Pomer ílov k zvýšeným teplotám

Keď uvažujete o výrobe keramiky, je pravdepodobné, že nebudete mať čas alebo prostriedky na to, aby ste sa tomu začali venovať v profesionálnom štúdiu. Ak ste niekým, kto trávi veľa času doma, strážením detí a podobne, potom je domov často tou najlepšou a jedinou možnosťou. Ak je to tak, mali by ste zvážiť výrobu keramiky doma a v tomto článku vám ukážeme, ako na to prísť, ako aj tipy a triky, ktoré vám pomôžu pripraviť sa rýchlo a efektívne.

Výhody výroby hlinených výrobkov doma

Existuje niekoľko výhod výroby keramiky doma, ktoré určujú popularitu tohto remesla:

Je to z dlhodobého hľadiska lacnejšie, pretože si nemusíte prenajímať štúdio.
Všetky zásoby materiálu sú vždy po ruke.
Ušetrí to čas, nemusíte nikam cestovať.
Vyžaduje minimálnu investíciu.
Umožňuje vám to v pohodlí domova.

Existuje tiež niekoľko nevýhod, ktoré môžete robiť doma:

Nebudete mať učiteľa, ktorý by vám pomohol.
Všetko sa musíte naučiť sami.
Možno nemáte superprofesionálne nástroje, ktoré majú štúdiá.
Možno budete mať obmedzený výber produktov, ktoré chcete vyrábať.

Ak sa iba učíte vyrábať keramiku, musíte najskôr popracovať na technike a domáca príprava je dobrý spôsob, ako vytvoriť pohodlný priestor a osvojiť si základy remesla. Ak ale nemáte domáce štúdio, potom tiež stojí za to vyskúšať si prácu v špecializovanom štúdiu, najmä ak nemáte vlastné materiály. To vám umožní rýchlo sa naučiť základné technológie a zistiť, či si môžete vo svojej domácnosti vytvoriť pohodlnejšie prostredie.

Prečítajte si tiež: O lacných vidieckych kachliach, ktoré sa dajú spaľovať uhlím

Výber hliny

Jeden detail, ktorý budete určite chcieť zistiť, sú druhy hliny. Ak ste pracovali v ateliéri, povedali by sme, že si vezmete iba bežnú hlinu, ktorá sa používa na vypaľovanie v závislosti od teploty vašej pece, dokonca môžete pracovať s porcelánom.

Hlina a keramika sú rôzne materiály, ktoré sa v keramike často používajú. Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma materiálmi však spočíva v tom, že hlina je prírodný materiál, ktorý sa prirodzene ťaží. Na druhej strane, keramika sú rôzne skupiny látok, ktoré sa do hliny pridávajú na jej vytvrdenie pri zahriatí.

Pretože keramika obsahuje oxidy kovov, po zahriatí mení molekulárnu štruktúru hliny. Preto možno všetky íly považovať za keramiku, ale nie každá keramika sa považuje za hlinku. Aj keď existujú rôzne druhy keramických hlín, hlavné využitie keramiky je porcelán, črepníkové a kamenné hliny.

Sušenie a vypaľovanie keramických výrobkov

Sušenie - proces odstraňovania vlhkosti z produktu odparovaním.

Podmienky sušenia - teplota a vlhkosť okolitého vzduchu musia byť rovnaké po celej ploche výrobku, t.j. je nežiaduce sušiť keramiku na slnku alebo v prievane, pretože nerovnomerné sušenie môže spôsobiť prasknutie produktu. Rýchlosť sušenia závisí od teploty a vlhkosti prostredia, ako aj od tvaru a rozmerov produktu. Doba sušenia v prírodných podmienkach je 3 - 10 dní, v sušičkách - 6 hodín alebo menej. Ak produkt nie je dostatočne suchý, môže počas pálenia prasknúť.

Zmršťovanie vzduchom - zmenšenie veľkosti ílovitých materiálov v dôsledku odparovania vody v kapilárach medzi časticami a uvoľňovania vody z hydratačných škrupín hlinených materiálov (odparovanie mechanicky a fyzikálne viazanej vody).Na určenie zmrštenia sa vyrábajú hlinené dlaždice s veľkosťou 50 * 50 * 8 mm so značkami pozdĺž uhlopriečok vo vzdialenosti 50 mm. Zmršťovanie vzduchom (%) L = l1 - l2 * 100, 11, kde 11 sú lineárne rozmery vlhkej vzorky, 12 sú lineárne rozmery vzorky po vysušení. Najvyššie zmrašťovanie vzduchom sa pozoruje u vysoko plastických ílov a dosahuje 12 ... 15%. Zmršťovanie ohňom je zmenšenie veľkosti absolútne suchého ílového produktu počas jeho vypaľovania v dôsledku chemických premien prebiehajúcich v hline (dehydratácia, rekryštalizácia ílových materiálov) a tavenia najviac nízkotaviacich nečistôt s tvorbou skla, ktoré vypĺňa medzery medzi častice (~ 1%). Vo vysoko plastických hlinách môže zrážanie počas sušenia a vypaľovania dosiahnuť 20 - 25%.

Pálenie - posledná a dôležitá etapa akejkoľvek keramickej výroby. Počas vypaľovania keramických výrobkov prebiehajú zložité fyzikálne a chemické procesy, vďaka ktorým sa keramická hmota - mechanická zmes minerálnych častíc - stáva kamenným materiálom - odolný, tvrdý, chemicky odolný a má iba estetické vlastnosti. v tom.

Obdobia streľby:

zvýšenie teploty, zahriatie (najkritickejšie);
držanie pri konštantnej teplote;
zníženie teploty, chladenie.

Komponenty režimu streľby:

rýchlosť ohrevu a chladenia,
čas výdrže pri konštantnej teplote,
teplota výpalu,
spaľovacie prostredie (oxidačné, v podmienkach voľného prístupu vzduchu; redukčné, v podmienkach zastavenia prístupu vzduchu a prebytku oxidu uhoľnatého; neutrálne).

Fyzikálno-chemické procesy počas streľby:

Odstránenie voľnej (hygroskopickej) vlhkosti - 100–250? ZO. Po vysušení majú výrobky zvyškovú vlhkosť asi 2–4% a táto vlhkosť sa odstráni počas počiatočného obdobia vypaľovania v rozmedzí teplôt 100–250? C. Nárast teploty počas tohto obdobia výpalu by sa mal robiť opatrne pri rýchlosti 30 - 50 ° C? Od hodiny.
Oxidácia (vyhorenie) organických nečistôt - 300–800? ZO. Pri rýchlom zvýšení teploty a nedostatočnom prísune kyslíka vo vzduchu sa niektoré z týchto nečistôt nemusia spáliť, čo detekuje tmavé jadro črepu.
Dehydratácia ílovitých materiálov - odstránenie chemicky viazanej vody - 450–850? ZO. Tento proces je obzvlášť aktívny v teplotnom rozmedzí 580–600? C. Al2O3? 2SiO2? 2Н2О> Al2О3? 2SiO2 + 2Н2О Odstránenie chemicky viazanej alebo konštitučnej vody v zložení hlavného ílovotvorného minerálu - kaolinitu - je sprevádzané rozkladom molekuly tohto minerálu a jeho premenou na metakaolinit Al2О3? 2SiO2, ktorý má kryptokryštalickú štruktúru. V teplotnom rozmedzí 550-830? C metakaolinit sa rozkladá na primárne oxidy Al2O3? 2SiO2> Al2O3 + 2SiO2 a pri teplotách nad 920? C začína formovať mullit 3Al2O3? 2SiO2, ktorého obsah vo veľkej miere určuje vysokú mechanickú pevnosť, tepelnú odolnosť a chemickú odolnosť keramických výrobkov. Ako teplota stúpa, kryštalizácia mullitu sa urýchľuje a dosahuje maximum pri 1 200–1300 ZO.
Polymorfné transformácie kremeňa - 575? ZO. Tento proces je sprevádzaný nárastom objemu kremeňa o takmer 2%, avšak vysoká pórovitosť keramiky pri tejto teplote nebráni rastu kremenných zŕn a v črepe nevznikajú významné napätia. Keď sa pec ochladí na rovnakú teplotu, dôjde k opačnému procesu, ktorý je sprevádzaný zmenšením objemu črepu asi o 5%.
Prideľovanie oxidov železa - od 500? ZO. V zložení keramických hmôt môže byť železo vo forme oxidov, uhličitanov, síranov a kremičitanov. Pri teplote výpalu nad 500? C oxid železitý Fe2O3, ktorý čiastočne nahrádza Al2O3 v ílových mineráloch, sa uvoľňuje vo voľnej forme a farbí keramiku červenou farbou, ktorej intenzita závisí od obsahu Fe2O3 v keramickej hmote. Uhličité železo - siderit - Fe2CO3 sa rozkladá v teplotnom rozmedzí 400–500? ZO.Rozklad síranu železnatého FeSO4 nastáva pri teplote 560–780? ZO.
Dekarbonizácia - 500 - 1000? ZO. Tento proces prebieha v fajansových a majolikových masách, ktoré zahŕňajú uhličitanové horniny: krieda, vápenec, dolomit: CaCO3> CaO + CO2. Uvoľnený CO2 nespôsobuje na výrobkoch žiadne chyby, ak sa počas tejto doby keramické hmoty ešte nerozpustili. V opačnom prípade sa na povrchu výrobkov môžu objaviť charakteristické opuchliny - "bubliny".
Tvorba sklenenej fázy - od 1000? ZO. Ílové minerály po zahriatí na 1000? C sa neroztopia, ale zavedenie kremičitanov s vysokým obsahom alkalických kovov do zloženia keramických hmôt podporuje tvorbu zmesí s teplotou topenia 950? C. Kvapalná fáza, aj v malom množstve, hrá veľmi dôležitú úlohu pri zvyšovaní spekania črepu, akoby „lepila“ minerálne častice keramickej hmoty do jedného celku.
Obnovovacie vypaľovanie (pre porcelán - 1 000–1250? С, pre keramiku a majoliku - 500–950? С). Redukčné prostredie sa vytvára zvýšením koncentrácie oxidu uhoľnatého v plynoch z pece a prispieva k zmene farby keramických hmôt a dekoratívnych povlakov v dôsledku túžby CO „brať“ kyslík z chemických prvkov, z ktorých sa vyrábajú keramické výrobky. . Účelom vytvorenia redukčného prostredia pri výrobe porcelánu je premena oxidu železa, ktorý je obsiahnutý v porcelánovej hmote a dáva nežiaducej žltej alebo žltošedej farbe porcelánu, na slabo sfarbený silikát-fayalit FeO? SiO2 zmes modrobielej farby, v dôsledku čoho sa výrazne zvyšuje belosť porcelánu. Ak sa do pece dodá nadbytočné množstvo paliva v porovnaní s kyslíkom dodávaným so vzduchom, potom spaľovacia reakcia nebude prebiehať úplne a v dôsledku neúplného spaľovania sa nevytvorí oxid uhoľnatý (CO), ale oxid uhoľnatý ( CO) zostane nezreagovaný s kyslíkovým palivom © vo forme sadzí a dymu. 3С + О2> 2СО + С. Oxid uhoľnatý, ktorý je za týchto podmienok obzvlášť aktívnym redukčným činidlom, bude reagovať s oxidom železa (Fe2O3) v zložení keramickej hmoty, redukuje ho na oxid železitý (FeO) a bude na seba viazať kyslík a formovanie v dôsledku pripojeného kyslíka oxid uhličitý CO2. Fe2O3 + CO> 2 FeO + CO2. Transformácia oxidu železa na jeho oxid dusný v dôsledku redukčného pálenia dáva črepu v závislosti od jeho obsahu Fe2O3 a v závislosti od teploty výpalu odtieň od zeleno-modrej po modročiernu. Reakciou s oxidmi v glazúrach oxid uhoľnatý redukuje oxidy na kovy, čo vedie k kovovému lesku na povrchu glazúry.
Tavenie živcových materiálov - 1100-1360? ZO. Metakaolinit Al2O3 sa rozpúšťa v roztavenom živcovom skle? 2SiO2 a jemné kremenné zrná. V tomto teplotnom rozmedzí dochádza k tvorbe (kryštalizácii) mullitu 3Al2O3? 2SiO2, ktorý spolu s nerozpustenými časticami kremeňa tvorí rámec keramického črepu.

Výpal sa zvyčajne riadi termočlánkom alebo milivoltmetrom. Ale s určitými skúsenosťami nie je ťažké vizuálne určiť teplotu výpalu v jednej alebo druhej fáze podľa farby horúceho črepu vo vnútri pece:

tmavo červená - 600 - 700? ZO;
čerešňovo červená - 800 - 900? ZO;
jasne čerešňovo červená - 1000? ZO;
svetlo oranžová - 1200? ZO;
začne bieliť - 1300? ZO;
biela - 1400? ZO;
žiarivo biela - 1500? ZO.

