Изолиране на фурната от дървена стена: условия и материали. Екрани от метал и тухли

За инсталирането на метална печка, основната разновидност на която е чугун, трябва да се подготвите предварително, буквално на етапа на проектиране на банята. Тъй като печката е в тясна връзка с вентилационната система на банята, пространството около нея се регулира от стандартите за пожарна безопасност, от нейните размери и маса (както и масата на всичко прикрепено, включително комина, резервоарите, водата, и т.н.), зависи, съжалявам за каламбура, фундаменталността на основата. Нека разгледаме последователно всички фази на подготовка.

Инсталиране на метална печка във вана: избор на място

Къде точно в парната баня виждате бъдещата печка? Ще се намира ли в ъгъла или точно до една от стените? Къде ще отиде горивната камера - в парната баня или в съседна стая (съблекалня например)? Какво е разстоянието между фурната и рафтовете, противоположната стена, съседната стена? Колко далеч от гредата ще минава коминът?

Трябва да се отговори на всички тези въпроси. И тъй като някои от отговорите са продиктувани от стандартите за пожарна безопасност, ще се обърнем към тях.

Първо, нека да се справим
разстояние до стената... Ако е направен от горим материал, тогава оптималното разстояние ще бъде половин метър до фурната... Но кой има толкова много място в парната баня? Само начин да се намали разликата между тях - това е или облицовайте стената с негорим материал, или заменете парче дървена стена с тухла... Последното се прави най-често, когато камината се намира в съседна стая. Като се има предвид, че тунелът на пещта обикновено е между 20 и 30 см, печката не може да бъде много далеч от стената. Тунелите на пещите имат различна дължина. Те минават през стената. Извадете дебелината на стената. Останалото разстояние е максималното разстояние на фурната от стената.
Правилото за около половин метър важи и за пролуките между запалимите стени и страничните стени на печката. Със същата корекция за незапалима облицовка или тухлен разрез. Да, това се отнася за всички горива, включително рафтовете.

Относно горивната камера: отдалечен за предпочитане поради две причини: в парната ще остане повече кислород и част от топлината ще отиде в съблекалнята. Но има важен момент:

По отношение на гредите: разстоянието между тях първоначално не трябва да е твърде малко. Например това може би 90 см... В този случай е по-добре да започнете комина в средата, заобикаляйки го с кутия за рязане.

А относно вентилацията: притокът трябва да се изведе до вентилаторатака че богатият на кислород външен въздух да влиза в горивната камера. И вентилацията се полага по време на строителството и преустройството е много обезпокоително, така че още веднъж: помислете преди време. Съветваме ви да проучите материали за вентилация на вани.

Разстояние от тухлена фурна до дървена стена

При изграждането на къща е необходимо да се монтира отоплителна печка. Първо, къщата винаги ще бъде топла и уютна. На второ място, тази опция е много по-икономична от инсталирането на мини котелно помещение. Тъй като има различни видове фурни, трябва да изберете точно тази, която е подходяща по размер и технически характеристики.

За най-ефективно отопление на къщата най-важното е да изберете правилния тип фурна и мястото на нейното инсталиране.

Съдържание

Инсталирането на печка е сложен процес, който изисква много внимание към всеки етап, като се подготви мястото за монтаж и завърши с нюансите на премахване на комина зад покрива. В тази статия ще говорим за това как правилно да изолираме дървена стена от стоманена, чугунена печка.Всяко дърво има тенденция да се възпламенява, така че трайно нажежената структура на печката може лесно да причини пожар.

Всеки строител разбира, че изолирането на дървена стена зад печка е задължително. Нека разгледаме пример за инсталиране на печка за камина Бавария на дървен под до дървена стена. Печката няма отделна основа, така че е необходима лека основа за металната конструкция. Основата за фурната ще бъде тухлена на един слой.

В този случай изолацията на стените може да бъде направена в два варианта: това са листове азбестоцимент или пламъчни платна (негорещ състав). Има няколко мнения за азбеста - понякога казват, че отделят токсични изпарения. Но flamm има своите недостатъци: те имат стандартни размери на листа от 600x1200 mm, което е неудобно при работа, а също и на цената изобщо не печелят азбестоцимент.

