku úplne zbúrať a znova prerobiť.

Pre tých, ktorí sa obávajú zložitosti práce s nulovým cyklom, je užitočné pamätať na to, ako tvrdo naši predkovia pracovali na tomto stupni: pripravovali mohutné kmene a navzájom ich ručne upravovali, aby dosiahli svoju „mokrú“ podporu zdravotná sestra “.

Teraz v domácom arzenáli existujú dva dostupné spôsoby, ako získať silný základ pre murovanú pec:

1. Montáž dosky. Ako stavebný materiál sa používajú malé železobetónové bloky alebo keramické tehly.
2. Nalievanie dosky. Podstavec je tvorený z betónovej malty, do ktorej je zavedený pevný rám z riečnej sutiny alebo železnej výstuže.

Monolit má tiež nevýhody: doska musí stáť v pokoji najmenej tri týždne. Takéto oneskorenie výstavby v zásade nie je problémom. Napríklad, ak sa zakladá základ pre saunovú pec, potom sa počas technickej pauzy stavitelia zaoberajú dokončovacími prácami v parnej miestnosti.

Na opísanie postupu prác sme si vybrali základ monolitickej pece vystužený výstužnými tyčami, pretože tento typ základne je medzi domácimi ľuďmi najobľúbenejší. Pamätajte, že základná doska by mala byť o 5 cm širšia ako telo kachlí.

1. Pripravujeme jamu pre základ. Rozmery jamy sa dodatočne zväčšia o ďalších 15-20 cm. Táto rezerva je potrebná pre správne položenie debnenia a bočnej filtračnej vrstvy z drveného kameňa, tehál a piesku. Hĺbka jamy sa počíta podľa geo-prospekcie (pridáva sa príspevok pre filtračné vankúše).
2. Pod základ položíme pieskový „vankúš“. Na dno jamy sa naleje 15-centimetrová vrstva piesku, ktorá sa opatrne utlmí. Aby sa zabránilo zmršťovaniu, rozlieva sa voda, až kým úroveň zásypu neprestane klesať. V procese podbíjania by sa mal piesok nalievať na požadovanú úroveň.
3. Pre základ sme položili filter z drveného kameňa. Na zhutnený piesok sa naleje 20-centimetrová vrstva sutiny, ktorá sa zmieša s tehlovými bojmi a stredne veľkými kameňmi. Kamenný „koberec“ je mierne posypaný pieskovou zmesou, aby vyplnil prázdne miesta, ktoré sa v ňom tvoria. Pre lepšie prenikanie piesku je tiež potrebná voda. Potom položte 10-centimetrovú vrstvu jemnejšieho štrku a výsledný filtračný „vankúš“ prekryte dvojitou vrstvou strešného materiálu.
4. Inštalácia debnenia. Po obvode jamy je inštalovaný masívny preglejkový (alebo fošňový) „plot“, ktorý je každých 50 cm vystužený oporou. Medzi okrajom jamy a debnením musí byť aspoň 10 cm voľného priestoru.
5. Karta Výstužná sieťka. Spodok jamy sa naleje s betónom (počiatočná vrstva 4-5 cm), ktorý bude slúžiť ako podpera pre „kostru“ základu. Hneď ako sa chytí, do jamy sa vložia vopred spojené výstužné oká (v predaji sú hotové sady).
6. Nalievanie riešenie. Betón sa pripravuje podľa nasledujúceho osvedčeného pomeru: cement - 1, piesok - 3, drvina - 5 a voda. Pred nalievaním roztoku je debnenie dôkladne navlhčené, aby sa zabránilo absorpcii vody z betónu stromom. Pracovná zmes sa naleje do vrstiev (každá po 20 cm), pričom sa postupne dosiahne nulová značka dosky. Každá vrstva je opatrne vyrazená motykou, aby sa z roztoku vytlačili vzduchové bubliny. Horná časť dosky je opatrne vyrovnaná a po prvom nastavení je pokrytá plachtou (strešná lepenka).

Počas všetkých troch týždňov by základňa kachlí mala byť skrytá pred slnkom a pravidelne navlhčená.

Oblasť použitia

Zbytočné teplo sa dá využiť na dva účely:

• na ohrev vody používanej na umývanie;
• na vykurovanie priestorov.

Takéto ciele je samozrejme možné kombinovať, ak sú kachle dostatočne výkonné. Koniec koncov, v skutočnosti odoberieme časť tepla, ktoré by sa inak použilo na vykurovanie parnej miestnosti (alebo atmosféry)).

Schéma vykurovacej vody vo vzdialenej nádrži s výmenníkom tepla typu samovar (vysvetlenie videa nájdete nižšie)

Toto je prvý krát.Hovoríme výhradne o vode (bez nemrznúcej zmesi), ktorej spotreba závisí od počtu osôb, ktoré sa môžu súčasne kúpať vo vani, a od ďalších faktorov. V žiadnom prípade sa nezaobídete bez priestrannej nádrže. A tu máte opäť možnosti, kam ju umiestniť:

• niektoré umiestnia nádrž priamo na pec, ktorá musí byť zodpovedajúcim spôsobom navrhnutá. Voda sa dodáva do umývacej miestnosti z parnej miestnosti;
• iné používajú výmenník tepla a samotná nádrž je umiestnená v susednej miestnosti, odkiaľ komunikuje s dvoma rúrkami s výmenníkom tepla.

Obidva prevedenia sporákov s nádržou majú právo na existenciu a výber je na vás.

Ak namiesto nádrže spojíte výmenník tepla s radiátorom, získate autonómny vykurovací systém.

A tu máte opäť dve možnosti):

• alebo vytvorte štruktúru založenú na javoch, ako je konvekcia a gravitácia;
• alebo prinútiť chladiacu kvapalinu k násilnému pohybu v systéme - to bude vyžadovať čerpadlo, a teda aj elektrinu (! elektrickým sporákom je venovaná samostatná časť).

Ak je kúpeľný dom malý, potom sa nemusíte obťažovať ani pri najjednoduchšom systéme, pretože kachle zvyčajne stačia na vykurovanie susedných miestností. Tu však záleží na tom, aké zimy máte. Stáva sa, že malý kúpeľný dom potrebuje ďalšie kúrenie.

Už bolo uvedené vyššie, že je možné kombinovať vykurovaciu vodu na umývanie a vykurovanie. V skutočnosti je možné vyrobiť dva paralelné systémy a na vykurovanie sa nepoužíva voda, ale nemrznúca zmes. Na tento účel bude musieť byť jeden výmenník tepla umiestnený vo vnútri pece a druhý na komíne. Z hľadiska zvýšenia účinnosti pece je to vynikajúca možnosť.

Na vedomie! Pri vytváraní vykurovacieho systému nezabudnite na expanznú nádrž, ktorá prevezme prebytočnú chladiacu kvapalinu.