Trvanie vypaľovacia keramika jemno-keramické výrobky kolíšu v širokom rozmedzí a závisia od konštrukcie a rozmerov pecí, typu paliva, konečnej teploty výpalu, chemického a granulometrického zloženia keramických hmôt, veľkosti a tvaru výrobkov atď.

Pálenie Niektoré typy veľkých porcelánových elektrických izolátorov trvajú 5 až 6 dní a chladenie - 10 až 12 dní, vypaľovanie a chladenie keramických dlaždíc vo valcových peciach trvá iba 15 minút.

Výpal a ochladenie porcelánových predmetov (riadu) je 40–48 hodín v peciach, 26–32 hodín v tunelových peciach a 18–20 hodín vo vysokorýchlostných dopravných peciach.

Jemnokeramické výrobky sa zvyčajne vypaľujú dvakrát: účelom prvého (odpadu) vypálenia je dať výrobkom dostatočnú mechanickú pevnosť potrebnú na vykonanie ďalšieho kroku technologického procesu - zasklenia. Pri výrobe kameniny a kameninovej majoliky v procese prvého výpalu, ktorý sa vykonáva pri vysokých teplotách (1 200 - 1 230 ° C), sa hlinený hrniec privedie na požadovaný stupeň spekania a úloha druhého, alebo „naliať“ „pálenie je iba na roztavenie glazúry na výrobky. Teplota vypaľovania odpadu keramika - 800-900? C, "napojená" - 900 - 1000? ZO.

Prečítajte si tiež: Ako môžete zdobiť kachle v dome: popis vhodných materiálov

Vo výrobných podmienkach pozostáva proces prípravy keramických hmôt z nasledujúcich hlavných operácií: hrubé drvenie, preosievanie, jemné mletie, miešanie, čistenie sitiek, magnetické čistenie, príprava plastovej (formovacej) hmoty, príprava odlievacieho sklzu, preprava keramiky hmoty na formovacie a odlievacie profily.

V malých dielňach je príprava formovacej hmoty iná.

Suroviny z plastov - hliny a kaolíny - majú premenlivú vlhkosť v závislosti od ročného obdobia. Na vyrovnanie obsahu vlhkosti a zvýšenie homogenity hliny sa dlhodobo (najmenej tri mesiace) používa v špeciálnych jamách - hlinených jamách. Vplyv atmosférických javov, poklesy teploty (najmä zamrznutie) prispievajú k redistribúcii vody v hmote, k jej samovoľnému uvoľňovaniu, zatiaľ čo sa škodlivé organické nečistoty oxidujú, vymyjú rozpustné soli. Hmota v takých podmienkach akoby „dozrela“ na formovanie.

Hlavnou úlohou prvých etáp spracovania suroviny je získať homogénnu hmotu s určitým obsahom vlhkosti. Z hliny je potrebné odstrániť cudzie inklúzie - kamene, korene stromov, kúsky uhlia a vápenca, ďalšie nečistoty, ktoré môžu komplikovať proces formovania a vypaľovania výrobkov. Na dosiahnutie týchto cieľov sa používa elutriácia - jedna zo základných metód prípravy formovacej hmoty. Spočíva v ukladaní častíc kremenného piesku, živca a ďalších z ílu rozpusteného vo vode. Keď je hlinka odstránená, je nielen čistená, ale stáva sa tiež mastnejšou a plastickejšou.

Kamenná hlina

Farba takejto keramiky sa pohybuje od tmavo hnedej po buff. Farebný rozdiel vyplýva z prítomnosti nečistôt a obsahu železa v hline. Kamenná hlina má hrubé častice, ktoré sa vypaľujú pri 1200 ° C. Výsledkom je hustejší a odolnejší materiál, ktorý je vo svojej podstate vodeodolný. Táto hlina nevyžaduje žiadnu glazúru. Aj keď sú to najlepšie keramické hliny používané pri keramických prácach, ak ste začiatočník a s keramikou ešte len začínate, potom môžete začať s hlinka samotvrdnúca... Je veľmi flexibilný, čo umožňuje vytvárať širokú škálu keramiky. Viac o materiáloch pre keramiku sa dočítate v našom samostatnom článku.

Výber hliny doma

Avšak doma to môže byť trochu inak. Môžete si vybrať z troch rôznych druhov hliny:

Vyhodený v peci.
Polymérne.
Suchý na vzduchu.

Každá z nich má svoje vlastné pre a proti. Burnt má niekoľko výhod a nevýhod, ktoré musíte vziať do úvahy:

Spravidla odoláva vyšším teplotám.
Lepšie pre keramiku používanú pri konzumácii.
Spravidla odolnejšie.
Najväčšou nevýhodou je, že sa s ňou pracuje ťažšie.

Hlina sušená na vzduchu má tiež výhody a nevýhody, a to:

Nepotrebujete rúru ani zdroj tepla.
Spravidla z neho môžete vytvárať väčšinu produktov.
Nevýhodou je, že zvyčajne nie je taký pevný ako pec.
Sušenie trvá večne.

Táto možnosť je zvyčajne menej podobná skutočnému procesu výroby keramiky, ale niekedy sa používa, ak chcete niečo vyrobiť najjednoduchším spôsobom.

Nakoniec existuje polymérová hlina, ktorá má výhody a nevýhody podobné druhej možnosti:

To je skvelá hlina pre začiatočníkov.
Umožňuje vám pracovať s formulárom.
Spravidla trvanlivé, ale nie toľko, ako vypálené.
V porovnaní s ostatnými dvoma nie je najtvárnejší.
Zvyčajne sa používa na formovanie a nič viac.

Ideálny stav by bol, keby ste mali pec a špecializovanú hlinu, ale ak máte rozpočet a zatiaľ nechcete investovať veľa peňazí do drahých zariadení, potom sú tu vaše možnosti.

Počas pálenia prebiehajú všetky väčšie zmeny v hline a glazúre, po ktorých sa formuje to, čo nazývame keramika. Výpal je technologický proces, ktorého parametre boli zistené praktickými skúškami a je potrebné ho vykonávať podľa požiadaviek pálených výrobkov. Je intuitívne jasné, čo chceme z rúry vytiahnuť. Očakáva sa, že šrot bude mať výraznú pevnosť a určitú pórovitosť, aby mohol absorbovať glazúru. Zo sušienkového porcelánu - príjemná hodvábnosť a belosť. Lesklé glazúry by mali dobre svietiť a matné glazúry by mali byť skutočne matné. Nikto nechce krivky a praskliny, ktoré sa lepia na poličku glazúry, a všetky druhy bubliniek a vpichov.

Je ťažšie formulovať toto chápanie v jazyku čísel. Počas zahrievania prechádza veľa chemických zlúčenín, ktoré tvoria náš surový produkt, významnými zmenami. Dehydratácia, fázové transformácie, chemické interakcie, rozpúšťanie a kryštalizácia - toto je neúplný zoznam. Doteraz neexistuje kompletný teoretický model, pomocou ktorého by bolo možné vopred predpovedať výsledok, a ak by existoval, trvalo by nám mesiac skúmania zloženia hliny a glazúry, aby sme dostali presnú úlohu pre výpočet. Zostáva nám vykonávať experiment za experimentom, zisťovať, čo je dôležité a čo nie, aká by mala byť teplota, či je potrebná expozícia a prečo tam a tam bolo všetko dobré, ale tu a teraz je to úplná hanba .

Chceme ale dosiahnuť zamýšľané účinky a plánované vlastnosti výrobkov, a preto musíme byť schopní ovládať a spravovať parametre streľby so znalosťami základných a najbežnejších zásad.

Teraz konkrétne o týchto princípoch.

Prečítajte si tiež: Elektrické krby: rozmery a montážne vlastnosti

1. Typy streľby, prečo sú potrebné a čo je potrebné predovšetkým skontrolovať.

2. Elektrické rúry a slovo alebo pár o ďalších.

Typy streľby, prečo sú potrebné a čo je potrebné predovšetkým skontrolovať.

— Porcelán - oveľa hladší; pri zahriatí sa v črepe vytvorí veľa tekutej fázy. Sem zaraďujeme aj kamenné omše.
— Fajansa - takmer neexistuje kvapalná fáza. Mimochodom, fajániu v bývalej klasickej verzii nikto nevyrába ...
— Majolika - tu budeme nazývať veci z červenej hliny vrátane hrnčiarskej, terakotovej atď.
— Šamot - chemickým zložením - ktorýkoľvek z vyššie uvedených materiálov. Líši sa od nich tým, že obsahuje zrná už vypáleného materiálu spojené plastovou hlinou.

Pre každú skupinu materiálov podmienečne zdôraznime niektoré body, ktoré ich spájajú.

Schéma vypaľovania porcelánu.

Najskôr sa uskutoční prvé vypálenie odpadu. To znamená, že sušené výrobky sa vypaľujú bez glazúry. Teplota sa volí v rozmedzí 800 - 1 000 ° C. Po prvom vypálení získajú výrobky dostatočnú pevnosť aj pre strojné zasklenie (na dopravnom potrubí). Výrobky zostávajú pórovité, ale ak sú na nich praskliny, dajú sa ľahko identifikovať (podľa charakteristického rachotenia) poklepaním pomocou drevenej tyčinky. Pri zasklení nie je potrebné s výrobkom stáť na slávnosti, ako je to v prípade surovín (jednorazové vypaľovanie). Výrobky môžete ľahko glazovať máčaním, aj keď majú meter.Výrobky po tomto vypálení sa nazývajú šrot.

Potom sa uskutoční druhé vypálenie. Pred zasklením a podľa toho pred druhým vypálením sa na produkt nanesie glazovaná maľba. Potom už technickí pedanti uskutočnia aj medzioperačné vypaľovanie, aby sa farby po ponorení do glazúry nevymyli. vypaľovanie polopáleného glazovaného výrobku sa vykonáva pri teplote zrenia črepu. To sú rôzne teploty pre rôzne druhy porcelánu (a sem sme zahrnuli aj kamenné omše). Pravý porcelán vyžaduje 1380 - 1420 ° C, bežný stolový porcelán - 1300 - 1380 ° C, sanitárny - 1250 - 1280 ° C a kamenné hmoty - podľa toho, čo sa používa ako tavidlo. Druhý výboj nakoniec formuje štruktúru keramiky a určuje tak všetky jej fyzikálno-chemické vlastnosti. Výrobky po tomto vypálení (ak nie sú natreté) sa nazývajú ľan.

V krajine je veľmi príjemné piť čaj z bielych porcelánových šálok. Tradície diktujú iný vzhľad ako porcelán: s kvetinovou maľbou, obrázkom, zlatým alebo modrým okrajom. Porcelán prijíma ozdoby v tretej, zdobenie, pálenie. Bežné laky na glazúru sa vypaľujú pri 800 - 830 ° C, lesklé farby a zlaté prípravky - pri rovnakej alebo mierne nižšej teplote. V dnešnej dobe sa tiež rozšírilo vysokoteplotné dekorovanie pri teplote 1 000 - 1 100 ° C. Maľujú sa pomocou farieb s vysokým ohňom (farby v glazúre) alebo tavných farebných glazúr. Niekedy, aby sa získali jasné farby, sa vykonáva dve alebo viac dekoračných výpalkov. Všetky z hľadiska klasifikácie sú tretie. Výrobky po treťom vypálení sú pomenované umeleckou radou podniku.

Schéma streľby z fajansy

Prvý výpal kameniny je vysoký. V kameninových hmotách prakticky nie sú žiadne vyhladzovacie hmoty, preto sa pri vypaľovaní vytvára minimálne množstvo kvapalnej fázy alebo vôbec, a íly, ktoré sú jeho súčasťou, majú vysokú žiaruvzdornosť. Vďaka tomu je možné kameninové výrobky okamžite spáliť pri teplotách potrebných na dozretie črepu. Spravidla je to 1 200 - 1 250 ° C. Na rozdiel od porcelánu zostane črep pórovitý a je ľahké naň naniesť vrstvu glazúry.

A druhý výpal, napojený, je možné vykonať pri akejkoľvek teplote! Teda s tou, ktorá je potrebná na bežné rozotieranie glazúry: 1150 - 1250 ° C, ak ide o „fajansovú“ glazúru, 900 - 1000 ° C, ak ide o olovnatú majoliku; môžete použiť biely smalt a použiť techniku maľovania mokrým smaltom. Vo všetkých prípadoch, ak sú glazúry správne vybrané, získame produkt s rovnakou pevnosťou, aký bol po prvom vypálení.

Tretie, zdobenie, vypaľovanie sa vykonáva rovnakým spôsobom ako v schéme porcelánu. Ak to potrebujete. V porovnaní s porcelánom umožňuje nízka teplota polievania skutočne použitie glazúr a farieb širokej škály farieb.