отървете се от съществуващия дял, заменете го с огнеупорен и го залепете с плочки или камък. Можете също така да поставите екрана и да използвате циркуляр, за да премахнете дървото изцяло върху дяла. След това завършете с плочки, мазилка или боя. Няма съмнение, че дървото трябва да бъде премахнато. В края на краищата, ако го затворите отгоре с негорими материали, все още има възможност за запалване на дървената повърхност.

По-добре е в този случай да не рискувате и да премахнете дяла от дървото. Топлинното излъчване от фурната не идва само от задната стена. Страничното излъчване ще даде излъчване на стената на разстояние 0,8-1 метра. Трябва внимателно да прочетете инструкциите за инсталиране - там производителят описва всичко много ясно, включително това, което се отнася до безопасността. Например, когато печка със стъклена врата се нагрява и до нея има стол, по-добре е да го преместите по-далеч (повече от 1 метър).

Първоначално се предполагаше, че основата за фурната е с дебелина една тухла, но тази дебелина за дървен под не е много добра. По отношение на незапалима преграда, трябва също да отбележите важността на ситуацията - къде ще мине коминът, на какво разстояние от гредите, стените и гредите. В района на тази пещ на Бавария е най-добре да използвате бетонна плоча като основа - поставете я върху греди, изравнете с подовете или малко повече - тя ще се окаже като подиум, надеждна и гарантираща безопасност.

Дъното на тази печка обаче на практика не се затопля, има допълнителна част за дърва за огрев, която поема топлината. Следователно можете да улесните - поставете на пода минерит или DSP, след това плочки или порцеланови каменни изделия върху мастик или лепило за топене. На местата, където е положен комина, можете да използвате базалтова, негорима или каолинова вълна.

Памучната вата играе ролята на допълнителна изолация и е вградена в среза на тавана. В този случай трябва да се направи отвор в тавана - в съответствие със стандартите за безопасност - от контура на двуслойна тръба - сандвич, 250 mm в различни посоки. Рязането на пещта трябва да бъде направено от негорими материали - суперизол, минерит, калциев силикат, вермикулит. При преминаване през комина разрезът трябва да се напълни с памучна вата.

Разбира се, много е трудно да се отървете от красива преграда, защото е построена за естетика, много време е отделено за нея, но ако е решено да поставите метална печка на тази стена, тогава трябва да получите се отървете от допълнителната заплаха от запалване на дървени части.

Облицовъчните материали често се изработват от цимент, което може да отнеме няколко години, за да се втвърди напълно. В резултат, дори след приключване на работата, могат да настъпят промени в размера, завои и деформации. Някои производствени компании (например) използват ефикасен и ефективен метод за втвърдяване на облицовъчните материали в автоклав във високотемпературна фурна с високо налягане. И се оказва, че свиването поради изсушаване и разширяване чрез излагане на топлина може да бъде избегнато, а също така е осигурена надеждна здравина.

Каним ви да се запознаете с облицовката на печката в сауната

Същите панели Nitikha са направени от фиброцимент, гъвкав материал, който е 90% цимент и 10% целулозни влакна и различни минерални пълнители. В този случай ще се приложи технологията без използване на азбест чрез пресоване на съставките.

Панелите от такъв план са екологични; те не използват формалдехидни смоли, хлорни съединения и азбест при производството си. Фиброциментът има отлични огнеупорни свойства, той напълно се вписва в категорията на незапалими материали. Сайдингът от фиброцимент има много предимства, включително - с негова помощ можете лесно да изберете различни дизайнерски вариации и също така е лесен за инсталиране. Вместо минерит могат да се използват и стъклено-магнитни листове - това е по-бюджетен вариант.

Ето още един пример за производството на огнеустойчива стена, разположена зад камината:

• обработка на стени с противопожарна защита (приблизително 5 слоя);
• огнеупорните постелки са прикрепени със телбод;
• плочите са прикрепени през керамичните втулки - има пролуки отдолу и отгоре.