Betónový základ

• Hrubý piesok bez inklúzií. Ideálnou možnosťou by bolo použiť horský piesok, ale vhodný je aj morský a riečny piesok. Metódy čistenia piesku od nečistôt sme už zvážili na stránkach nášho internetového zdroja.
• Materiál debnenia.
• Rozdrvený kameň.
• Strešný materiál alebo hustý polyetylén.

Nástroje:

• Koryto riešenia
• Lopaty: bajonet, lopata
• Úroveň budovy
• Kladivo, klince, pílka na kovy na stavbu debnenia
• Stavebná zošívačka

Môžete začať stavať základ pre kachle. Mnoho ľudí si môže klásť otázku, či je potrebné pri stavbe základu vlastnými rukami pod kachľami ísť hlboko do zeme. Naša odpoveď je povinná. Niekedy existuje možnosť, pri ktorej je základ usporiadaný s malou hĺbkou. Odstráni sa iba horná vegetačná vrstva a po namontovaní debnenia sa naleje základ.

Kopanie jamy

Pre suché piesočnaté pôdy stačí 500 - 600 mm. Ale na vyvýšených pôdach by táto hĺbka nemala byť menšia ako 1 000 mm. Opakujeme - toto je správny základ.

Správne položenie základu

Podľa značiek vykopáme základovú jamu. Veľkosť jamy musí umožňovať inštaláciu debnenia. Ale ak je pôda na vašom webe dostatočne hustá a okraje sa nedrobia, zaobídete sa bez nej. V každom prípade všetko závisí od konkrétnej polohy a pôdy. Po namontovaní debnenia sa na dno jamy naleje vrstva drveného kameňa s hrúbkou 100 mm. Drvený kameň musí byť vyrovnaný. Potom je potrebné stlačiť drvený kameň pomocou ručného baranidla.

Na hydroizoláciu základu je na vnútornú stranu debnenia pomocou stavebnej zošívačky pripevnená vrstva strešného materiálu. Môžete začať nalievať

Je dôležité vedieť, že horná úroveň základu by mala byť o 60 - 70 mm nižšia ako hlavné poschodie budovy. Roztok pripravujeme v nasledujúcich pomeroch:

• Cement 1 diel
• Prebrúste 3 diely
• Drvený kameň 5 častí

Riešenie

• Najskôr sa pripraví suchá zmes cementu, piesku a drveného kameňa. Na pokládku kachlí môžete použiť maltu.
• Po lopate a získaní homogénnej hmoty sa postupne pridáva voda, až kým nevznikne roztok konzistencie hustej kyslej smotany. Roztok je možné naliať.

Použitie betónového základu môže výrazne ušetriť na malte. Zvážte variant takéhoto základu.

Betónový základ

Príprava jamy sa vykonáva rovnakým spôsobom ako v prvom prípade. Po naplnení a vrazení drveného kameňa sa na dno položí prvá vrstva sutiny. Malta na sutinovú betónovú zmes:

• Cement 1 diel
• Prebrúste 3 diely

• Týmto spôsobom sa vykoná celé plnenie.
• Nie je dovolené naliať niekoľko vrstiev sutinového kameňa súčasne. V tomto prípade sa vo vnútri základu vytvárajú dutiny, ktoré znižujú vlastnosti základu.

Nadácia sa naleje. Je potrebné opatrne vyrovnať jeho povrch a skontrolovať úrovňou budovy.

• Nadácia vyschne desať dní. Prvý týždeň je potrebné jeho povrch nastriekať vodou.
• Ak nemáte možnosť byť neustále na danom mieste, postupujte nasledovne: po naliatí podkladu podklad zakryte igelitom a nechajte ho v tejto polohe týždeň.
• Po siedmich dňoch musí byť film odstránený a základ musí zostať ďalších 5 - 6 dní.

Ako urobiť základ pre kachle

Základ pre kachle v dome, vyrobený z kovu, sa vykonáva podľa nasledujúcej technológie.

Zvážte:

• Vytiahne sa jama a položí sa piesok s hrúbkou 30 cm, ktorý sa starostlivo zhutní;
• Naleje sa jedna vrstva malty, ktorá sa počas dňa ochladí a slúži ako podrážka pre základňu;
• Hydroizolácia pomocou strešnej lepenky;
• Zalieva sa betónovou zmesou a vodorovná úroveň povrchu sa kontroluje úrovňou budovy. Výsledný základ sa vyznačuje zvýšenou spoľahlivosťou a pevnosťou.

Skúsení remeselníci odporúčajú vyrobiť základňu aj pre pec na oceľový plech, aj keď ich hmotnosť nepresahuje 150 kg. Fázy práce:

1. Najskôr vykopajú malú dieru hlbokú 50-60 cm. Do nej sa naleje drvený kameň a utlmí sa tak, aby hĺbka vrstvy nepresiahla 30-40 cm.
2. Na drvený kameň sa naleje cementová malta. Jeho konzistencia by mala byť stredná, to znamená nie príliš hustá a ani príliš tekutá. Pomer zložiek je cement (1 diel), piesok (4 diely), voda (1 diel). Jama v tejto forme sa nechá stáť 24 hodín, aby cementová suspenzia mala čas vytvrdnúť.
3. Ďalej sa na povrch cementu položia listy strešného materiálu. Jedná sa o hydroizoláciu základne.
4. Potom sa jama zaleje betónovým roztokom jemného štrku, cementu, piesku a vody v pomere 4: 1: 2,5: 1.

Niektorí majstri odporúčajú položiť tehlový základ. Táto metóda bude stáť trochu viac, ale výroba tehlového základu je oveľa ľahšia. Aby ste to dosiahli, nemusíte miesiť betónové riešenie a kupovať ďalší piesok a štrk.

Nasledujúce publikácie dokonale doplnia tento materiál:

Bez ohľadu na to, akú rúru plánujete postaviť v dome, grilovaciu pec alebo tradičnú ruskú pec, v žiadnom prípade sa nezaobídete bez spoľahlivého základu.

Ak máte v pláne nainštalovať kovovú grilovaciu rúru, základ môžete urobiť vlastnými rukami nasledovne:

• vykopať jamu;
• naplňte dno jamy pieskom alebo štrkom s vrstvou najmenej 30 centimetrov;
• dôkladne utlačte drvený kameň;
• nalejte zhutnený drvený kameň cementovou maltou;
• počkajte, kým cementová malta zaschne (v priemere to trvá asi deň).

Aby bol základ spoľahlivý, je potrebné starostlivo dodržať pomery pieskovocementovej zmesi. Spravidla sú to štyri časti piesku, jedna časť cementu a vody. Po vytvrdnutí kompozície by sa mal na základňu položiť izolačný materiál. Najčastejšie ide o strešný materiál.

Pokiaľ ide o cementovo-pieskovú maltu, na vyplnenie základov pre kachle by mala byť vykonaná nasledovne.Obyčajný plniaci cement (odporúča sa výber v triedach 300-400) sa opatrne preoseje cez špeciálne sito s bunkami 1x1 mm. Piesok sa tiež preosieva.