Praženie majoliky

Používajú sa tu červeno horiace íly s nízkou žiaruvzdornosťou. Pálenie môže viesť k ich opuchu a silnej deformácii. Červené hliny majú tiež úzky dostrel. Napríklad pri 950 ° C je stále krehký, voľný a pri 1050 ° C je to husto sintrované, sklovité telo. Samozrejme, že existujú výnimky, ale tam a potom. V zásade sa majolika vyznačuje nízkymi teplotami výpalu - 900 - 1100 ° C. A asi pri týchto teplotách sú ukončené procesy rozkladu ílovitých materiálov, ktoré (procesy) sprevádzajú uvoľňovanie plynných látok. To spôsobuje, že takzvaný jediný výpal - črep aj glazúra - v jednom prípade je mimoriadne ťažký. Ak sa pozriete do nasledujúcej tabuľky, bude zrejmé, ako blízko sú vypaľovacie teploty majoliky ku kritickým teplotám pre keramiku. Najbežnejšou technológiou je prvá, odpadová a druhá, zalievaná, vypaľujúca.

Režim prvého výpalu je zvolený tak, aby všetky procesy transformácie ílových minerálov prešli v maximálnej miere. Neúplnosť týchto procesov určite ovplyvní kvalitu povrchu glazúry po druhom vypálení.Teplota spaľovania odpadu môže byť buď vyššia alebo nižšia ako teplota spaľovania vody. Spravidla nižšia, niekde okolo 900 - 950 ° C.

Režim druhého výpalu sa volí na základe charakteristík glazúry, nesmie sa však, prirodzene, prekročiť teplota začiatku deformácie črepu.

Streľba zo šamotu

Hlavným rozdielom medzi šamotovými hmotami od vyššie uvedeného je prítomnosť tuhého rámu vyrobeného z hustých zŕn, ktorý už prešiel príslušným vypálením, v hmote. Veľkosť zrna sa môže pohybovať od 100 mikrónov do niekoľkých milimetrov, čo je určené skôr požiadavkami na textúru materiálu než požiadavkami technológie. Pevná kostra zabraňuje zmenšovaniu hmoty počas procesu vypaľovania. (Mimochodom, počas sušenia nie je zrážanie šamotových hmôt oveľa menšie ako zmenšovanie tenkých plastických hmôt). To umožňuje streľbu pri mierne vyšších teplotách bez obáv z vážnej deformácie produktu. Materiál zŕn má často iné zloženie ako plastová zložka hmoty. Ak je žiaruvzdornosť zŕn vyššia, teplota vypaľovania sa môže výrazne zvýšiť.

Ale všeobecne je schéma vypaľovania šamotov rovnaká ako pre iné druhy hmôt: najskôr odpad, potom (ak je to potrebné) zaliata vodou, potom (ak je to potrebné) zdobenie výpalu.

Jeden výstrel

Jediné vypálenie je to, keď sa na vysušený produkt nanáša glazúra a všetko sa vypaľuje v jednom kroku, čo kombinuje vypaľovanie s odpadom a vodou. Toto je sen každého výrobného ekonóma:

energia sa spotrebuje iba raz na vykurovanie;
výrobky sa vložia do pece a raz sa vyberú;
nie je potrebné žiadne medziskladovanie odpadu;
cyklus od surového po hotový výrobok je polovičný, t.j. nižšie relatívne náklady na nájom a mzdy v dôsledku zvýšenej produktivity.

V zásade možno okrem vypaľovania dekorácie pri veľmi nízkych teplotách vypáliť akýkoľvek materiál aj raz.

na jednoducho vysušený výrobok, ktorý samozrejme nemá pevnosť šrotu, je potrebné naniesť ako podglazúrny vzor, tak aj skutočnú glazúru;
z tohto dôvodu je vylúčené strojové spracovanie a všetko je potrebné robiť veľmi opatrne rukami, aby sa nič nezlomilo;
máčacie zasklenie - najekonomickejšie z hľadiska spotreby glazúry - je možné vykonať iba pri malých predmetoch, čo vedie k dlhej pauze medzi zasklením zvnútra a zvonka;
nie je tam žiadny šrot, neexistuje žiadna medzikontrola kvality (ovalita, praskliny na tenkých hranách atď.), t.j. vyššie percento zamietnutí je vopred stanovené
pri samostatnom vypaľovaní musia byť určené glazúry.

Ako zistiť, či potrebujeme jednorazovú alebo dvojitú streľbu? Rozhodujúcim kritériom pre umelca alebo umelecké štúdio je konečný výsledok - teda realizácia výtvarného návrhu. Pre dielne vyrábajúce viac-menej sériové výrobky a pre keramické továrne môžu byť rozhodujúce ekonomické hľadiská. Tu je treba mať na pamäti.

Energetické náklady na spaľovanie s nízkym obsahom odpadu sú výrazne nižšie ako náklady na spaľovanie s veľkým množstvom odpadu. Pre prvé sú teploty rádovo 900 ° C, prostredie oxidujúceho vzduchu, elektrická pec so slabým obkladom postačujúca. Do druhej dobre vystlaná a najlepšie vypálená rúra. Oplatí sa ušetriť na šrote?
Polevy na porcelán sa začnú topiť pri teplote blízkej teplote zrenia porcelánového črepu. V teplotnom rozmedzí, v ktorom prebiehajú procesy rozkladu ílových minerálov, pripomína glazúrna vrstva prášok a ľahko ním prechádzajú plyny. Nie je teda potrebné sa báť defektov glazúry vznikajúcich z plynotesnosti taveniny. Oplatí sa páliť odpad?
Porcelánové omáčky sú chudé a rýchlo nasiakavé. Zasklenie surové vyžaduje zručnosť. Nevyžiadaná pošta je potrebná!
Mnoho veľkých predmetov, napríklad dlaždíc, je často potrebné nastriekať. A pri streľbe na sušienku nie je potrebné vôbec glazovať. Prečo potom potrebujeme haraburdu?!

Spaľovanie odpadu (nezabudnite, že sa vykonáva pri vysokej teplote) je nevyhnutnosťou, ak budeme používať glazúry s nízkou teplotou topenia. Inak pri jedinom streľbe nedostaneme fajáns, ale niečo nespálené, čo pripomína papier-mâché.
Vypaľovanie odpadu je zbytočné, ak používame vysokoteplotné glazúry, ktoré sa rovnako ako porcelánové glazúry začínajú topiť nad 1100 ° C. V takom prípade sa nanášajú spravidla striekaním stlačeným vzduchom.

Nevyžiadaná pošta je takmer vždy potrebná a pri najvyššej možnej teplote. Mnoho technológov západnej školy odporúča páliť majoliku takmer do sklovitého stavu, aby sa spálili všetky nečistoty a rozložilo sa všetko, čo sa môže pri spaľovaní odpadu rozložiť. Otázka je, ako potom glazovať? Môcť. Prečítajte si o tom v časti o glazúrach.
Ak použijete ako náter engoby alebo niečo ako terra-sigil, alebo ak máte špeciálne glazúry s veľmi krátkym intervalom topenia, zaobídete sa bez šrotu.

Pri všetkých materiáloch je možné jediné vypálenie za podmienky dôkladne odladenej technológie, čo v prípade keramiky predstavuje dve tretiny skúseností pracovníkov.

Zdá sa, že v našej prezentácii problémov streľby je všetko už dosť mätúce, že je potrebné ďalšie usporiadanie políc.

Čo sa deje počas kúrenia a chladenia.

Prečítajte si tiež: Pravidlá stanovenia postupov a techník ich fungovania

Interval, C	Proces
20 — 100	Odstránenie vlhkosti z hmoty. Musíte zahrievať pomaly a hlavne rovnomerne. Čím sú hrubšie steny produktu, tým je ohrev pomalší.
100 — 200	Odvod vlhkosti z hmoty pokračuje! Ak prístroje vykazujú 150 ° C, neznamená to, že sa výrobok zahrial na takúto teplotu, najmä v silnejších, najmä na hrubom stojane. Glazúrny povlak sa zmenšuje. Vodná para uvoľnená z objemu produktu môže viesť k popraskaniu a odleteniu povlaku. Prchavé organické zlúčeniny sa vypúšťajú z lustrových krytín. Nenúťte kúrenie!
200 — 400	Syndróm vyhorenia organických látok. Ak je ich z nejakého dôvodu veľa, mali by ste zabezpečiť dobré prúdenie vzduchu (obtisky, lustre, spojivo pre laky na báze laku a tmely).
550 — 600	Silná fázová transformácia kremeňa. Málokedy sa prejaví počas fázy zahrievania, ale počas fázy chladenia môže dôjsť k tzv. „Studená“ treska.
400 — 900	Rozklad ílovitých minerálov. Uvoľňuje sa chemicky viazaná voda. Kyselina dusičná a chloridové soli (ak sa používajú) sa rozkladajú.
600 — 800	Začiatok tavenia olova a iných tavidiel s nízkou teplotou topenia, náterových farieb. Pri 750 - 800 ° C v treťom výpale dekorácie povrch glazúry zmäkne a vypália sa farby, zlato atď. Syndróm vyhorenia.
850 — 950	Rozklad kriedy, dolomitu. Začiatok interakcie uhličitanov vápenatých a horečnatých s oxidom kremičitým. Tieto procesy sú sprevádzané uvoľňovaním oxidu uhličitého. Všeobecne sú všetky transformácie ílových látok ukončené. Ich najmenšie častice už spekali a poskytovali znateľnú pevnosť črepu. Na konci intervalu sa majolikové glazúry úplne roztavili.
1000 -1100	Intenzívna interakcia vápna a oxidu kremičitého je sprevádzaná objavením sa kvapalnej fázy (napríklad vo vápencovej fajanse), zhutnením a deformáciou črepu. Začiatok mäknutia živcov. Topiaci sa nefelínový syenit. Intenzívny rozklad síranov sprevádzaný uvoľňovaním oxidu siričitého.
1200 -1250	Interval spekania ílov horiacich bielo, kameninová hmota. Rozpúšťanie oxidu kremičitého a kaolinitu v tavenine živcov.
1280 — 1350	Proces tvorby mullitov. Mulitové ihly prenikajú do porcelánovej hmoty, čo jej ďalej zabezpečí vysokú pevnosť a tepelnú odolnosť. Konverzia jemne rozptýleného kremeňa na cristobalit.
1200 — 1420	Tento teplotný rozsah je typický pre porcelán. Tu prebiehajú procesy redukcie červených oxidov železa na ušľachtilejšie modré, ak sú poskytnuté vhodné redoxné podmienky výpalu.Teploty sú vysoké, viskozity sú mierne, difúzia postupuje veľmi rýchlo: napríklad maľba underlaze stráca svoju ostrosť.
1420 — 1000	Počas procesu chladenia sa nedeje nič zvláštne. Poleva aj hmota sú v dosť plastickom stave, takže ich môžete ochladiť tak rýchlo, ako to rúra dovolí. Ak sa použijú glazúry so sklonom ku kryštalizácii, bude mať pomalé ochladenie alebo udržanie v tomto intervale 1 až 10 hodín za následok rast kryštálov.
1000 — 700	Začína sa oxidácia nižších oxidov medi, mangánu a iných kovov (ak sa používajú) na vyššie. Nedostatok kyslíka v priestore pece môže mať za následok metalizovaný povrch. Ak je potrebné zotavenie, je čas na to. Obnovovacie prostredie by sa malo udržiavať takmer na izbovú teplotu, minimálne do 250 - 300 ° C.
900 — 750	Črep aj glazúra prešli do krehkého stavu a potom sa ochladili ako jediné pevné telo. Ak CTE nie je dohodnuté, glazúra sa môže odlepiť alebo odraziť a dokonca sa môže zničiť produkt.
600 — 550	Reverzná fázová transformácia kremeňa s prudkou objemovou zmenou. Vysokorýchlostný prechod týmto intervalom môže spôsobiť „studený“ praskot.
300 — 200	Fázová premena cristobalitu. Vznikla vtedy, keď hmota obsahovala veľmi jemne rozptýlený oxid kremičitý pri teplote 1250 - 1300 ° C. Neponáhľajte sa otvárať dvierka rúry na pečenie.
250 — 100	Chladenie pokračuje! V hĺbke sadzby je v hrubých častiach výrobkov teplota oveľa vyššia ako v tenkých hranách a ako ukazuje termočlánok. Predmety nechajte rovnomerne vychladnúť.

Tabuľka popisuje hlavné procesy. Preto teraz v krátkosti ešte raz upozorníme na to, čo je pri streľbe najdôležitejšie.