Наличните декоративни панели са с ниска запалимост според класификацията на пожара. Оказва се, че само 5 мм слой базалтов картон наистина предпазва стената от огън. Пещта обаче има конвекционен характер и външната й повърхност не се нагрява много. Ако следвате инструкциите на производителя, той няма да се нагрее повече от 60 градуса.

Можете да обърнете внимание на цвета на първата моно-тръба, самата топлина на печката идва от нея. От пода до сандвич-тръбата стената трябва да бъде надеждно покрита със суперзол, особено след като печката е монтирана близо до дървена преграда. В този случай, когато изолирате преградата, трябва също да следвате рязането.

Що се отнася до плочите от фиброцимент, също трябва да бъдете внимателни, те са два вида: устойчиви на влага за фасадата и за подобряване на огнеупорните прегради (вторият вариант е сив, няма боя и шарка).

Минеритните панели, боядисани с акрил (понякога дори на няколко слоя, 5-6), се класифицират като слабо запалими и слабо поддържащи горенето. Поради акрила, цялата плоча не може да бъде класифицирана като "негорима" и това е много лошо, такива панели, уж устойчиви на пожари, често се използват точно ако е необходимо да се направи топлоизолация на дървени стени зад печката - панелите от минерит, покрити с акрил, изглеждат красиви, но, за съжаление, те няма да бъдат надеждно спасени от огън.

Ако изведнъж се е случило, че сте купили минерит, покрит с акрил, тогава трябва да се отървете от такава "защита" на стената. Панелите трябва да се демонтират - не е трудно, на тяхно място залепяте сивия класически минерит върху поцинкования профил, а след това върху него се залепват теракотени плочки с топлоустойчиво лепило за плочки. С такава надеждна топлоизолация можете да спите спокойно.

Също така се случва, че гипсът се използва като защита. Ако гипсокартонът не е защитен с нищо, тогава той няма да играе ролята на висококачествена топлоизолация. Ако гипсокартонът е фиксиран с метален профил към дървото, а отгоре върху гипсокартона е прикрепена плочка, тогава се осъществява защитата на такъв план. Голият гипсокартон не трябва да се използва за такива цели, неговият клас на запалимост е G1, а не NG (негорим). Необходимо е да се вземе предвид по време на монтажа разстоянието от печката до стената.

Когато фурната работи нормално, в никакъв случай не трябва да се случва нищо. Но трябва да се спазват мерките за пожарна безопасност, посочени в паспорта на производителя. Разстоянията до негорими и горими конструкции са ясно предписани там. Гипсът е добър топлоизолатор, но трябва да се вземат предвид неговите характеристики.

Ако стената е дървена и гипсокартонът е прикрепен близо до нея, следователно, когато се нагрява, зад нея ще се получи влага, тъй като стената е студена.Самата стена също се тресе - дървото винаги живее собствения си живот с различни колебания на влажност и температура в околната среда. Профилът е необходим не само за създаване на вентилационен въздушен канал зад него, но и за издръжливостта на цялата конструкция. Тук е необходимо лепило за плочки, което е подходящо за топли подове.

Наложително е да се вземат предвид разпоредбите за пожарна безопасност при инсталиране на важни разстояния. Ако изчислите разстоянието от металната камина до стената, тогава е по-логично да добавите още 65 мм към такива вдлъбнатини - това е дебелината на тухлата, която никоя метална печка няма.

Оказва се, че отвореното вдлъбнатина към незащитената дървена част е 320 mm (65 mm), оказва се 385 mm - това е минималната стойност.

До защитената дървена част 260 mm (65 mm), което води до минимум 325 mm.

До незащитена дървена стена 320 мм (15 мм), в крайна сметка - минимум 335 мм.

До защитена дървена стена 260 мм (15 мм), което води до минимум 275 мм.