K položeniu základne pre ruské kachle sa musí pristupovať obzvlášť dôkladne. Koniec koncov, hovoríme o dosť ťažkom a nadrozmernom dizajne. Ako základ pre takúto konštrukciu sa najčastejšie používa sutinový betónový základ alebo základ na skrutkových pilotoch, ktoré sa dajú vyrobiť ručne.

Železobetónová doska ako základ

Ak chcete vyrobiť betónový základ, napríklad na fotografii, pre krb budete potrebovať:

• piesok;
• rozdrvený kameň;
• Portlandský cement;
• hydroizolačné materiály;
• debniace panely;
• armatúra na vystuženie

Postupnosť práce je nasledovná:

1. Vykopú jamu, do ktorej je položená výstužná sieťovina s veľkosťou ôk 10-15 centimetrov.
2. Jama je naplnená roztokom, na výrobu ktorého odoberú 1 diel cementu a 4 diely štrku. Výplň je vhodné rozdeliť na 2 stupne. Stvrdnutie betónu bude trvať asi dva dni.
3. Aby sa zabránilo škodlivým účinkom slnečných lúčov v horúcom počasí, je betón pokrytý strešným materiálom.
4. Na zlepšenie ukazovateľov kvality betónu sa po demontáži debnenia jeho povrch navlhčí vodou. Debnenie sa odstráni v lete po 5 - 7 dňoch a v zime po 10 - 14 dňoch.
5. Ak má hotový betónový podklad chyby, robia sa špeciálne hydroizolačné opatrenia. Pre takúto prácu sa používajú špeciálne kompozície, ktorých zložky závisia od ukazovateľa množstva podzemnej vody. Ak v pôde úplne chýbajú, hydroizolácia sa vykonáva pomocou piesku a cementu v pomere 1: 1 alebo 2: 1.
6. Na konci práce je jama pokrytá neporéznou pôdou.

Základ vyrobený z betónu sutiny

Základová jama by mala byť širšia o 10 - 15 cm. Na jej dno sa nasype vrstva štrku a potom sa pevne utlačí. Potom začnú z dosiek vyrábať debnenie a ukladať ho po celom obvode jamy. Steny debnenia sú opláštené strešným materiálom, potom je základňa pokrytá vrstvou veľkých kameňov. Výsledné medzery medzi kameňmi sú pokryté jemným štrkom. Pripraví sa cementová zmes konzistencie hustej kyslej smotany a s ňou sa nalejú kamene. Ak je plocha jamy dostatočne veľká, musí sa práca vykonať v niekoľkých etapách.

Najskôr nechajte prvú vrstvu kameňov a betónu vyschnúť a potom pokračujte v práci. Sypanie by sa malo zastaviť, keď na úroveň podlahy zostane asi 5 - 7 cm. Pomocou úrovne skontrolujte rovnomernosť povrchu. Potom je celá základňa nadácie pokrytá plastovou fóliou a nechá sa týždeň tvrdnúť.

Keď je všetko suché, debnenie by sa malo demontovať. Decht sa roztaví a nanáša v dvoch vrstvách na základňu základne. Výsledné medzery medzi stenami a základňou sú pokryté pieskom alebo štrkom.

Stavebné chyby a ich následky

Pri samostatnom postavení základne pece môžete očakávať výskyt rôznych chýb. Medzi najčastejšie chyby patria chyby uvedené nižšie:

1. Hlavnou chybou je, že pomerne často neexistuje podklad o práci. Je neprijateľné vynechať alebo ignorovať fázu návrhu. V opačnom prípade sa všetky práce a náklady s nimi spojené môžu ukázať ako nezmyselné.
2. Práce by mal vykonávať iba kvalifikovaný staviteľ, ktorý už má s vykonávaním týchto prác skúsenosti. Pracovník bez akejkoľvek kvalifikácie nebude s najväčšou pravdepodobnosťou schopný vykonávať prácu striktne v súlade so stanovenými technickými požiadavkami.
3. Ďalším nesprávnym výpočtom, ktorý vývojári robia, je začiatok stavby, bez podrobnej analýzy pôd nachádzajúcich sa na stavenisku.Bez týchto informácií nie je možné vypočítať plochu základu, zvoliť správne miesto pre podpery a zvoliť optimálny typ základne pece.
4. Stavba základu sa nedá uskutočniť bez presnej znalosti hĺbky základu. Tento parameter sa často počíta na základe minulých skúseností. Aby sa zabránilo takýmto nepríjemným situáciám, je potrebné študovať vlastnosti pôdy a neustále kontrolovať údaje v projektovej dokumentácii. Malo by sa pamätať na to, že akýkoľvek základ musí byť založený na pôde, ktorá nezničila štruktúru.
5. Niekedy si vývojár pri stavbe základov ponechá ornicu. Je to neprijateľné. Musí sa odstrániť a prehĺbiť o 150 mm.
6. Nesprávny výber základovej nadácie bude mať určite nepríjemné následky. Až do úplného zničenia konštrukcie.

Saunové kotly

Moderný stavebný trh ponúka veľmi veľký výber kotlov na vykurovanie kúpeľa. Z tohto dôvodu je vhodné si pred kúpou konkrétneho modelu vopred poradiť profesionálne. Môžete teda študovať všetky dizajnové prvky vane a urobiť správnu voľbu.

Ak bol kúpeľný dom postavený z penových blokov, potom je kotol umiestnený v špeciálnej miestnosti. Teplota vzduchu v ňom by nemala prekročiť teplotu v samotnej parnej miestnosti. Nezabudnite sledovať hladinu vlhkosti. Z bezpečnostných dôvodov by táto miestnosť mala byť bez odpadkov, čistá a dobre vetraná.

Princíp saunového kotla

Vykurovací kotol sa vyberá v závislosti od toho, aký druh paliva sa použije. Plynový model je ideálny, ak sa do domu dodáva zemný plyn. Nafta alebo tuhé palivá sú dosť drahé.

Najziskovejšou možnosťou v takýchto prípadoch bude palivové drevo, rašelina a uhlie, ale majú jednu jednoznačnú nevýhodu: pri ich použití musíte neustále čistiť kotol pred znečistením. Najväčšou výhodou naftového motora je, že vďaka nemu kotol pracuje dlho hladko.

Teraz výrobcovia ponúkajú kotly, ktoré pracujú na dva druhy paliva súčasne. Úroveň ich účinnosti je však stále nízka. Z tohto dôvodu je lepšie zaobstarať si štandardný kotol, ktorý pracuje na jeden druh paliva.

Ak sa na vaše stránky dodáva plyn, bude nepochybne jednou z najlepších možností vykurovania použitie plynového kotla, pretože v takom prípade nebudete musieť premýšľať o nákupe paliva.