01Prvý výpal. Dáme surové do rúry. Má v sebe veľa vody, aj keď vyzerá sucho. Zahrejeme pomaly na 200 - 300 ° C, napríklad za 2 - 3 hodiny. Zabezpečujeme dobré vetranie, aby sa spálili všetky nečistoty. Konečná teplota - 900 - 1 000 ° C. Ak nie je istota ohľadom teploty, držíme 1 - 3 hodiny, čo umožní rovnomerné zahriatie celej klietky. Chladenie sa vykonáva rýchlosťou, s akou sa rúra ochladzuje. Vynútené chladenie vykonávame až po niekoľkých experimentoch - nebudú tam žiadne glazúry, pretože tu nebudú žiadne glazúry, ale môže dôjsť k studenému praskaniu v dôsledku kremeňa.
02Výpal glazúry po šrote. Do rúry vložíme glazované výrobky. Črep bol už vyhodený do šrotu, takže rýchlosť v počiatočnej vykurovacej časti môže byť vyššia; hlavné je dobre zaschnúť glazúru. Zahrejeme na konečnú teplotu tak rýchlo, ako to rúra dovolí, a čo je najdôležitejšie, rýchlosť ohrevu výrobkov. Pri konečnej teplote urobíme expozíciu od 15 minút do 1 - 2 hodín, aby sa rovnomerne zahrialo. Ak rýchlosť nárastu teploty na konci ohrevu nie je vysoká (50 ° C za hodinu alebo menej), predpokladáme, že k expozícii už došlo. Lepšie je samozrejme použiť kužele Zeger. „Police“ (udržiavané na konštantnej teplote) v štádiu chladenia - iba pre kryštalické glazúry a niektoré matné glazúry. Zvyšok je rovnaký ako v bode 1.
03Vypaľovanie jednou glazúrou. Berieme do úvahy všetko, čo je v ustanovení 1 a 2. Zvyšovanie teploty v rozmedzí 500 - 900 ° C nenútime - skôr, ako sa glazúra roztopí, je potrebné z črepu odstrániť všetky plyny!
04Vypaľovacie obtlačky, farby na lustre, farby s presklenou farbou. Teplotu zvyšujeme veľmi pomaly (za 2 - 4 hodiny) na 400 ° C - je potrebné spáliť všetky organické látky. V takom prípade by malo byť prostredie oxidujúce (vzduch) a vetranie by malo byť intenzívne. Od 400 do 800 ° C - tak rýchlo, ako chcete. Expozícia 5 - 15 minút.

Nižšie si prečítajte, aké podmienky horenia diktuje pec.

Elektrické rúry na pečenie a slovo alebo pár o ďalších.

Pálenie keramiky sa vykonáva v rôznych tepelných jednotkách nazývaných pece. Ak sa na vykurovanie používa teplo elektrického prúdu, kachle sa nazývajú elektrické, ak je teplo zo spaľovania fosílnych palív palivom a zvyčajne presnejšie: plynom, spaľovaním dreva, vykurovacím olejom atď.Po tisíce rokov vypaľovania keramiky bolo vynájdených veľa návrhov palivových pecí a za posledných sto rokov - nemenej veľa návrhov pre elektrické pece.

voľný priestor na umiestnenie výrobkov, skrátene - fotoaparát;
žiaruvzdorná a tepelne izolačná škrupina na krátke obloženie;
zdroj tepla - ohrievač, horák a pod.
zariadenie na riadenie a reguláciu stupňa vykurovania - regulátor.

Každú rúru je možné klasifikovať podľa charakteristík uvedených atribútov. Ak si potrebujete objednať kachle, nezabudnite uviesť tieto vlastnosti.

Objem komory určuje produktivitu pece pri jednom vypaľovaní v dávkovej peci alebo za cyklus natlačenia jedného vozíka v tunelovej peci. V budúcnosti si povieme iba o dávkových peciach. Objem komory môže byť 1 - 2 litre; také malé rúry sú vhodné na testovacie vypaľovanie a na výrobu drobných predmetov, ako sú keramické šperky. Objem komôr na pečenie bežne používaných v dielňach a ateliéroch sa pohybuje od 50 - 100 litrov do 1 - 1,5 kubického metra. m. Pre továrenské podmienky sú charakteristické pece s objemom od 3 do 20 metrov kubických. m.

Vložka a ohrievač určujú maximálnu teplotu, ktorá sa môže v komore vyvíjať. Čím vyššia je požadovaná teplota, tým vyššia musí byť trieda pre žiaruvzdorné materiály, čo okamžite a, poznamenajte, výrazne ovplyvňuje náklady na pec. Niekedy je komora oddelená od ohrievača ďalšou výstelkou nazývanou mufle. (Nehovorte každú malú pec v rade ako mufle!)

Regulátor obsahuje zariadenie na meranie teploty, ktorým je zvyčajne termočlánok, zariadenie na reguláciu výkonu ohrievača a regulačné zariadenie zodpovedajúce pôsobeniu prvých dvoch.

Niektoré konfigurácie rúry sú zobrazené nižšie.

Táborák

PARAMETR	HODNOTA
fotoaparát	10 - 100 litrov
Podšívka	vrstva zeme
Tepelná izolácia	vrstva zeme
Ohrievač	teplo horiaceho dreva
Teplomer	okom žiarou
Regulátor výkonu	hádzanie palivového dreva
Ovládanie	vlastna skusenost

Elektrická pec 200.1250.L (Termoceramics LLC), voliteľné

	200 litrov
Podšívka	šamotovo zvlnená doska ШВП-350
Tepelná izolácia	ShVP-350, ShL-0,4
Ohrievač	elektrický, špirály z drôtu Х23Ю5Т
Teplomer	termočlánok platina-platina ródium TPP
Regulátor výkonu	tyristorová jednotka
Ovládanie	Softvér, programátor KTP

Tu sú uvedené tieto rôzne tepelné zariadenia, aby sa získalo hlbšie pochopenie funkcií prvkov pece.

Fotoaparát je pracujúci priestor, kde sú umiestnené výrobky a police so stojanmi, od celkového objemu "od steny k stene", musíte odpočítať objem potrebný pre ohrievače. A výpočet užitočného zaťaženia komory sa musí vykonať s prihliadnutím na hrúbku políc.

Príklad. Užitočná šírka, hĺbka a výška komory je 40 cm. K dispozícii je žiaruvzdorná doska 39x39 cm, hrúbka 2 cm a štyri police 7x7 cm, výška 18 cm. Koľko hrncov s priemerom 18 cm a výškou 16 cm je možné vložiť do rúry? Odpoveď: ak bez police - 4 ks., A ak s policou - 6 ks. (nie 8; pozri obrázok).

V pokračovaní príkladu si položme otázku, ktorá je v skutočnosti výhodnejšia - spáliť 4 hrnce naraz alebo 6? Odpoveď spočíva v analýze množstva tepla potrebného na ohriatie ďalšej hmotnosti streliva. Ak hrniec váži 300 gramov a sporák a stojany vážia 5 kilogramov ... Tj. takmer všetko teplo pôjde na ohrev munície! A rúra bude dlhšie chladnúť. Môže sa stať, že počas vypaľovania šiestich hrncov je možné uskutočniť dva vypaľovacie časy po 4 hrncoch.

V skutočnosti sa ohrievajú nielen hrnce a strelné zbrane, ale aj steny pece. V ohni je to pevná hmota Zeme. Je ťažké ho zahriať, ochladiť tiež. V modernej peci, žiaruvzdorné materiály s nízka tepelná kapacita, nízka tepelná vodivosť a vysoká požiarna odolnosť. Vákuovo formovaný vláknitý materiál ШВП-350 je vhodný na konštrukciu pecí s prevádzkovou teplotou 1 200 ° C.Ak je celá pec vyrobená z ťažkých šamotových tehál, bude to vyžadovať kolosálny čas na vykurovanie a chladenie, a teda aj náklady na energiu. Takáto ťažká rúra „do kopca“ vám nedovolí implementovať režimy vysokorýchlostného ohrevu, ak ich pre niečo potrebujete. Môžete však zvýšiť výkon ohrievačov.

Elektrické ohrievače sú k dispozícii v drôtenom a keramickom prevedení. Drôt je vyrobený z nichrómu (drahý, maximálna teplota je 1100 ° C, po práci však zostáva pružný) alebo zo zliatin železa. Posledné menované sa často nazývajú „fechral“ a importované náprotivky - „kanthal“; domáce značky majú presný názov - Х23Ю5Т alebo Х27Ю5Т. Fechral pracuje až do 1 200 - 1 350 ° C v závislosti od priemeru drôtu. Po prvom zahriatí nenávratne krehne, kúrenie, ktoré na jednom mieste vyhorelo, sa nedá opraviť skrútením!

Medzi keramické ohrievače patrí karbid kremíka, sú tiež silitové, sú to tiež karborundové tyče: prevádzkové teploty do 1 400 ° C. Za posledných 10 rokov boli vytrvalo inzerované drahé ohrievače chromitanu lantanitého s prevádzkovou teplotou do 1700 ° C, ktoré majú veľmi dlhú životnosť pri rovnakých 1300-1400 ° C (ak sa pri inštalácii nezlomia) ťažký sporák :-)). Ako počítať elektrické ohrievače, prečítajte si inde. Tu odporúčame kontaktovať špecializované spoločnosti so žiadosťou o pomoc.

Ak sa kúrenie vykonáva pomocou plynových horákov, je možné dosiahnuť všetky teploty v komore pece až do 1 700 ° C, a ak sa stále používa vzduch obohatený kyslíkom, až do 2 000 ° C. Plynové (a iné palivové) pece sú dobré, pretože umožňujú spaľovanie nielen v oxidačnom, ale aj v neutrálnom a redukčnom prostredí. Stupeň „redukcie“ sa reguluje zmenou pomeru plyn / vzduch, v moderných plynových peciach sa to deje automaticky. Kachle na drevo sa, bohužiaľ, ťažšie automatizujú, ale dajú sa ľahko vyrobiť, lacno sa ovládajú, nevyžadujú schválenie od inšpekcie plynu a dajú ľahko 1 200 ° C.

Čím výkonnejšie sú ohrievače, tým rýchlejšie sa môžu ohrievať. A tým opatrnejšie s nimi musíte pracovať. Predstavte si, čo sa stane s hrncami za prvých päť minút, ak je ich jedna strana obrátená k okamžite vyhrievanej stene s ohrievačmi a druhá čelí studenému susednému hrncu. Hladké zahriatie (alebo skôr rovnomerné v celej komore) je najjednoduchšie dosiahnuť pomocou tyristorových výkonových blokov. Regulácia výstupného výkonu v nich nastáva podľa princípu „viac prúdu“ - „menej prúdu“, a nie podľa princípu „zapnuté“ - „vypnuté“. Ak máte k dispozícii iba poslednú metódu riadenia, nastavte v prvom stupni nízke teploty (najskôr 100 ° C, po pol hodine - 200 ° C, po hodine - 300 ° C a až potom - konečná teplota ). A ak v rúre nie je vôbec žiadne ovládacie zariadenie, neopúšťajte ho a každých päť minút prepnite vypínač (nejde o žart!)

Pri pomenovaní rôznych teplôt sme stále neurčili, o čom hovoríme - teplota na ohrievači? na produkte? na termočlánku? Ak je v rúre nainštalovaný termočlánok, potom pripojené zariadenie bude prirodzene ukazovať teplotu hrotu termočlánku. Z rôznych dôvodov, o ktorých je napísaných veľa vedeckej literatúry, táto teplota iba zhruba odráža tepelnú situáciu v peci. Počas procesu ohrevu sú ohrievače vždy teplejšie a výrobky sú chladnejšie ako termočlánok. Termočlánok ukazuje teplotu v určitom okamihu v komore a to, čo sa deje inde, nie je známe. Napriek tomu termočlánok produkuje elektrický signál, ktorý je zrozumiteľný pre elektronické zariadenia, vrátane automatizácie riadenia výkonu. Z tohto pohľadu je nenahraditeľný. Dlhodobá prax v prevádzke kachlí dáva informácie o tom, kde je v komore teplejšie, kde je chladnejšie. Skôr či neskôr si zvykneme na zvyky tohto zariadenia.Ale už dlho (od konca 19. storočia) je známa iná metóda určenia okamihu dosiahnutia požadovaného bodu streľby. Toto je streľba Zegerovým kužeľom.

Výpal sa na tomto kužele považuje za vykonaný, ak sa kužeľ, deformujúci sa počas procesu výpalu, dotkne podpery, na ktorej je nainštalovaný. Kužeľ je vyrobený z hmôt, ktorých chovanie je podobné chovaniu materiálu, ktorý sa má vypáliť. Ak sa v praxi zistí, že najlepší výsledok sa dosiahne pri streľbe na kužeľ, povedzme, 114, potom by sa všetko pálenie malo uskutočňovať na tomto kužele, pričom by sa nemala venovať zvláštna pozornosť hodnotám termočlánku. A nie je potrebný žiadny termočlánok! Používanie šišiek je v umeleckej keramike na Západe mimoriadne bežné. A to nie je náhoda ...

Pečenie v rúre a rúre

Ak pracujete s pálenou hlinkou, môžete použiť vypaľovanie v rúre. Ak ste však ochotní minúť trochu viac peňazí, môžete si kúpiť lacný sporák.

Výhody pečenia v rúre:

Je to lacné, pretože to už máte.
Spravidla vytvára slušnú keramiku.
Výsledné výrobky sú celkom odolné.