Инсталиране на желязна печка: избор на основа

Никой не слага само метална печка на пода на банята. И ето защо: нещото е тежко и следователно просто би било на пода увисват с времето... И бих го направил неравномерно. НО когато фурната не е нивелирана, тя може да се напука... Следователно, под него те правят или тухлена основа, или дори отделна основа с хоризонтали, регулирани до нивото, за да се предотврати разрушаването на пещта.

За да определите дали имате нужда от лека или пълноценна основа, първо трябва направете изчисление на масата на пещта с всичко, което се дължи. Как да направите това ще научите от нашата статия - не сте склонни да се повтаряте, но там всичко е подробно.

Изисквания за монтиране на коаксиален комин за газов котел

Държавните норми и правила за инсталиране на коаксиален комин за газов отоплителен котел със затворена горивна камера са изложени в

... Проектните, изчислителните и монтажните работи се извършват в съответствие с нормативните документи. Неспазването на препоръките води до отказ на Газовата служба да пусне отоплителната система в експлоатация.

Стандартите регулират разстоянието от коаксиалния комин до прозореца, вратите, близките сгради. Определя минималните изисквания, свързани с производството на противопожарни дифузори и други стандарти за безопасност. По-специално, SNiP предвижда:

• Разположението на коаксиалния комин на фасадата - главата е поставена на поне два метра от нивото на земята. Размерът на отвора в стената трябва да надвишава диаметъра на коаксиалната тръба с 1 см, в случай на тухлена стена, с 5 см за дървена стена.
• Използването на коаксиални комини в многоетажни жилищни сгради - нормите позволяват инсталирането на тръби от този тип, при спазване на следните условия. Минималното разстояние до отворите за прозорци и врати, разположени на едно и също ниво, е не по-малко от 0,5 м. До прозореца, разположен над комина, не по-малко от 1 м. Няма опасност от отравяне от продуктите от горенето, изпускани през коаксиалната тръба в случай на кондензен котел ... При условие, че системата е инсталирана правилно, ефектът от димните газове върху жителите на горните етажи е незначителен. Нарушенията по време на инсталационния процес водят до конденз по прозорците на съседите.
• Стандарти и изисквания за пожарна безопасност. Размерът на процепа между дървената стена и коаксиалния комин е 5 см. Минималната междина се дължи на факта, че повърхността на външния контур на тръбата практически не се загрява по време на работа. Инсталирайте незапалими материали между коаксиалната тръба и дървената стена. Оптимално е да се използва базалтова изолация. Регулираното разстояние от коаксиалния комин спрямо прозорците и вратите на съседните къщи и други сгради е не по-малко от 1,5 m.Сайтът не трябва да бъде блокиран от стени, стълбове, дървета и т.н. Отстраняването на продуктите от горенето от кондензационния котел в конвенционален комин, вместо в коаксиален, е забранено.
• Коаксиалният комин може да бъде хоризонтален или вертикален. Инсталирането на колективна система за отвеждане на дим се извършва само след получаване на разрешение от газовата служба. Не е разрешено свързването на котли с принудително и естествено изхвърляне на продуктите от горенето в една и съща мрежа.
• Хоризонтален участък - полагане на двуканален комин през съседни нежилищни помещения е разрешено само ако дължината на тръбата не надвишава 3 метра. При модели с турбокомпресор, с наличието на функцията за принудително изхвърляне на продуктите от горенето, е позволено да се увеличи хоризонталното сечение до 5 m.
• Ограничения на изхода през фасадата. Трябва да се внимава кондензът да не капе върху земята. Тръбата е монтирана под наклон към котела. Ако има изтичане на кондензат, е позволено да се наклони изходната тръба към земята, за да се отцеди дъждовната вода. При колективна връзка ще е необходимо да се договори изхвърлянето на натрупания кондензат със санитарните и епидемиологичните власти.
• Стандарти за монтаж - коаксиалният комин трябва да излиза от стената на разстояние най-малко 30 см. За котли с турбокомпресор с участък на комина около 1 м трябва да се монтира стесняваща мембрана - блок, който компенсира недостатъчната дължина на комина . Необходима е диафрагма в коаксиален комин, за да се ограничи притока на въздух в затворена горивна камера. Турбокомпресорите са проектирани да използват комин от 5 м. Мембраната премахва разликата.
• Поддръжка на коаксиални тръби - системата се обслужва ежегодно, в началото и в края на отоплителния сезон. Натрупаният кондензат се отстранява, проверява се херметичността на ставите и липсата на изгаряне в конструкцията.