Okrem toho budete ušetrení od problémov s nepríjemným zápachom a sadzami (ak cítite plyn), okamžite zavolajte odborníka: váš kotol je poškodený). Samotný plynový kotol je malý, takže zaberá veľmi málo miesta. Jeho hmotnosť nepresahuje 50 kg a jeho výkon môže dosiahnuť 40 kW, vďaka čomu malý kotol ľahko vykúri miestnosť s rozlohou 300 m2.

Elektrické kotly na kúpeľ sú šetrné k životnému prostrediu. Nemusia byť vybavené ventilačným systémom a prívodom paliva, navyše sa dajú ľahko nastaviť na požadovanú teplotu vzduchu. Jedinou nevýhodou tohto typu kotlov je asi to, že spotrebúvajú príliš veľa elektriny.

Kotly na tuhé palivá dokážu dlho udržiavať požadovanú teplotu v parnej miestnosti, ale zároveň to nie sú schopné robiť automaticky, pretože potrebujú včasný prísun paliva. Okrem toho je potrebné ich občas vyčistiť.

Výrobcovia kotlov neustále vymýšľajú najrôznejšie inovácie zamerané na zvýšenie bezpečnosti kotlov, ich účinnosti a spoľahlivosti, ako aj ľahkého použitia.Ohrievače sú inštalované tak, aby bolo možné pri rovnomernom rozložení spaľovania paliva získať maximálnu energiu. Väčšina moderných kotlov na tuhé palivá má chladiace okruhy, ktoré chránia zariadenie pred prehriatím.

Kotly na tuhé palivá sa konvenčne delia na dva typy, z ktorých prvý obsahuje výrobky z liatiny a druhý z ocele. Každá z týchto skupín má samozrejme nielen určité výhody, ale aj nevýhody. Liatinové modely majú vysokú úroveň spoľahlivosti, ale zároveň nie sú príliš odolné voči náhlym zmenám teploty, ktoré môžu byť v zime vo vani. Oceľové modely majú oveľa vyššiu inertnosť výmenníka tepla, ale v dôsledku korózie sa postupne zhoršujú.

Mechanický termostat

Kotly na tuhé palivá sú vybavené elektronickými alebo mechanickými termostatmi, z ktorých prvé sú často doplnené ventilátormi. Moderné modely kotlov môžu pracovať autonómne tri dni (ak je v zásobníku paliva dostatok materiálu).

Kotol na tuhé palivo na vykurovanie kúpeľa je možné vyrobiť vlastnými rukami. Našťastie sú kresby najjednoduchších modelov také ľahké a zrozumiteľné, že na ne môže prísť ktokoľvek. Pamätajte však, že na zaistenie čo najdlhšej životnosti prístroja budete aj naďalej potrebovať odborné poradenstvo.

Ihneď po plynových kotloch si obľúbenosť získavajú naftové kotly. Pri použití takýchto modelov nebude dochádzať k zbytočným ťažkostiam s ukladaním paliva, pre spoľahlivosť si stačí postaviť jednoduchý plastový alebo kovový kontajner s dvojitými stenami. V niektorých prípadoch sa nafta skladuje v špeciálnych nádržiach zakopaných v zemi.

Nádrž na uskladnenie paliva v zemi

Pri usporiadaní takého úložiska je vhodné obrátiť sa na služby špecialistov, pretože samoinštalácia môže byť nebezpečná.

Je dôležité vedieť, že motorová nafta sa nemôže skladovať dlhšie ako jeden rok. Kotol na motorovú naftu je možné inštalovať iba v samostatnej miestnosti, pretože vôňa motorovej nafty je dosť nepríjemná a škodlivá pre telo.

Tento kotol pozostáva z dvoch spaľovacích komôr na palivo. V jednom z nich dochádza k primárnemu spaľovaniu a uvoľňuje sa plyn, v druhom už palivo spaľuje a plyn sa syntetizuje. Takýto kotol sa taví pomocou špeciálneho elektrického systému.

Má to však aj nevýhody - sú to vysoké náklady a zložitosť prevádzky. Drevo na podpaľovanie musí byť teda vysušené, pretože materiál ani pri nízkom obsahu vlhkosti nebude fungovať.

Konštrukcia spaľovacej komory pyrolýzneho kotla

Kotly na dlhodobé spaľovanie na tuhé palivá majú dlhú dobu spaľovania pre samostatnú naloženú dávku paliva, v niektorých prípadoch môžu byť až 5 dní.

Video zobrazuje postupné pokyny na výrobu kotla s dlhým spaľovaním vlastnými rukami

Na kúrenie sa zvyčajne používa palivové drevo, piliny, uhlie alebo rašelina. Princíp činnosti je jednoduchý: v závislosti od rýchlosti, ktorou palivo tlie, mechanizmus prívodu vzduchu pravidelne prichádza zhora zhora. Vďaka tomu pre vás kotol udržuje dostatočnú teplotu a automaticky mení prívod vzduchu vďaka regulátoru ťahu, ktorý umožňuje regulovať hladinu spaľovania.

Podperný pilotový základ pre pec

Toto je jeden z najmodernejších a najúčinnejších spôsobov budovania základov. Táto možnosť je skvelá pre kúpeľný dom aj drevený dom.

Podstata metódy spočíva v tom, že na hromady alebo stĺpovité podpery je inštalovaná železobetónová doska s hrúbkou 15-20 cm - to závisí od hĺbky zamrznutia pôdy.

Inštalácia takéhoto základu je veľmi jednoduchá:

Otvory s priemerom asi 20 cm sú vyvŕtané do požadovanej hĺbky v zemi. Na spodok sa naleje drvený kameň s vrstvou hrúbky 10-15 cm. Vrstva je dobre vrazená.Ďalej sa do jám vkladajú rúry zo strešného materiálu, slúžia ako debnenie. Naleje sa do nich betónová zmes. To všetko sa nechá sušiť po dobu 14 dní.

Hneď ako stĺpy úplne zosilnia, je namontovaná železobetónová doska. Na hornom okraji sa hydroizolácia vykonáva pomocou strešného materiálu. Povrch je mazaný horúcim bitúmenom alebo studeným tmelom, na vrchu je položený strešný materiál ohrievaný horákom.

Možnosť hromady

Niekedy je jednoduchšie inštalovať betónovú dosku na hromady, ako ju naliať do zeme. Obe možnosti sú porovnateľné z hľadiska náročnosti práce. Ale v prvom prípade bude základ drahší, pretože budú potrebné materiály na stavbu podpier. Môžu to byť betónové alebo tehlové stĺpy, skrutkové piloty.

Podpery sa tiež nalievajú samostatne, pričom sa ako debnenie použijú kovové rúry s veľkým priemerom. Podrážky stĺpov sú inštalované v hĺbke pod bodom mrazu pôdy o 20 - 30 cm.