Ak to však chcete brať vážnejšie, potrebujete rúru, pretože vaša domáca rúra nebude mať požadovanú teplotu. To má oproti rúre veľa výhod:

Vaše výrobky môžu byť rozmanitejšie.
Budete mať možnosť navodiť tú pravú atmosféru pre prácu.
Budete môcť pracovať so širšou škálou glazúr a ílov.
Proces je ľahšie zvládnuteľný, pretože je pomalší.
Umožňuje použitie vysokoteplotného pálenia (sušienok), vďaka čomu je keramika silnejšia.

Rúra je dobrým začiatkom, ak sa chystáte naučiť, ako to robiť doma. Ale odporúčame vám, hneď ako sa niečo naučíte, zvážte kúpu sporáka alebo jeho vypálenie v neďalekom štúdiu.

Ako si vyrobiť keramiku doma

Ako sa vám pracuje s keramikou v tak obmedzenom priestore? Je to vlastne celkom jednoduché a povieme si, ako môžete používať rôzne techniky v závislosti od prostredia, v ktorom pracujete.

Najprv si povieme niečo o vytvorení hlinenej formy, začneme s týmto:

Vezmite hlinu a vyvaľkajte ju.
Strihajte na požadovanú dĺžku a šírku.
Ak používate sochárstvo, stočte hlinu do gule.
Vyberte si techniku pre ďalšiu prácu.

Ak vytvárate keramiku bez hrnčiarskeho kruhu, potom ide o ručné vyrezávanie. Ručné vyrezávanie je podľa nás najlepší spôsob výroby keramiky, pretože je jednoduchšia a vyžaduje menej materiálov.

Pozrime sa na tri techniky ručného tvarovania:

Modelovanie z hlinených dosiek
Špirálové tvarovanie
Modelovanie z celého kúska hliny

Môžete začať vyrezávaním hlinených tanierov. Pre to:

Vyvaľkajte hlinu.
Nakrájajte ho na požadovanú dĺžku / šírku / výšku.
Odstavíme a opakujeme.
Po vyrezaní všetkých kúskov zapracujte kĺby tak, že ich natriete tekutým ílom a potom kúsky spojíte.
Hladké spojenia.
Opakujte tieto kroky na každej strane.

Pri špirálovom sochárstve pomocou zväzkov urobíte niečo podobné na začiatku, ale tento proces zahŕňa oveľa viac podrobností:

Hlinený valec vyvaľkajte, kým nemá požadovanú hrúbku a konzistenciu.
Položte ho okolo spodného plechu.
Keď sa dostanete na koniec, odstrihnite prebytok a potom konce spolu stlačte.
Podľa potreby vyhlaďte každý krúžok, aby ste vyrovnali steny.
Uistite sa, že je všetko rovné a že v rovnakom mieste nie sú žiadne dva kĺby končiace, pretože by tak vznikli otvory.

Pokiaľ ide o keramiku, tvarovanie prsteňov je užitočné na výrobu misiek, pohárov a podobne. Ak pracujete s pálenou hlinkou, je to skvelá voľba, pretože je ľahké s ňou pracovať a môžete toho veľa.

A nakoniec, vyrezávanie z celého kusu hliny, čo je pre začiatočníka možno najjednoduchšie, ale kúsky môžu byť v porovnaní s inými druhmi sochárstva nerovnejšie.

Vyrobte si hlinenú guľu.
Stlačením od stredu dosiahnite spodok lopty.
Pokračujte v stláčaní zdola do požadovanej šírky a výšky misky, ktorá sa má vyrobiť.
Všetky steny urobte čo najrovnejšie.

To všetko je možné vykonať doma pomocou vlastných jednoduchých materiálov, takže nakoniec získate ohromujúci produkt, ktorý môžete použiť.

Teplota pálenia hliny

Teraz konkrétne o týchto princípoch.

1. Typy streľby, prečo sú potrebné a čo je potrebné predovšetkým skontrolovať.

Podmienečne rozdeľme všetky materiály do 4 skupín:

— Porcelán - oveľa hladší; pri zahriatí sa v črepe vytvorí veľa tekutej fázy. Sem zaraďujeme aj kamenné omše.
— Fajansa - takmer neexistuje kvapalná fáza.
— Majolika - tu budeme nazývať veci z červenej hliny vrátane hrnčiarskej, terakotovej atď.
— Šamot - chemickým zložením - ktorýkoľvek z vyššie uvedených materiálov. Líši sa od nich tým, že obsahuje zrná už vypáleného materiálu spojené plastovou hlinou.

Pre každú skupinu materiálov podmienečne zdôraznime niektoré body, ktoré ich spájajú.

Prečítajte si tiež: Ako si vyrobiť roštové tyče pre rúru vlastnými rukami

Schéma vypaľovania porcelánu.

Najskôr sa uskutoční prvé vypálenie odpadu. To znamená, že sušené výrobky sa vypaľujú bez glazúry. Teplota sa volí v rozmedzí 800 - 1 000 o C. Po prvom vypálení získajú výrobky pevnosť dostatočnú aj pre strojové zasklenie (na dopravnom potrubí). Výrobky zostávajú pórovité, ale ak sú na nich praskliny, dajú sa ľahko identifikovať (podľa charakteristického rachotenia) poklepaním pomocou drevenej tyčinky. Pri zasklení nie je potrebné s výrobkom stáť na slávnosti, ako je to v prípade surovín (jednorazové vypaľovanie). Výrobky môžete ľahko glazovať máčaním, aj keď majú meter. Výrobky po tomto vypálení sa nazývajú šrot.

Potom sa uskutoční druhé vypálenie. Pred zasklením a podľa toho pred druhým vypálením sa na produkt nanesie glazovaná maľba.

Potom špecialisti na technológiu vykonajú aj medzioperačné vypaľovanie, aby sa farby po ponorení do glazúry nevymyli. vypaľovanie polopáleného glazovaného výrobku sa vykonáva pri teplote zrenia črepu. To sú rôzne teploty pre rôzne druhy porcelánu (a sem sme zahrnuli aj kamenné omše).Pravý porcelán vyžaduje 1380 - 1420 o C, bežný stolový porcelán - 1300 - 1380 o C, sanitárny - 1250 - 1280 o C a kamenné hmoty - podľa toho, čo sa používa ako tavidlo. Druhý výboj nakoniec formuje štruktúru keramiky a určuje tak všetky jej fyzikálno-chemické vlastnosti. Výrobky po tomto vypálení (ak nie sú natreté) sa nazývajú ľan.

V krajine je veľmi príjemné piť čaj z bielych porcelánových šálok. Tradície diktujú iný vzhľad ako porcelán: s kvetinovou maľbou, obrázkom, zlatým alebo modrým okrajom. Porcelán prijíma ozdoby v tretej, zdobenie, pálenie. Bežné laky na glazúru sa pália na 800 - 830 ° C, lesklé farby a zlaté prípravky - pri rovnakej alebo mierne nižšej teplote. V dnešnej dobe sa tiež rozšírilo vysokoteplotné dekoračné vypaľovanie pri teplote 1 000 - 1 100 ° C. Maľovanie sa na ňu vykonáva farbami s vysokým stupňom horenia (farby na glazúru) alebo nízkotaviteľnými farebnými glazúrami. Niekedy, aby sa získali jasné farby, sa vykonáva dve alebo viac dekoračných výpalkov. Všetky z hľadiska klasifikácie sú tretie. Výrobky po treťom vypálení sú pomenované umeleckou radou podniku.

Schéma streľby z fajansy

Prvý výpal kameniny je vysoký. V kameninových hmotách prakticky nie sú žiadne vyhladzovacie hmoty, preto sa pri vypaľovaní vytvára minimálne množstvo kvapalnej fázy alebo vôbec, a íly, ktoré sú jeho súčasťou, majú vysokú žiaruvzdornosť. Vďaka tomu je možné kameninové výrobky okamžite spáliť pri teplotách potrebných na dozretie črepu. Spravidla je to 1 200 - 1 250 o C. Na rozdiel od porcelánu zostane črep porézny, je ľahké naň naniesť vrstvu glazúry.

A druhý výpal, napojený, je možné vykonať pri akejkoľvek teplote! Teda s tou, ktorá sa vyžaduje na bežné rozotieranie glazúry: 1150 - 1250 o C, ak ide o „fajansovú“ glazúru, 900 - 1 000 o C, ak ide o olovnatú majoliku; môžete použiť biely smalt a použiť techniku maľovania mokrým smaltom. Vo všetkých prípadoch, ak sú glazúry správne vybrané, získame produkt s rovnakou pevnosťou, aký bol po prvom vypálení.

Praženie majoliky

Používajú sa tu červeno horiace íly s nízkou žiaruvzdornosťou. Pálenie môže viesť k ich opuchu a silnej deformácii.

Vysoko kvalitné íly majú navyše úzky interval vypaľovania. Napríklad pri 950 o C je stále krehký sypký a pri 1050 o C - husto sintrované, sklovité telo. Samozrejme, že existujú výnimky, ale tam a potom. Pre majoliku sú v zásade charakteristické nízke teploty výpalu - 900 - 1100 o C. A práve pri týchto teplotách sa dokončujú procesy rozkladu ílovitých materiálov, ktoré (procesy) sprevádzajú uvoľňovanie plynných látok. To spôsobuje, že takzvaný jediný výpal - črep aj glazúra - v jednom prípade je mimoriadne ťažký. Ak sa pozriete do nasledujúcej tabuľky, bude zrejmé, ako blízko sú vypaľovacie teploty majoliky ku kritickým teplotám pre keramiku. Najbežnejšou technológiou je prvá, odpadová a druhá, zalievaná, vypaľujúca.

Režim prvého výpalu je zvolený tak, aby všetky procesy transformácie ílových minerálov prešli v maximálnej miere. Neúplnosť týchto procesov určite ovplyvní kvalitu povrchu glazúry po druhom vypálení. Teplota spaľovania odpadu môže byť buď vyššia alebo nižšia ako teplota spaľovania vody. Spravidla nižšia, niekde okolo 900 - 950 o C.

Režim druhého výpalu sa volí na základe charakteristík glazúry, nesmie sa však, prirodzene, prekročiť teplota začiatku deformácie črepu.

Streľba zo šamotu

Hlavným rozdielom medzi šamotovými hmotami od vyššie uvedeného je prítomnosť tuhého rámu vyrobeného z hustých zŕn, ktorý už prešiel príslušným vypálením, v hmote.

Veľkosť zrna sa môže pohybovať od 100 mikrónov do niekoľkých milimetrov, čo je určené skôr požiadavkami na textúru materiálu než požiadavkami technológie. Pevná kostra zabraňuje zmenšovaniu hmoty počas procesu vypaľovania. (Mimochodom, počas sušenia nie je zrážanie šamotových hmôt oveľa menšie ako zmenšovanie tenkých plastických hmôt). To umožňuje streľbu pri mierne vyšších teplotách bez obáv z vážnej deformácie produktu. Materiál zŕn má často iné zloženie ako plastová zložka hmoty. Ak je žiaruvzdornosť zŕn vyššia, teplota vypaľovania sa môže výrazne zvýšiť.

Ale všeobecne je schéma vypaľovania šamotov rovnaká ako pre iné druhy hmôt: najskôr odpad, potom (ak je to potrebné) zaliata vodou, potom (ak je to potrebné) zdobenie výpalu.

Jeden výstrel

energia sa spotrebuje iba raz na vykurovanie;
výrobky sa vložia do pece a raz sa vyberú;
nie je potrebné žiadne medziskladovanie odpadu;
cyklus od surového po hotový výrobok je polovičný, t.j. nižšie relatívne náklady na nájom a mzdy v dôsledku zvýšenej produktivity.

V zásade možno okrem vypaľovania dekorácie pri veľmi nízkych teplotách vypáliť akýkoľvek materiál aj raz.

Ale:

na jednoducho vysušený výrobok, ktorý samozrejme nemá pevnosť šrotu, je potrebné naniesť ako podglazúrny vzor, tak aj skutočnú glazúru;
z tohto dôvodu je vylúčené strojové spracovanie a všetko je potrebné robiť veľmi opatrne rukami, aby sa nič nezlomilo;
máčacie zasklenie - najekonomickejšie z hľadiska spotreby glazúry - je možné vykonať iba pri malých predmetoch, čo vedie k dlhej pauze medzi zasklením zvnútra a zvonka;
nie je tam žiadny šrot, neexistuje žiadna medzikontrola kvality (ovalita, praskliny na tenkých hranách atď.), t.j. vyššie percento zamietnutí je vopred stanovené
pri samostatnom vypaľovaní musia byť určené glazúry.