Изискванията за безопасна работа на коаксиалните коминни системи могат да се променят, поради което преди закупуване и инсталиране трябва да се консултирате със специалист.

Моля, обърнете се към инструкциите на производителя за стандартите за инсталиране. Службата за доставка на газ и Министерството на извънредните ситуации могат да коригират определени правила. При монтажа на конструкцията се налагат следните изисквания:

• Трябва да има определено разстояние от коаксиалната тръба до съседната къща. За да го изчислите, трябва да знаете техническите характеристики на сградата и конструктивните характеристики на комина. Ако няма дефлектор, той трябва да е 8 метра. Ако има усилвател на тяга, разстоянието от комина до прозореца трябва да бъде най-малко 5 метра. Ако има празна стена без отвори за прозорци и врати, празнината може да бъде намалена до 2 метра.
• Дължината на коаксиалния димоотвод не трябва да надвишава 5 метра. В жилищните сгради тръбата може да бъде удължена чрез инсталиране на колективни коаксиални комини.
• Преминавайки през стената, коминът трябва да има определен наклон. Това улеснява оттичането на кондензат, който се натрупва вътре в тръбата. Ъгълът на наклон трябва да бъде 3 градуса. Поради отстраняването на кондензат от кухината на тръбата, той не е обект на заледяване.
• Разстоянието до тавана не трябва да бъде по-малко от 20 cm.
• По време на монтажа, не забравяйте да вземете предвид факта, че адаптерът и точките му на свързване трябва да бъдат разположени преди влизане в стената. С правилното изчисляване на материала тръбата може да бъде сглобена с минимални отпадъци и остатъци.
• Коаксиалният комин за газов котел трябва да излиза на 20 см от стената. Това е минималното разстояние, така че тази стойност често е 50-60 см.
• Поради особеностите на конструкцията на тръбите, ситуациите са напълно изключени, когато котелът се издухва с помощта на обратна тяга. Това се предотвратява от клапан, който е монтиран непосредствено пред камината.
• Трябва да се спазват правилата за преминаване през дървени стени. В SNiP хоризонталният комин не е посочен.Дадени са само общи правила, според които при преминаване през дървена стена се осигуряват противопожарни прорези. Тези правила се спазват не само с цел да се осигури пожарната безопасност на сградата, но и за да се избегнат глоби и конфликти с представители на пожарната служба.
• Изходът се извършва през стена, изработена от огнеупорни материали. За да се направи отвор за тръбата, е необходимо да се подготви отвор, който има лек наклон към земята, малко по-голям от диаметъра на тръбата. Удължителят на тръбата трябва да се вкара в този отвор, така че всички връзки и люк за почистване да са разположени преди преминаването през стената.
• За да се избегне заледяване, са инсталирани специални аксесоари, които не позволяват на кондензата да замръзне в тръбата. Дюзата за обезледяване ви позволява да разрешите проблема в такъв случай, когато не се спазва желаният наклон. С негова помощ се поддържа определена температура вътре в тръбата.
• Разстоянието от газовата тръба до коаксиалната тръба трябва да бъде най-малко 60 cm.

Разстояние от коаксиалния комин до съседната къща:

• ако коминът не е снабден с дефлектор (специално устройство, което се поставя в края на тръбата за увеличаване на тяговата сила), разстоянието трябва да бъде най-малко осем метра;
• ако коминът е снабден с дефлектор, но на противоположната система има прозорци и вентилационно оборудване, тогава разстоянието трябва да бъде най-малко пет метра;
• в случай, когато коминът е снабден с дефлектор и срещу коаксиалния комин има празна стена, разстоянието трябва да бъде най-малко два метра.

Коаксиалният комин трябва да е на поне 60 см от отвора на прозореца.