Prehrať ďalšie video:

Horné konce hromád by mali byť umiestnené v rovnakej vodorovnej rovine. V záverečnej fáze práce sa na podpery nainštaluje doska takej hrúbky, aby odolala očakávanej hmotnosti pece. Dodržiavanie všetkých vyššie uvedených pravidiel pomôže vybudovať pevný základ.

Materiály a nástroje

Nástroje na usporiadanie základov kachlí

Pred začatím stavebných prác si najskôr musíte vybaviť zásoby nástrojov, ktoré sú vybrané jednotlivo pre každú etapu. Pre výkopové a tesárske práce budete potrebovať:

• lopata-bajonet na prípravu jamy;
• lopatka na miešanie roztoku;
• dve sitá na vzorky: na preosievanie cementu a piesku;
• kladivo.

Na riešenie je potrebné pripraviť kovový žľab alebo inú nádobu, ako aj zvinovací meter, ceruzku, úroveň budovy a montážnu zošívačku. Zo sady stavebných materiálov potrebujete:

• dosky idúce na usporiadanie debnenia;
• polyetylén na hydroizoláciu;
• piesok, suchý cement a vybraný štrk.

Na spevnenie podkladu budete potrebovať výstužnú sieťovinu alebo železné tyče.

Ako funguje výmenník tepla inštalovaný v saunovej peci?

Zariadenie pece s výmenníkom tepla sa osvedčilo tak dobre, že sa objavili rôzne možnosti návrhu odvodu tepla s rôznym stupňom účinnosti. Najčastejšie:

1. Klasická cievka.
2. Zabudovaný plochý výmenník tepla (podobne ako dva navzájom spojené duté zásobníky).
3. Výmenník tepla Samovar inštalovaný na komíne.

Vodný plášť obklopujúci spaľovaciu komoru sa používa veľmi zriedka a nachádza sa iba v 1-2 modeloch továrenských pecí.

Medzitým sa saunové kachle s výmenníkom tepla stali predmetom spotrebiteľských diskusií. Niektorí tvrdia, že aplikácia nie je praktická, iní naopak naznačujú pohodlie a komfort počas prevádzky.

Čo dáva zabudované alebo samovarové zariadenie na odvod tepla?

• Na získanie teplej vody na umývanie je potrebný výmenník tepla v saunovej peci. Táto úloha bola hlavnou pri návrhu konštrukcie.
• Možnosť vykurovania vo vani zo sporáka s vodným okruhom - v skutočnosti sa kovová pec stáva akýmsi vykurovacím kotlom. Počas pece sa generuje dostatok tepla na zahriatie chladiacej kvapaliny a ohriatie potrebného množstva teplej vody.

Princíp činnosti závisí od použitého zariadenia. Účinnosť je určená niekoľkými parametrami:

1. Spoľahlivosť.
2. Dostatočný odvod tepla.
3. Schopnosť pracovať bez použitia výmenníka tepla.

Svojím dizajnom je možné rozdeliť všetky zariadenia na ohrev vody na zabudované a zabudované (typ samovar).

Kachle na kúpeľ s vodným okruhom na vykurovanie a potreby dodávky teplej vody sa začali objavovať po dobrých recenziách bežných vodných generátorov tepla. Konštrukčné riešenie pece s integrovaným okruhom na ohrev vody je rozdelené do niekoľkých tried:

• Cievka je najjednoduchšie zariadenie používané v klasických kotloch na tuhé palivá. Vo vnútri konštrukcie je umiestnená ohnutá kovová trubica. Tvar je odlišný a závisí od vlastností vnútorného dizajnu pece. Cievka je umiestnená tak, aby ju plameň priamo neovplyvňoval, ale ohrev sa vykonáva pomocou spalín.
• Plochý výmenník tepla je zložitejšie zariadenie ako predchádzajúci. Plochý výmenník tepla pre saunovú pec vyzerá ako dve navzájom spojené duté dosky. Pokiaľ ide o tepelnú účinnosť, návrh prekonáva cievku použitú v moderných modeloch zariadení pecí.
• Vstavaná nádrž - v peci sa vyrába samostatná nádoba, inštalovaná na vrchu spaľovacej komory. Zabudovaný vodorovný výmenník tepla sa rýchlo zohreje a udržuje teplotu tak dlho, ako je rúra horúca.
• Vodný plášť - predstavuje dutinu obklopujúcu celú spaľovaciu komoru a dymové kanály. Dizajn sa často používa pri výrobe kotlov na tuhé palivá, ale vo veľkej miere sa nepoužíval pri výrobe saunových pecí.

Princíp činnosti integrovaného výmenníka tepla v saunovej peci je nasledovný. Špirála alebo doska sa ohrievajú spalinami, ktorých teplota dosahuje 450 - 500 ° C. Pri zahrievaní vzniká tlak, ktorý núti chladiacu kvapalinu cirkulovať vo vykurovacom systéme. V schémach, kde sa používa nepriamy vykurovací kotol, sa TÚV ohrieva vykurovacím teplom.

Typ samovar

Inštalácia výmenníka tepla na saunovej peci je rozpočtovým riešením problému dodávky a ohrevu teplej vody. Zariadenie na prípravu teplej vody sa vyrába dvoma spôsobmi:

• Cievka - na komíne je inštalovaná cievka z hliníka alebo medi. Pre systémy s prirodzenou cirkuláciou, až do akumulačnej nádrže alebo vodovodných kohútikov, by rozmery špirály nemali presiahnuť 3 m. Optimálne rozmery pre výmenník tepla s núteným obehom sú 5 m.
• Zariadenie výmenníka tepla typu Samovar - odborníci sa zhodujú, že práve tento dizajn je optimálny pre kúpeľ. Horúca voda pre sprchu sa pripravuje postupne, aby sa zabránilo varu kvapaliny.

Pohyb vody vo výmenníku tepla samovarového typu sa uskutočňuje podľa prírodných fyzikálnych zákonov. Zahriata kvapalina stúpa nahor, v nádobe sa vytvára tlak.

Optimálny objem výmenníka tepla typu samovar sa volí tak, aby voda dosiahla požadovanú teplotu po 2 - 3 hodinách intenzívneho horenia. Konštrukcia je optimálna na zabezpečenie dodávky teplej vody.

Je ľahké uhádnuť, že v prípade tečúceho vodného okruhu alebo nádrže zavesenej na komíne je potrebné zabezpečiť stálu cirkuláciu kvapaliny medzi ňou a zásobníkom mimo parnej miestnosti.

To sa dá dosiahnuť buď vďaka prírodným zákonom, ktorým sa voda riadi (a takýto systém sa považuje za otvorený), alebo pomocou čerpadla, ktoré zaisťuje nútený obeh.

DÔLEŽITÉ! Uprednostňuje sa prirodzená cirkulácia založená na gravitácii a konvekcii. Spojovacie potrubie musí mať priemer najmenej jeden palec a nesmie byť dlhšie ako 3 metre.