Pre porcelán:

Energetické náklady na spaľovanie s nízkym obsahom odpadu sú výrazne nižšie ako náklady na spaľovanie s veľkým množstvom odpadu. Pre prvé teploty v poriadku 900 ° C, prostredie oxidujúceho vzduchu, elektrická pec so slabým obkladom stačí. Do druhej dobre vystlaná a najlepšie vypálená rúra. Oplatí sa ušetriť na šrote?
Polevy na porcelán sa začnú topiť pri teplote blízkej teplote zrenia porcelánového črepu. V teplotnom rozmedzí, v ktorom prebiehajú procesy rozkladu ílových minerálov, pripomína glazúrna vrstva prášok a ľahko ním prechádzajú plyny. Nie je teda potrebné sa báť defektov glazúry vznikajúcich z plynotesnosti taveniny. Oplatí sa vykonať šrot?
Porcelánové omáčky sú chudé a rýchlo nasiakavé. Zasklenie surové vyžaduje zručnosť. Nevyžiadaná pošta je potrebná!
Mnoho veľkých predmetov, napríklad dlaždíc, je často potrebné nastriekať. A pri streľbe na sušienku nie je potrebné vôbec glazovať. Prečo potom potrebujeme haraburdu?!

Pre fajansu:

Spaľovanie odpadu (nezabudnite, že sa vykonáva pri vysokej teplote) je nevyhnutnosťou, ak budeme používať glazúry s nízkou teplotou topenia. Inak pri jedinom streľbe nedostaneme fajáns, ale niečo nespálené, čo pripomína papier-mâché.
Vypaľovanie odpadu nie je potrebné, ak používame vysokoteplotné glazúry, ktoré sa rovnako ako porcelánové glazúry začínajú topiť nad 1100 o C. V takom prípade sa nanášajú spravidla striekaním stlačeným vzduchom.

Pre majoliku je to najťažší prípad.

Nevyžiadaná pošta je takmer vždy potrebná a pri najvyššej možnej teplote. Mnoho technológov západnej školy odporúča páliť majoliku takmer do sklovitého stavu, aby sa spálili všetky nečistoty a rozložilo sa všetko, čo sa môže pri spaľovaní odpadu rozložiť. Otázka je, ako potom glazovať? Môcť. Prečítajte si o tom v časti o glazúrach.
Ak použijete ako náter engoby alebo niečo ako terra-sigil, alebo ak máte špeciálne glazúry s veľmi krátkym intervalom topenia, zaobídete sa bez šrotu.

Pri všetkých materiáloch je možné jediné vypálenie za podmienky dôkladne odladenej technológie, čo v prípade keramiky predstavuje dve tretiny skúseností pracovníkov.

Zdá sa, že v našej prezentácii problémov streľby je všetko už dosť mätúce, že je potrebné ďalšie usporiadanie políc.

Čo sa deje počas kúrenia a chladenia.

Interval, o C.

Proces
20 — 100	Odstránenie vlhkosti z hmoty. Musíte zahrievať pomaly a hlavne rovnomerne. Čím sú hrubšie steny produktu, tým je ohrev pomalší.
100 — 200	Odvod vlhkosti z hmoty pokračuje! Ak prístroje vykazujú 150 ° C, neznamená to, že sa výrobok zahrial na takúto teplotu, najmä v hrubšej, zvlášť na hrubej podložke. Glazúrny povlak sa zmenšuje. Vodná para uvoľnená z objemu produktu môže viesť k popraskaniu a odleteniu povlaku. Prchavé organické zlúčeniny sa vypúšťajú z lustrových krytín. Nenúťte kúrenie!
200 — 400	Syndróm vyhorenia organických látok. Ak je ich z nejakého dôvodu veľa, mali by ste zabezpečiť dobré prúdenie vzduchu (obtisky, lustre, spojivo pre laky na báze laku a tmely).
550 — 600	Silná fázová transformácia kremeňa. Málokedy sa prejaví počas fázy zahrievania, ale počas fázy chladenia môže dôjsť k tzv. „Studená“ treska.
400 — 900	Rozklad ílovitých minerálov. Uvoľňuje sa chemicky viazaná voda. Kyselina dusičná a chloridové soli (ak sa používajú) sa rozkladajú.
600 — 800	Začiatok tavenia olova a iných tavidiel s nízkou teplotou topenia, náterových farieb. Pri 750 - 800 o C pri treťom výpale dekorácie povrch glazúry zmäkne a vypália sa farby, zlato atď. Syndróm vyhorenia.
850 — 950	Rozklad kriedy, dolomitu. Začiatok interakcie uhličitanov vápenatých a horečnatých s oxidom kremičitým. Tieto procesy sú sprevádzané uvoľňovaním oxidu uhličitého. Všeobecne sú všetky transformácie ílových látok ukončené. Ich najmenšie častice už spekali a poskytovali znateľnú pevnosť črepu. Na konci intervalu sa majolikové glazúry úplne roztavili.
1000 -1100	Intenzívna interakcia vápna a oxidu kremičitého je sprevádzaná objavením sa kvapalnej fázy (napríklad vo vápencovej fajanse), zhutnením a deformáciou črepu. Začiatok mäknutia živcov. Topiaci sa nefelínový syenit. Intenzívny rozklad síranov sprevádzaný uvoľňovaním oxidu siričitého.
1200 -1250	Interval spekania ílov horiacich bielo, kameninová hmota. Rozpúšťanie oxidu kremičitého a kaolinitu v tavenine živcov.
1280 — 1350	Proces tvorby mullitov. Mulitové ihly prenikajú do porcelánovej hmoty, čo jej ďalej zabezpečí vysokú pevnosť a tepelnú odolnosť. Konverzia jemne rozptýleného kremeňa na cristobalit.
1200 — 1420	Tento teplotný rozsah je typický pre porcelán. Tu prebiehajú procesy redukcie červených oxidov železa na ušľachtilejšie modré, ak sú poskytnuté vhodné redoxné podmienky výpalu. Teploty sú vysoké, viskozity sú mierne, difúzia postupuje veľmi rýchlo: napríklad maľba underlaze stráca svoju ostrosť.
1420 — 1000	Počas procesu chladenia sa nedeje nič zvláštne. Poleva aj hmota sú v dosť plastickom stave, takže ich môžete ochladiť tak rýchlo, ako to rúra dovolí. Ak sa použijú glazúry so sklonom ku kryštalizácii, bude mať pomalé ochladenie alebo udržanie v tomto intervale 1 až 10 hodín za následok rast kryštálov.
1000 — 700	Začína sa oxidácia nižších oxidov medi, mangánu a iných kovov (ak sa používajú) na vyššie.Nedostatok kyslíka v priestore pece môže mať za následok metalizovaný povrch. Ak je potrebné zotavenie, je čas na to. Obnovovacie prostredie by sa malo udržiavať takmer na izbovú teplotu, minimálne do 250 - 300 o C.
900 — 750	Črep aj glazúra prešli do krehkého stavu a potom sa ochladili ako jediné pevné telo. Ak CTE nie je dohodnuté, glazúra sa môže odlepiť alebo odraziť a dokonca sa môže zničiť produkt.
600 — 550	Reverzná fázová transformácia kremeňa s prudkou objemovou zmenou. Vysokorýchlostný prechod týmto intervalom môže spôsobiť „studený“ praskot.
300 — 200	Fázová premena cristobalitu. Vznikla, ak hmota obsahovala veľmi jemne rozptýlený oxid kremičitý pri teplote 1250 - 1300 ° C. Neponáhľajte sa otvárať dvierka rúry.
250 — 100	Chladenie pokračuje! V hĺbke sadzby je v hrubých častiach výrobkov teplota oveľa vyššia ako v tenkých hranách a ako ukazuje termočlánok. Predmety nechajte rovnomerne vychladnúť.

Tabuľka popisuje hlavné procesy. Preto teraz v krátkosti ešte raz upozorníme na to, čo je pri streľbe najdôležitejšie.

• Prvý výpal. Dáme surové do rúry. Má v sebe veľa vody, aj keď vyzerá sucho. Zahrejeme pomaly na 200 - 300 o C, napríklad za 2 - 3 hodiny. Zabezpečujeme dobré vetranie, aby sa spálili všetky nečistoty. Konečná teplota je 900 - 1 000 o C. Pokiaľ nie sú isté teploty, držíme ich 1 - 3 hodiny, čo umožní rovnomerné zahriatie celej klietky. Chladenie sa vykonáva rýchlosťou, s akou sa rúra ochladzuje. Vynútené chladenie vykonávame až po niekoľkých experimentoch - nebudú tam žiadne glazúry, pretože tu nebudú žiadne glazúry, ale môže dôjsť k studenému praskaniu v dôsledku kremeňa.

• Výpal glazúry po šrote. Do rúry vložíme glazované výrobky. Črep bol už vyhodený do šrotu, takže rýchlosť v počiatočnej vykurovacej časti môže byť vyššia; hlavné je dobre zaschnúť glazúru. Zahrejeme na konečnú teplotu tak rýchlo, ako to rúra dovolí, a čo je najdôležitejšie, rýchlosť ohrevu výrobkov. Pri konečnej teplote urobíme expozíciu od 15 minút do 1 - 2 hodín, aby sa rovnomerne zahrialo. Ak rýchlosť nárastu teploty na konci ohrevu nie je vysoká (50 o C za hodinu alebo menej), predpokladáme, že k expozícii už došlo. Lepšie je samozrejme použiť kužele Zeger. „Police“ (udržiavané na konštantnej teplote) v štádiu chladenia - iba pre kryštalické glazúry a niektoré matné glazúry. Zvyšok je rovnaký ako v bode 1.

• Vypaľovanie jednou glazúrou. Berieme do úvahy všetko, čo je v ustanovení 1 a 2. Zvyšovanie teploty v rozmedzí 500 - 900 o C nenútime - skôr, ako sa glazúra roztopí, musia byť z črepu odstránené všetky plyny!

• Vypaľovacie obtlačky, farby na lustre, farby s presklenou farbou. Teplotu zvyšujte veľmi pomaly (za 2 - 4 hodiny) na 400 o C - je potrebné spáliť všetky organické látky. V takom prípade by malo byť prostredie oxidujúce (vzduch) a vetranie by malo byť intenzívne. Od 400 do 800 ° C - tak rýchlo, ako chcete. Expozícia 5 - 15 minút.

Nižšie si prečítajte, aké podmienky horenia diktuje pec.

2. Elektrické rúry a slovo alebo pár o ďalších.

Pálenie keramiky sa vykonáva v rôznych tepelných jednotkách nazývaných pece. Ak sa na vykurovanie používa teplo elektrického prúdu, kachle sa nazývajú elektrické, ak je teplo zo spaľovania fosílnych palív palivom a zvyčajne presnejšie: plynom, spaľovaním dreva, vykurovacím olejom atď. Po tisíce rokov vypaľovania keramiky bolo vynájdených veľa návrhov palivových pecí a za posledných sto rokov - nemenej veľa návrhov pre elektrické pece.

Bez ohľadu na typ a prevedenie rúra obsahuje:

voľný priestor na umiestnenie výrobkov, skrátene - fotoaparát;
žiaruvzdorná a tepelne izolačná škrupina na krátke obloženie;
zdroj tepla - ohrievač, horák a pod.
zariadenie na riadenie a reguláciu stupňa vykurovania - regulátor.

Každú rúru je možné klasifikovať podľa charakteristík uvedených atribútov. Ak si potrebujete objednať kachle, nezabudnite uviesť tieto vlastnosti.

Regulátor obsahuje zariadenie na meranie teploty, ktorým je zvyčajne termočlánok, zariadenie na reguláciu výkonu ohrievača a regulačné zariadenie zodpovedajúce pôsobeniu prvých dvoch.

Niektoré konfigurácie rúry sú zobrazené nižšie.

Táborák

PARAMETR	HODNOTA
fotoaparát	10 - 100 litrov
Podšívka	vrstva zeme
Tepelná izolácia	vrstva zeme
Ohrievač	teplo horiaceho dreva
Teplomer	okom žiarou
Regulátor výkonu	hádzanie palivového dreva
Ovládanie	vlastna skusenost

Elektrická pec 200.1250.L (Termoceramics LLC), voliteľné

PARAMETR	HODNOTA
fotoaparát	200 litrov
Podšívka	šamotovo zvlnená doska ШВП-350
Tepelná izolácia	ShVP-350, ShL-0,4
Ohrievač	elektrický, špirály z drôtu Х23Ю5Т
Teplomer	termočlánok platina-platina ródium TPP
Regulátor výkonu	tyristorová jednotka
Ovládanie	Softvér, programátor KTP

Tu sú uvedené tieto rôzne tepelné zariadenia, aby sa získalo hlbšie pochopenie funkcií prvkov pece.

V skutočnosti sa ohrievajú nielen hrnce a strelné zbrane, ale aj steny pece. V ohni je to pevná hmota Zeme. Je ťažké ho zahriať, ochladiť tiež. V modernej peci, žiaruvzdorné materiály s nízka tepelná kapacita, nízka tepelná vodivosť a vysoká požiarna odolnosť. Vákuovo formovaný vláknitý materiál ШВП-350 je vhodný na stavbu pecí s prevádzkovou teplotou 1 200 ° C. Ak je celá pec vyrobená z ťažkých šamotových tehál, bude to vyžadovať obrovský čas na ohrev a chladenie, a podľa toho , spotreba energie. Takáto ťažká rúra „do kopca“ vám nedovolí implementovať režimy vysokorýchlostného ohrevu, ak ich pre niečo potrebujete. Môžete však zvýšiť výkon ohrievačov.