Pozrite sa na vyššie uvedenú schému, ktorá jasne ukazuje, ako umiestniť potrubia tak, aby voda nerušene stúpala a klesala. Nasledujúce video vysvetľuje video.

NEBEZPEČNÉ! Pred zapálením kachlí sa uistite, či je v systéme voda!

Fázy výstavby

Jama pre saunovú pec

Postup usporiadania monolitického základu pre kachle vo vani sa nelíši od všeobecnej postupnosti akcií pre konštrukciu typickej základne. Zahŕňa nasledujúce kroky:

• príprava jamy;
• usporiadanie debnenia;
• nalievanie betónovej zmesi.

Stavebné práce rôznych základov sa v niektorých detailoch líšia.

Pod murovanou pecou

Podrobné pokyny na vytvorenie základu pre tehlovú rúru:

1. Priekopa je označená a pôda je vybraná do hĺbky najmenej jedného metra.
2. Naleje sa do nej drvený kameň, ktorý sa potom opatrne vrazí.
3. Objemová vrstva vankúša sa počíta pre hrúbku 30 cm.
4. Naleje sa vopred pripravená betónová zmes.

Pod kovovou rúrou

Betónová doska musí byť inštalovaná striktne vodorovne

Základ pre kovový sporák vo vani sa vyžaduje iba v prípadoch, keď hmotnosť konštrukcie presahuje 150 kg. Vďaka jej použitiu je možné rúru inštalovať striktne vodorovne a zaručiť jej tak konštantnú polohu. Najmenšie odchýlky vedú k deformácii konštrukčných prvkov a zhoršeniu ich charakteristík.

beb6759201743777570a7a0855b26fea.jpe

Objednávka operácií na výstavbu základu pre kachle:

1. Značenie sa urobí a vytiahne sa malý výkop (hlboký najviac 0,5 metra).
2. Drvený kameň sa naleje v tenkej vrstve, ktorá sa okamžite zhutní.
3. V rovnakých pomeroch sa naleje betónová zmes.

Podobne ako v prvom prípade sa vykonáva hydroizolácia, ktorej dokončovacia vrstva je vyrovnaná.

Hromadný základ

Usporiadanie pilótového základu si vyžaduje čas, ale štruktúra je odolná

Postup usporiadania podkladu pilót pre tehlové pece je trochu odlišný, pretože v tomto prípade sa používa iná technológia. Spočíva v konštrukcii série stĺpov alebo pilótových podpier, na ktoré sa následne umiestni rám pod konštrukciu pece.

Postupnosť pracovných krokov:

1. Na pripravenom mieste sa urobia značky zodpovedajúce rozmerom pece s presahom 10 cm na každej strane.
2. Bajonetovou lopatou sa odstráni asi 20 cm pôdy, po ktorej sa po obvode poháňajú kolíky s určitým krokom, medzi ktorým sa ťahá šnúrka.
3. Na priesečníku jednotlivých nití sú urobené značky, pozdĺž ktorých sú potom vyvŕtané otvory asi 50 cm hlboké a s priemerom 20 cm.
4. Debnenie sa vyrába z drevených dosiek v tvare jám a potom sa do nich inštaluje.
5. Dno je uzavreté 15 cm hrubou vrstvou piesku, ktorý je potom opatrne zhutnený.

Po dokončení týchto postupov sa štrk vyleje na vrch a naplní čistou vodou, po ktorej sa z výstužného drôtu s priemerom 0,8 mm pletie výstužný rám. V jeho strede sú inštalované hromady, ktorých funkciu vykonávajú azbestové rúry príslušnej dĺžky.

V záverečnej fáze práce sa celá konštrukcia umiestnená v jame zaleje betónom, ktorého zmršťovanie a sušenie trvá asi 2 týždne. Potom pokračujú k nalievaniu plošiny pre pec spočívajúcu na hotových hromadách. Zaschnutie tiež trvá asi 2 - 3 týždne.

Betónový základ

Prírodný kameň s cementovou maltou je najtrvanlivejším základným materiálom

Podrobné pokyny na stavbu sutinového základu pre kachle:

1. Na nalievanie základne je označený výkop, ktorého veľkosť je zvolená o 10 cm väčšia ako rozmery pece, berúc do úvahy malú rezervu pre debnenie.
2. Pozdĺž značenia sa vylomí jama, na ktorej spodnej časti je vankúš z vybranej sute hrúbky 15 cm.
3. Vytvorená vrstva je opatrne vrazená, po ktorej je na samé dno umiestnených niekoľko veľkých sutinových kameňov (ich priemer by nemal presiahnuť 15 cm).
4. Na vrch sa naleje drvený kameň, ktorý vypĺňa medzery medzi kameňmi.
5. Do výkopu sa naleje do hĺbky vrstvy cementovo-piesková malta, pri výrobe ktorej sa používa klasický pomer 1: 3. Na jeho prípravu je najvhodnejší cement triedy M400 alebo vyššej.

Po dni sa na zmrznutú hmotu položí ďalšia vrstva kameňov, ktoré sú tiež vyplnené rovnakým betónovým zložením. Tento postup sa opakuje, kým sa celý výkop nezaplní sutinami. Potom sa vezme úroveň budovy a s jej pomocou sa skontroluje rovnomernosť výsledného povrchu. Zistené nepravidelnosti sa eliminujú pomocou tekutého cementovo-pieskového zloženia.Potom je základňa pokrytá plastovou fóliou a nechá sa úplne vysušiť (najmenej 2 týždne).

O typoch základov pre murovanú pec

Na začiatok môže byť základom pre murovanú rúru pozemné a podzemné. Pozemné sa používajú menej často, hlavne v prípadoch, keď sa konštrukcia pece stavia na druhom poschodí. Podzemný základ je naopak oveľa rozšírenejší.

Ak vezmeme do úvahy najvhodnejší typ podkladu, berúc do úvahy materiál, potom by pre tehlovú konštrukciu bolo najlepším riešením pilótový podstavec alebo plošina zo sutinového betónového materiálu. Ďalej popíšeme princípy ich usporiadania.

Základné pravidlá kladenia základov

Bez ohľadu na to, akú verziu základu pre pec si vyberiete, a akejkoľvek veľkosti, ktorú sa rozhodnete implementovať, existuje niekoľko základných pravidiel, ktoré by ste nemali ignorovať:

Základ pre kachle musí byť samostatný, v žiadnom prípade spojený so základom celého domu. Prečo? Faktom je, že počas prevádzky sa dom môže mierne zmenšiť. Pri spúšťaní by so sebou nemal ťahať kachle, pretože by to mohlo viesť k jeho deformácii, zhoršeniu trakcie a porušeniu technických vlastností.

Základ pre pec je oddelený od všeobecného

V niektorých prípadoch môžete čiastočne spojiť dve základne ich spojením s jednou stenou.

• Ak sú oba základy (pre dom aj pre kachle) umiestnené blízko seba, musí sa medzi nimi urobiť pieskový zásyp s hrúbkou 50 mm.
• Ak je základom pre spoločný dom páska, potom by základňa pre pec v žiadnom prípade nemala prísť do styku s týmto základom so stenami.
• Pri výbere miesta pre kachle a podľa toho základu by sa nemali spoliehať len na želania, ale aj na faktory, ako sú: umiestnenie dverí, okien a strešných nosníkov. Malo by sa vziať do úvahy umiestnenie komína, aby pri stavbe kachlí nekleslo potrubie do stropov a trámov.
• Pri výpočte veľkosti a hĺbky základu nezabudnite vziať do úvahy závažnosť podláh a hmotnosť kachlí spolu s komínom.

Rozmery základu sú ovplyvnené nielen rozmermi pece, ale aj hustotou pôdy, na ktorej sa stavia. Hlavné zaťaženie v peci je zvyčajne tvorené komínom, preto je potrebné ju pri navrhovaní pece prenášať bližšie k stredu základne. To pomôže vyhnúť sa asymetrickému zaťaženiu a predčasnému, nesprávnemu zmršteniu rúry.

Niekedy pri navrhovaní veľmi veľkej a masívnej pece s kamenným komínom vytvárajú kachliari samostatný základ pre komín.

Tiež výber základu závisí od materiálu pece. Pre kovovú konštrukciu a kamennú bude iná hĺbka, celá hmotnosť murovanej pece je najmenej 400 - 500 kg, zatiaľ čo kovová pec váži asi 150 kg.

Ako vypočítať hmotnosť kamennej pece

V zásade platí, že pre malý kovový sporák môžete samostatne a nevybaviť základ, najmä ak sa stavia v dome, ktorý stojí na kachľovej monolitickej základni.

Hustota pôdy a stupeň jej zamrznutia zohrávajú dôležitú úlohu pri určovaní veľkosti základu. Podnebie v Rusku sprevádza pomerne tuhá zima prakticky na celom jeho území. Preto by mal byť základ pece položený na celú hĺbku zamrznutia pôdy.

Veľký význam má aj druh pôdy.

Typy pôdy

Je troch typov:

• hlina;
• piesčitá hlina;
• hlina.

Na miestach, kde prevláda veľké množstvo riek, vodných nádrží, jazier, sa spravidla vyskytujú sedimentárne druhy pôdy. Tu je lepšie zveriť výstavbu základu pre pec a dom odborníkom, preto by sa mali vykonať výpočty bodu prechodu vôd.

V strednom Rusku je veľmi častým typom pôdy hlina, ktorá je zmesou piesku a hliny. Prevažuje v ňom práve hlina, preto je takáto pôda menej plastická.

Hlina

Postavenie základu na takejto pôde je zvyčajne spojené s problémami a ďalšími problémami, pretože v suchom stave je hlina drobivá, s nástupom mrazu sa začína „dvíhať“ a s veľkým množstvom sedimentu sa stáva viskóznym.

Hlinená pôda

Preto musí byť v tomto prípade hĺbka kladenia základov pre pec urobená nad bodom mrazu.

Ale v lesných oblastiach je naopak potrebné položiť základ pre kachle pod bodom mrazu pôdy a vybaviť základňu na pieskovom vankúši s hrúbkou 60-90 cm.

Jedným z najspoľahlivejších druhov pôdy na stavbu základov je štrk a skalka, ale, bohužiaľ, niekedy musíte postaviť dom a kachle na nestabilnom. Kompetentné vybudovanie spoľahlivého základu pomôže túto skutočnosť neutralizovať.

Odrody založenia pece

Základ pre kachle v dome má odlišné umiestnenie od úrovne terénu. Podľa tohto kritéria sa delí na dva typy:

• zem;
• pod zemou.

Podstavec prvého typu sa používa pri stavbe sporákov na druhých poschodiach a podzemné základy sú základom pre stavbu sporákov na prvých poschodiach.

Ak sa plánuje výstavba pece v dvoch úrovniach, je pre ňu potrebný kombinovaný základ. Zaťaženie z pecí umiestnených na prvej úrovni sa prenáša priamo na základovú konštrukciu a potom na zem. Zaťaženie z kachlí postavených na druhých poschodiach smeruje spočiatku k nosným konštrukciám budovy, potom k základni.

Pre ľahkú rúru

Pre rúru zostavenú z oceľového plechu, ktorý váži najviac 150 kg, je tiež potrebný samostatný základ. Za týmto účelom je vykopaná jama do hĺbky 0,5 metra. Jeho dĺžka a šírka bude priamo závisieť od veľkosti rúry. Potom sa na dno naleje drvený kameň s vrstvou 30 cm a dobre sa zhutní.

Potom sa pripraví roztok cementu strednej hustoty. Na to sa odoberú 4 diely piesku, 1 diel cementu a vody. Táto zmes sa naleje do drveného kameňa v jame a nechá sa v tejto forme jeden deň stuhnúť. Týmto spôsobom sa vytvorí podrážka základu.

Po uplynutí tejto doby sa na vytvorenie hydroizolácie položí strešný materiál na povrch vysušeného cementu v dvoch vrstvách.

Ďalej je pripravený betón na nalievanie. Vezmite 2,5 dielu piesku, 4 diely jemného štrku, 1 diel cementu a vody. Jama sa naleje s hotovou maltou do požadovanej výšky základov. A nakoniec sa pomocou úrovne vyrovná základná plocha do vodorovného stavu.

Základ pece je najdôležitejšou stavbou v celej stavbe. Ak je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a pri dodržaní všetkých pravidiel, potom môže trvať dostatočne dlho na akejkoľvek pôde bez toho, aby spôsoboval zbytočné problémy pri akomkoľvek návrhu vykurovacieho zariadenia.

Tipy pre kachliarov

1. Pri výbere druhu a materiálu zvážte celkovú hmotnosť tehlovej kachle. Pokiaľ je teda celková hmotnosť konštrukcie menšia ako 750 kg a bude postavená v prvom poschodí, postačí jednoduchý železobetónový základ. Ak hmotnosť presahuje stanovený údaj, stojí za to zvážiť konštrukciu samostatného základu.
2. Ideálne a veľmi spoľahlivé riešenie pre ľahké tehlové pece - stĺpovitý základ. Stĺpy kopané do dostatočne hlbokej hĺbky fungujú ako hromady. A už úlohu podpory vykonáva železobetónová doska umiestnená na zemi.
3. Nepripájajte základňu kachlí a domu alebo budova sauny, pretože základ musí niesť bremeno výlučne zo sporákov. Medzera medzi týmito dvoma základňami je asi 5 cm a je vyplnená pieskom v dvoch vrstvách alebo položená hydroizoláciou.