Elektrické ohrievače sú k dispozícii v drôtenom a keramickom prevedení. Drôt je vyrobený z nichrómu (drahý, maximálna teplota je 1100 o C, po práci však zostáva pružný) alebo zo zliatin železa.Posledné menované sa často nazývajú „fechral“ a importované náprotivky - „kanthal“; domáce značky majú presný názov - Х23Ю5Т alebo Х27Ю5Т. Fechral pracuje až do 1 200 - 1 350 o C, v závislosti od priemeru drôtu. Po prvom zahriatí nenávratne krehne, kúrenie, ktoré na jednom mieste vyhorelo, sa nedá opraviť skrútením!

Medzi keramické ohrievače patrí karbid kremíka, sú to sility, sú to tiež karborundové tyče: prevádzková teplota do 1400 ° C. Za posledných 10 rokov boli neustále inzerované drahé ohrievače chromitan-lantánu s prevádzkovou teplotou do 1700 ° C, ktoré majú veľmi dlhú životnosť pri rovnakých 1300-1400 o C (pokiaľ to pri inštalácii ťažkej dosky neporušíte)). Ako počítať elektrické ohrievače, prečítajte si inde. Tu odporúčame kontaktovať špecializované spoločnosti so žiadosťou o pomoc.

Ak sa kúrenie vykonáva pomocou plynových horákov, je možné v priestore pece dosiahnuť akúkoľvek teplotu až do 1 700 o C, a ak stále používate vzduch obohatený kyslíkom, až do 2 000 o C. Plynové (a iné palivové) pece sú dobré, pretože umožňujú streľbu nielen v oxidačnom prostredí, ale aj v neutrálnom a redukčnom prostredí. Stupeň „redukcie“ sa reguluje zmenou pomeru plyn / vzduch, v moderných plynových peciach sa to deje automaticky. Kachle na drevo sa, bohužiaľ, ťažšie automatizujú, ale dajú sa ľahko vyrobiť, ich prevádzka je lacná, nevyžadujú schválenie od inšpekcie plynu a dajú ľahko 1 200 o C.

Čím výkonnejšie sú ohrievače, tým rýchlejšie sa môžu ohrievať. A tým opatrnejšie s nimi musíte pracovať. Predstavte si, čo sa stane s hrncami za prvých päť minút, ak je ich jedna strana obrátená k okamžite vyhrievanej stene s ohrievačmi a druhá čelí studenému susednému hrncu. Hladké zahriatie (alebo skôr rovnomerné v celej komore) je najjednoduchšie dosiahnuť pomocou tyristorových výkonových blokov. Regulácia výstupného výkonu v nich nastáva podľa princípu „viac prúdu“ - „menej prúdu“, a nie podľa princípu „zapnuté“ - „vypnuté“. Ak máte k dispozícii iba poslednú metódu riadenia, nastavte v prvom stupni nízke teploty (prvých 100 o C, po pol hodine - 200 o C, po hodine - 300 o C, a až potom - konečná teplota ). A ak v rúre nie je vôbec žiadne ovládacie zariadenie, nenechávajte ho a každých päť minút prepnite vypínač (nejde o žart!).

Pri pomenovaní rôznych teplôt sme stále neurčili, o čom hovoríme - teplota na ohrievači? na produkte? na termočlánku? Ak je v rúre nainštalovaný termočlánok, potom pripojené zariadenie bude prirodzene ukazovať teplotu hrotu termočlánku. Z rôznych dôvodov, o ktorých je napísaných veľa vedeckej literatúry, táto teplota iba zhruba odráža tepelnú situáciu v peci. Počas procesu ohrevu sú ohrievače vždy teplejšie a výrobky sú chladnejšie ako termočlánok. Termočlánok ukazuje teplotu v určitom okamihu v komore a to, čo sa deje inde, nie je známe. Napriek tomu termočlánok produkuje elektrický signál, ktorý je zrozumiteľný pre elektronické zariadenia, vrátane automatizácie riadenia výkonu. Z tohto pohľadu je nenahraditeľný. Dlhodobá prax v prevádzke kachlí dáva informácie o tom, kde je v komore teplejšie, kde je chladnejšie. Skôr či neskôr si zvykneme na zvyky tohto zariadenia. Ale už dlho (od konca 19. storočia) je známa iná metóda určenia okamihu dosiahnutia požadovaného bodu streľby. Toto je streľba Zegerovým kužeľom.

Doma pomocou hrnčiarskeho kruhu

Môžete použiť hrnčiarsky kruh, aj keď s týmto neodporúčame začínať. Poďme si povedať niekoľko rád, ktoré vám túto úlohu uľahčia.

Najskôr potrebujete hrnčiarsky kruh, do ktorého sa zmestí najmenej kilogram hliny.
Radšej by ste mali zvážiť elektrický hrnčiarsky kruh, pretože sa ľahšie používa.
Uistite sa, že viete, ako používať hlinu, s ktorou pracujete, na jej udržanie vlhkú, suchú a spálenú.
Hniesť a vyvaľkať hlinu na lano na prípravu kúska.
Odstráňte všetky vzduchové bubliny, aby nedošlo k prasknutiu v rúre.
Prilepte výslednú hrudku hliny na kruh a vycentrujte ju.
Navlhčite si ruky a udržujte ich mokré, aby kĺzali po hline.
Začnite kruh, zvýšte rýchlosť a vytiahnite hlinu nahor, vyhladzujte steny.
Omotajte ruky okolo hliny a vytiahnite ju zo stredu.
Opláchnite dno, natiahnite hlinu, aby ste dosiahli požadovaný tvar.
Steny udržiavajte čo najrovnejšie.

Nakoniec je to všetko, čo musíte urobiť, aby ste na hrnčiarskom kruhu formovali kúsok hliny.

Môžem pridať nejaké ozdoby?

Áno môžeš! Existuje niekoľko spôsobov zdobenia hlinených výrobkov:

Pečiatky s reliéfom. Nájdete ich v špecializovaných predajniach. Použite ich na mierne vlhkú hlinu, aby ste vytvorili značenie, ktoré skvele poslúži na vzory alebo dokonca na podpisy.
Pomôcky: vidličky, nože, ihly, hrebene a podobne, ktoré môžu vytvárať úžasné vzory a textúry, z ktorých bude mať vaša keramika úžitok.
Potlače: listy, kamene, vetvičky alebo podobne. Pred vypaľovaním alebo sušením ich jemne stlačte na hlinku, aby ste vytvorili odtlačok.

Výzdoba naozaj vyzerá dobre, a ak nevytvárate keramiku, ktorá vyžaduje glazúru, potom tieto malé ozdoby vašu keramiku ešte viac zatraktívnia.

Hlinené sušenie

Ak nepracujete s rúrou, potom s najväčšou pravdepodobnosťou pôdu vysušíte sušením na vzduchu alebo pečením v rúre. Pre každú z nich existuje niekoľko spôsobov.

Na pečenie v rúre:

Rúru predhrejeme na požadovanú teplotu.
Vložte hlinený polotovar na podnos.
Pečieme potrebné množstvo času.
Skontrolujte tvrdosť produktu.

Je to jednoduché, ale opäť nie je dosť silné teplo na porcelán alebo kameniny.

Na sušenie na vzduchu:

Produkt umiestnite na bezpečné miesto.
Počkaj. Môže to trvať až 24 hodín.
Skontrolujte tvrdosť produktu a v prípade potreby mu poskytnite viac času.
Ak sušíte vzduchom, pomocou jemného brúsneho papiera odstráňte všetky drobné nerovnosti skôr, ako sa pustíte do maľovania.

Hrnčiarstvo si vyžaduje určitý čas, kým vyschne, ale môžete z neho profitovať pri správnej technike.

Najnovšie publikácie

Hlinené sušenie a vypaľovanie

Aby hlinené výrobky dostali ďalšie vlastnosti, sú vystavené vysokým teplotám - vypaľovaniu. Ale technológia na pálenie hliny je dosť zložitá a náročná na zdroje, preto sa vám pokúsim priblížiť niektoré nuansy, s ktorými sa môžete stretnúť.

Príprava na streľbu

Pred vypálením musí byť výrobok dôkladne vysušený 2 - 7 dní, v závislosti od veľkosti výrobku. Výrobok musíte vysušiť mimo tepelných zariadení, priameho slnečného žiarenia, prievanu - to znamená, aby ste vylúčili akékoľvek náhle zmeny v prostredí, v ktorom sa výrobok nachádza. Pri izbovej teplote a na tmavom suchom mieste bude výrobok rovnomerne suchý.

Ak nerovnomerne zaschne, výrobok môže prasknúť a jeho malé časti jednoducho spadnú. Nedostatočné sušenie vedie k chybám pri streľbe. Nie je možné výrobok presušiť.

Po zaschnutí produktu ho musíte starostlivo preskúmať, či nemá praskliny. Ak existujú, môžete ich skúsiť pokryť tekutým ílom, ale to nezaručuje bezpečnosť produktu počas streľby. Najlepšou možnosťou je zabrániť vzniku trhlín, a to sa dosiahne kvalitným formovaním a kompetentnou prípravou hliny.

Nezabudnite skontrolovať zvuk píšťalky - ak zmizol alebo ohluchol, nie je neskoro pokúsiť sa všetko napraviť.

V niektorých situáciách sa počas zmršťovania môže vo výrobkoch usadiť pavúk (nastal prípad, keď si vzal chuť na jednu z mojich píšťal), v takom prípade je potrebné ho premiestniť na bezpečné miesto .

Poslednou fázou prípravy bude mletie produktu. Pri brúsení môžu odtlačky prstov, rôzne omrvinky a hrčky zmiznúť a výrobok získa ušľachtilý vzhľad. Brúsenie je možné vykonať pomocou brúsneho papiera malých rozmerov.

Podmienky streľby

Teplota. Najdôležitejšou vecou pri streľbe je postupné zvyšovanie teploty výpalu a postupné ochladzovanie produktu po výpale. Počas prvých dvoch hodín by teplota nemala presiahnuť 400 stupňov. Teplotný rozsah by sa mal pohybovať medzi 300 - 900 stupňami Celzia. Pri nižších teplotách bude vypaľovanie nedostatočné a produkt nezíska požadované vlastnosti. Pri vysokých teplotách sa produkt môže úplne zničiť.

Trvanie V závislosti od veľkosti produktu a spôsobu streľby sa doba procesu môže pohybovať od 8 hodín do niekoľkých dní. Veľmi malé predmety sa dajú spáliť za minimálny čas.

Zloženie materiálu. Technológia vypaľovania do značnej miery závisí od zloženia hliny. Prírodný íl má prímes piesku a čím menej piesku, tým nižšia je teplota vypaľovania. V mojej praxi sa vyskytli prípady, keď prášok zakúpený íl pri 750 stupňoch doslova uvaril a vysušil vo forme pórovitej špongie. V takom prípade bol výrobok úplne zničený. Hlina by nemala obsahovať kamene a vzduch. Ak materiál nie je homogénny, dôjde k prasknutiu. Pretože materiály rôznej hustoty sa budú rozširovať so zmenami teploty rôznymi spôsobmi.

Kvalita sochárstva. Hlavnou požiadavkou na tvarovanie je absencia vzduchových bublín v produkte. Keď teplota stúpa, vzduch sa roztiahne a bude hľadať cestu von, a tak produkt roztrhne. Preto pri zakrývaní trhlín a upevňovaní častí výrobku vylúčte možnosť tvorby vzduchových kapsúl.

Metódy streľby

Pálenie v muflovej peci. Existuje niekoľko spôsobov vypaľovania hlinených výrobkov, ale najbežnejším je vypaľovanie v muflovej peci. Jedná sa o elektrickú rúru vybavenú mechanizmom regulácie teploty.

Moderné pece majú automatické programy na vypaľovanie výrobkov rôznych typov, okno na prezeranie stavu výrobkov a ďalšie možnosti. Ďalšou dôležitou charakteristikou muflovej pece je objem komory. Niektoré meče majú valcovitú komoru, do ktorej je možné vložiť iba malé predmety, zatiaľ čo sú tu veľké pece na pálenie keramiky a soch.

Pálenie v ohni alebo v neelektrickej rúre. Celkom netriviálna úloha spojená predovšetkým s tým, že neexistuje spôsob, ako teplotu úplne regulovať. Kachle sú navyše zriedka vyhrievané osem hodín a je ťažké sedieť pri ohni tretinu dňa. Ak si však stále myslíte - umiestnite výrobok do nádoby s pieskom - vyhladíte tým prudký nárast teploty.