Ak si urobíte čas a pozriete si video, bude vám jasnejšie, ako vyplniť základ murovanej pece v kúpeľnom dome alebo drevenom dome.

Prajeme vám veľa šťastia pri práci!

Nový dom

Vo fáze plánovania je v dome pec.

To znamená, že projekt sa bude počítať spolu so záťažami z jeho zariadenia.

Je samozrejmé, že kachle v tomto prípade bude najjednoduchšie usporiadať na rovnakom základe ako dom.

Vo výsledku by sme mali dostať monolitický ideálne rovný povrch v ploche väčšej ako budúca štruktúra.

Ak je základ domu postavený metódou hromady alebo stĺpov, potom nestačí priniesť ďalšie podpery pod pec, je potrebné ich zviazať do jednej konštrukcie a naplniť ju monolitickou doskou požadovanej veľkosti.

Ak chcete nainštalovať nový sporák do starého domu, musíte odstrániť podlahu

Pri inštalácii kachlí alebo krbu v už postavenom a obývanom dome budete musieť odstrániť podlahu. V skutočnosti sa musíte dostať na zem

V takejto situácii je vo fáze návrhu veľmi dôležité správne vypočítať váhu budúcej konštrukcie. Ak telesná hmotnosť nepresahuje 0,8 t, môžete sa zastaviť pri plytkom betóne

Ak sa plánuje veľkoplošná rúra, potom je potrebný pevný základ.

Výber materiálu

Na stavbu nadácie si môžete vybrať nasledujúce suroviny:

• suťový kameň;
• betón;
• železná tehla atď.

Hlavnou vecou pri tejto voľbe je vziať do úvahy také dôležité okolnosti ako je sila surovín, pretože materiál musí byť odolný voči vlhkosti. Táto podmienka je najdôležitejšia pre mokré pôdy, na ktorých je často položený základ pre kachle vo vani. Najvhodnejšou možnosťou pre takéto pôdy by bol betónový základ. Pokiaľ sa však na stavbu zvolí iný materiál, je pri murovaní nevyhnutné použiť cementovú maltu. Ak je pôda hustá a suchá, potom sa odporúča použitie vápenných alebo cementovo-vápenných kompozícií.

Betónový základ

Na vybudovanie základu pre pec budete potrebovať:

Cement.

• Hrubý piesok bez inklúzií. Ideálnou možnosťou by bolo použiť horský piesok, ale vhodný je aj morský a riečny piesok. Metódy čistenia piesku od nečistôt sme už zvážili na stránkach nášho internetového zdroja.
• Materiál debnenia.
• Rozdrvený kameň.
• Strešný materiál alebo hustý polyetylén.

Nástroje:

• Koryto riešenia
• Lopaty: bajonet, lopata
• Úroveň budovy
• Kladivo, klince, pílka na kovy na stavbu debnenia
• Stavebná zošívačka

Musím ísť hlbšie

Môžete začať stavať základ pre kachle. Mnoho ľudí si možno kladie otázku, či je potrebné zakladať základňu vlastnými rukami pod kachľami hlboko do zeme. Naša odpoveď je povinná. Niekedy existuje možnosť, pri ktorej je základ usporiadaný s malou hĺbkou. Odstráni sa iba horná vegetačná vrstva a po namontovaní debnenia sa naleje základ. Toto je úplne nesprávny spôsob. Takto usporiadaná doska základne bude neustále zaťažovaná, najmä v zime. Motivácia ekonomickej spotreby stavebných materiálov pri stavbe takéhoto základu nie je ničím odôvodnená. Prehĺbenie sa musí vykonať do hĺbky pod úrovňou mrazu vo vašej oblasti. V kúpeľnom dome pod sporákom môžete použiť plytký základ, ale s povinnou inštaláciou hromád pod hlavnou základovou doskou.

3298747c3106dbca1d54e8cc0871aa17.jpe

Stavba jamy - základné parametre

Kopanie jamy

Pre suché piesočnaté pôdy stačí 500 - 600 mm. Ale na vyvýšených pôdach by táto hĺbka nemala byť menšia ako 1 000 mm. Opakujeme - toto je správny základ.

Správne položenie základu

Podľa značiek vykopáme základovú jamu. Veľkosť jamy musí umožňovať inštaláciu debnenia. Ale ak je pôda na vašom webe dostatočne hustá a okraje sa nedrobia, zaobídete sa bez nej. V každom prípade všetko závisí od konkrétnej polohy a pôdy. Po namontovaní debnenia sa na dno jamy naleje vrstva drveného kameňa s hrúbkou 100 mm. Drvený kameň musí byť vyrovnaný. Potom je potrebné stlačiť drvený kameň pomocou ručného baranidla.

Hydroizolácia a plnenie

Na hydroizoláciu základu je na vnútornú stranu debnenia pomocou stavebnej zošívačky pripevnená vrstva strešného materiálu. Môžete začať nalievať

Je dôležité vedieť, že horná úroveň základu by mala byť o 60 - 70 mm nižšia ako hlavné poschodie budovy. Roztok pripravujeme v nasledujúcich pomeroch:

• Cement 1 diel
• Prebrúste 3 diely
• Drvený kameň 5 častí

Riešenie

• Najskôr sa pripraví suchá zmes cementu, piesku a drveného kameňa. Na pokládku kachlí môžete použiť maltu.
• Po lopate a získaní homogénnej hmoty sa postupne pridáva voda, až kým nevznikne roztok konzistencie hustej kyslej smotany. Roztok je možné naliať.

Potreba základu pre pec a dimenzovanie

Niektorí majitelia vidieckych a súkromných domov sa zaujímajú o to, či je potrebný základ pre kachle? Na vyriešenie tohto problému je potrebné určiť rozmery budúcej štruktúry. Hmotnosť pece tiež určuje potrebu usporiadania základne. Novo položená konštrukcia bude mať hmotnosť približne 8 ton, po zaschnutí malty sa hmotnosť zníži na polovicu. Niekedy sa pre hlavný komín vytvorí samostatný základ, čo eliminuje nerovnomerné zmršťovanie.

Hĺbka umiestnenia základne bude závisieť od pevnosti pôdy, zdvihnutia pôdy, hĺbky zamŕzania, založenia hlavnej budovy, úrovne umiestnenia podzemných vôd a tiež od otázky, či stavba hlavnej budovy je dokončená v čase výstavby základu pre pec. Na suchých piesočnatých pôdach musí byť základ pre pec položený na 80 cm Ak hovoríme o vyvýšených pôdach, potom by hĺbka mala byť 1,5 m alebo menej pod čiarou mrazu. Ak chcete zistiť, či je pre pec potrebný základ, mali by ste vypočítať jej budúcu hmotnosť pomocou vzorca, ktorý vyzerá takto:

• P = 1350 x V, kde V je objem muriva v metroch; 1350 - približná hmotnosť 1 m2 muriva v kg (malta + asi 200 tehál).