Výpal doma. Na plynovom alebo elektrickom sporáku môžete tiež spáliť hlinený výrobok, ale varujem vás - je to dosť nebezpečné a kvalita streľby bude stále ďaleko od ideálu. Ak to chcete urobiť, môžete si vziať liatinovú panvicu so suchým umývaným riečnym pieskom a položiť ju na oheň. Zhora musíte produkt opatrne nainštalovať a zakryť ohňovzdornou nádobou - hlineným hrncom alebo hrncom. Proces by mal byť pod dohľadom a miestnosť by mala byť pravidelne vetraná, aby nedošlo k prehriatiu a presýteniu vzduchu jedovatými plynmi.

Prečo potrebujete streľbu

V procese vypaľovania sa hlina zbaví takmer všetkej vlhkosti, takže sa produkt stáva oveľa ľahším. Hlinené prvky sa navyše spekajú a premieňajú na jediný keramický ingot, ktorý je odolný proti deformácii a prieniku vlhkosti. Preto celá potreba streľby.

Vypaľované výrobky sú pripravené na maľovanie a po maľovaní na použitie.

Je dôležité vedieť

Hlina po vypálení nie je vhodná na modelovanie, pretože to už nie je hlina, ale keramika.

Vypaľovanie je možné vykonať niekoľkokrát, pričom sa postupne zvyšuje hraničná teplota pre dosiahnutie optimálnych výsledkov a získanie skúseností.

Po hlavnom vypálení je možné výrobok natrieť špeciálnou zmesou a znovu vypáliť. Po roztavení kompozícia vytvorí glazúru.

V procese sušenia a vypaľovania sa môže výrobok zdeformovať a v dôsledku toho sa zmenšiť, ako sa plánovalo. Preto pri vytváraní produktu je potrebné vziať do úvahy zloženie hliny a účel budúceho produktu. Hliny s vysokým obsahom piesku sú menej náchylné na stlačenie.

Počas procesu vypaľovania budú organické zlúčeniny horieť (najmä v prírodnom íle) - to môže viesť k nepríjemnému zápachu. Je nevyhnutné, aby bolo možné miestnosť vyvetrať.

Pripravenosť produktu sa dá určiť podľa hmotnosti, farby a zvuku. Akákoľvek farebná hlina po vypálení zčervená. Ak zmení farbu na čiernu, produkt sa prehrieva, ak nezmenil farbu, nespáli sa dostatočne. Vypálené výrobky majú ľahšiu váhu a zvučnú povahu. Píšťaly počas streľby však môžu úplne (nenapraviteľne) stratiť zvuk alebo sa naopak zmeniť.

Správneho pálenia keramiky sa v každom prípade dá dosiahnuť iba so skúsenosťami. Tak smelo do toho a veľa šťastia!

Farbenie hlinených výrobkov

Hlinku môžete natrieť akrylovou alebo latexovou farbou, ak je sušená na vzduchu. Je dôležité, aby ste aj tu dodržiavali určité pravidlá.

Niekoľko tipov na vyfarbenie:

Uistite sa, že ak pálite hlinu, je farba určená na použitie v rúre.
Niektoré farby nevyžadujú vypaľovanie, čo môže byť niekedy pohodlná voľba.
Vyberte farbu, ktorá je vhodná pre požadovanú teplotu, pretože na vzduchu vysušená hlina sa nedá vypáliť.
Farby nanášajte štetcami, hubkami alebo inými spôsobmi.
Nechajte farbu zaschnúť podľa návodu na farbu.
Ak chcete v rúre vypáliť nádoby na jedlo a tekutiny, najskôr použite farbu a tmel a až potom po vysušení začnite páliť.
Ak používate rúru na pečenie, použite tiež glazúru na úplné vytvrdenie farby.

Maľba dodáva vášmu umeleckému dielu punc jedinečnosti a hoci to nemusí byť v prvých krokoch potrebné, môžete z neho skutočne ťažiť, ak máte zaujímavé maliarske nápady. Niektorí tiež uprednostňujú farbenie výrobkov po pečení v rúre, sami sa rozhodnete, ako sa vám najviac páči.

Príprava hlinených výrobkov na pálenie

Pred vypálením musí byť výrobok dôkladne vysušený. Čas schnutia závisí od veľkosti remesla: môže trvať dva dni až týždeň. Sušenie sa vykonáva pri izbovej teplote na tmavom mieste bez nadmernej vlhkosti. Nemalo by to byť také, aby slnečné lúče dopadali na jednu stranu plavidla a druhá zostala v tieni. Ak nie je výrobok správne vysušený, môže prasknúť a malé časti môžu spadnúť. Preto sa neoplatí sušiť v blízkosti vykurovacích zariadení. Ak nie je sušenie dostatočné, počas pálenia sa objavia chyby. Plavidlo môže pri zahriatí explodovať, ak v ňom zostane vlhkosť. To sa tiež môže stať, keď sú v ňom kamienky alebo vzduchové bubliny. K výbuchu dochádza, pretože rôzne štruktúry reagujú odlišne na účinky vysokej teploty.

Opatrenia

Nezabudnite urobiť niekoľko preventívnych opatrení:

Prečítajte si pokyny týkajúce sa materiálov a vybavenia.
Pamätajte, že rúra, ktorú používate, je horúca a musíte s ňou byť opatrní.
Pri formovaní hliny buďte opatrní, aby ste sa neporanili.
Zistite, aké chemikálie sú vo všetkom, s čím pracujete.

Mnoho ľudí si vyrába keramiku doma a v tomto článku sme sa vám pokúsili ukázať, ako na to.Ak sa chcete venovať keramike a máte obavy, či to, čo robíte, na niekoho urobí dobrý dojem, potom na to nemyslite. Zdokonaľte svoju techniku a tvorte vždy na maximum svojich schopností a získate jedinečné hlinené výrobky, ktoré vo vašej domácnosti vytvoria útulnosť a pohodlie, dodajú vášmu každodennému domácemu prostrediu farbu a veselosť a zdôraznia vašu individualitu.

Hlina - modelovanie a úprava

Výroba hliny je veľmi vzrušujúci a zaujímavý proces, ktorý vám umožní odhaliť vašu predstavivosť a talent. Ak chcete, aby vaše hlinené figúrky dlho nestratili tvar, je potrebné ich vysušiť a potom doma vypáliť pri dodržaní určitej technológie. Koniec koncov, dlhý rad vašich výrobkov vás bude neustále tešiť. Všetky vaše postavy sú jedinečné - vyzerá iba ako ona.

Materiálové zloženie

Clay môže byť rôzneho zloženia. Priamo ovplyvňuje technológiu streľby. Prírodný íl obsahuje prímes piesku. Tento vzor vyniká: čím menej piesku je v hlinke, tým nižšia by mala byť teplota pri pálení výrobkov. Existujú situácie, keď pri použití hlinky zakúpenej v prášku vrie pri teplote 750 stupňov a potom vysuší. Výsledkom je, že výrobok pripomína pórovitú špongiu. V takom prípade je hlinená figúrka zvyčajne zničená.

Zloženie hliny by malo byť bez vzduchu a bez kameňov. Nikdy nepoužívajte odlišné materiály, pretože môže dôjsť k výbuchu. Pretože zloženie bude obsahovať materiály, ktoré majú rôznu hustotu, a každý sa bude pri zmene teploty rozširovať svojim spôsobom.

Prírodný íl je materiál prírodného pôvodu a často nie je podrobený ďalšiemu spracovaniu. V prírode môžete nájsť hlinu rôznych farieb, ktorá závisí od prítomnosti alebo neprítomnosti určitých prvkov. Napríklad hlina získava červenú farbu vďaka prítomnosti veľkého množstva železa. A ak je v surovej hline malé množstvo oxidov železa a titánu, potom biela farba materiálu zostáva aj po vypálení.

Príprava materiálu na streľbu

Pred vypálením hliny musí byť vysušený. V závislosti na veľkosti produktu strávite týmto procesom asi týždeň. Odporúča sa sušiť na tých miestach, kde v blízkosti nie sú vykurovacie zariadenia a kam neklesajú priame lúče slnka. Najlepšou možnosťou je izbová teplota a tmavé, suché miesto. Tam produkt rovnomerne zaschne.

Ak hlina vyschla nerovnomerne, potom na výrobku môžu vzniknúť praskliny alebo triesky. Ak nie je dostatočne suchý, môžu mať výrobky po vypálení chyby. Ale je nemožné vysušiť hlinu.

Keď je výrobok suchý, musí sa starostlivo skontrolovať, či nemá praskliny. Ak sú prítomné, môžu byť maskované tekutým ílom, ale to nezaručuje, že výrobok počas vypaľovania nestratí svoj tvar. Najlepšie je vyhnúť sa praskaniu. To sa dá dosiahnuť, stačí len správne pripraviť hlinu a formovať výrobok s vysokou kvalitou.

Konečnou fázou prípravy je brúsenie hlinenej figúrky. Počas brúsenia sú odtlačky prstov, hrčky odstránené, vďaka čomu výrobky získajú krásny a upravený vzhľad. Brúsenie sa vykonáva pomocou brúsneho papiera. Ďalším dôležitým faktorom je kvalita sochárstva. Dbajte na to, aby počas sochovania na figúre neboli žiadne vzduchové bubliny. Keď teplota stúpa, vzduch sa roztiahne a hľadá vývod, v dôsledku ktorého by produkt praskol. Ak zakrývate praskliny alebo držíte častice pohromade, robte to veľmi opatrne, aby sa nemohli vytvoriť vzduchové kapsuly.

Pravidlá prepúšťania doma

Hlinku môžete spáliť doma. Najprv musíte produkt vysušiť a potom ho spáliť v rúre. V takom prípade musíte do dvoch hodín postupne zvyšovať teplotu na 200 stupňov.Hlinené figúrky je možné vložiť do panvice alebo do liatinového hrnca. Treba poznamenať, že plnohodnotné pečenie v rúre je nemožné, pretože teplota je nedostatočná, nemôže ju vytvrdiť, ale iba vysušiť.

Ako zistiť, či je výrobok pripravený?

Veľmi ľahké, čo sa týka farby, hmotnosti a zvuku. Ak je farba vypálenej hliny čierna, potom je figúrka prehriata. Ak sa farba nezmenila, znamená to, že výrobok nie je dostatočne spálený. Vypálená farebná hlina by mala mať červenú farbu.

Technológia pálenia hliny

Hlinená pec

Najlepšou možnosťou na pálenie hliny je toto je muflova pec ... V tejto rúre je možné nastaviť teplotu. Malo by sa pamätať na to, že takýto sporák je veľmi drahý a nie každý si ho môže dovoliť kúpiť. Nie je však potrebné sa rozčuľovať, pretože sa dá nahradiť inými dobrými zariadeniami, napríklad hlinou na pečenie v rúre. Íl začnite páliť na 200 ° po dobu 2 hodín. Potom počas 6 hodín postupne zvyšujte teplotu na 1 000 °. Tento teplotný režim umožňuje chrániť ílový výrobok pred výskytom škvŕn a pomôže zachovať homogénnu štruktúru.

Môže sa tiež páliť z hliny gril alebo murovaná pec ... Tieto druhy sú uzavreté priestory charakterizované stabilnou teplotou. Je to potrebné, aby sa ílový výrobok rovnomerne zahrial a aby sa na ňom nevytvárali rôzne chyby, ako napríklad povrchové rozotieranie. Produkt, ktorý sa spaľuje, musí byť ponechaný, kým sa palivo úplne nespáli a kúrenie sa ochladí. Výrobok by mal byť v rúre asi 4 hodiny.

Pálenie keramiky nad ohňom je veľmi cenovo dostupná možnosť. Používa sa na pálenie drobných predmetov. Vezmite teda hlinený výrobok a vložte ho do plechovej nádoby, ktorú ste predtým zohriali a po bokoch ste vytvorili otvory. Väčšinou je to obyčajná plechová plechovka. Produkt vypaľujte asi 8 hodín, nie menej.

Páliť hlinu v mikrovlnke nemožné ... Takáto rúra dokáže iba odvádzať vlhkosť. Hlinené výrobky sa po vysušení na vzduchu umiestnia na 3 minúty do mikrovlnnej jednotky. To sa deje s cieľom zlepšiť ich stav.

Teplotný režim

Hlavným pravidlom pri vypaľovaní hlinených výrobkov je, že musíte postupne zvyšovať teplotu vypaľovania a potom ju postupne znižovať, čím získate čas na ochladenie produktu. Najskôr (prvé 2 hodiny) by teplota nemala byť vyššia ako 400 °. Teplota výpalu môže počas výpalu kolísať medzi 200 - 1 000 °. Ak je teplota nižšia, streľba bude nedostatočná a figúrka nebude mať požadované vlastnosti. Ak je teplota veľmi vysoká, potom sa hodnota môže zrútiť.

Trvanie

Tento proces môže trvať od ôsmich hodín do niekoľkých dní. Závisí to od veľkosti produktu a technológie výpalu. Ak je figúrka malá, potom to možno urobiť v čo najkratšom čase.