Разстоянието от коаксиалния комин до газопровода трябва да бъде най-малко 20 cm.

Основните изисквания за инсталиране на коаксиални димоотводи са регламентирани в SNiP 02.04.08-87 и 02.04.05-91. Съгласно посочените стандарти трябва да се извърши монтаж на газови тръби. За да се осигури безопасност по време на работа, нормативните документи установяват следните изисквания:

• от повърхността на почвата до изхода на тръбата не е разрешено по-малко от 1,5-2 m;
• когато инсталирате комина под прозореца, той трябва да бъде поставен на поне 1 м от долния ръб на отвора на прозореца;
• изходът е разположен от врати, прозорци и други строителни елементи на разстояние 0,5 m;
• преди да напуснете канала, не трябва да има заграждащи елементи и препятствия (стени, огради, стълбове и др.) по-близо от 1,5 m;
• дупката, направена в тухлената стена, трябва да бъде с 1 см по-голяма от диаметъра на изходната тръба; за дървени къщи остава празнина от поне 2-3 см.

Когато инсталирате коаксиални комини, е важно да се вземат предвид всички регулаторни изисквания, както и да се извършат правилно всички етапи на работа. Това ще осигури непрекъсната и дългосрочна работа на отоплителното оборудване.

Подготовка на пода преди монтаж в дървена баня

Когато общото тегло на пещта е по-малко от 7 центнера, няма нужда от фундамент, но все пак се издига своеобразен „пиедестал“ от тухли. Добре е, когато това се случи по време на строителния период. Можете отново да изчислите позицията, така че основата лежи между долните греди под пода... Но се случва да се наложи да преработите старата основа за нова печка в стара баня. Тогава не можете без отваряне на подовете и проверка на тяхната здравина... Съветваме ви да прочетете съответните параграфи на тази статия, където ще намерите съвети за укрепване на греди и изоставания и таблици за изчисляване на тяхната „издръжливост“.

Устройство за коаксиален комин

Стандартното устройство за коаксиален комин е:

• прав комин, състоящ се от две тръби с различен диаметър (по-малка тръба е разположена в тръба с по-голям диаметър), фиксирана със специални джъмпери, които предотвратяват докосването на тръбите;
• колена (огъвания) на деветдесет и четиридесет и пет градуса, както и тройници и съединители, са необходими за свързване на различните компоненти на комина;
• адаптер, необходим за свързване на комина към котела;
• кондензатен колектор;
• устройство за превантивна проверка и почистване на комина;
• горният или страничният връх, в зависимост от вида на конструкцията на комина, е необходим, за да предпази комина от замърсяване.

Извивките на коаксиален комин на улицата се извършват, ако е необходимо да се изведе отделен коаксиален комин в един колективен коаксиален комин, посредством изходи на деветдесет градуса. Прочетете инструкциите кои дърва за огрев да изберете за камината и как да ги отоплявате на тази страница.

Подготовка на стените

По-горе решихме какво трябва да бъде разстоянието до запалимата стена и там стигнахме до извода, че е много по-практично да ги завършим с огнеупорни материали, за да не губите място в парната баня... Сега е време да поговорим за това как се прави това.

И така, имаме три и половина възможности:

• ние прикрепяме огнеупорния лист към стената;
• мазилка на стената;
• ние правим тухлен корпус за фурната;
• заменяме част от дървена стена с тухла.

Нека да обясним защо често е 3,5 и огнеупорът е окачен на стената и корпусът е изграден. Освен това последният е поставен не само с цел пожарна безопасност, но и просто за безопасност, както и за преразпределение на топлината. Ще научите повече за това защо имате нужда от него и как да го направите от тази статия.

Що се отнася до огнеупорите, можете да използвате минерит Представляват армирани с влакна циментови листове с пълнители. Отлични огнеупорни свойства. Просто трябва да го поправите правилно.

Ако печката е почти точно до стенататогава ще ви трябва два слоя минерит с въздушна междина между тях, които създавате с 3-сантиметровите керамични втулки. Първият слой е в непосредствена близост до дървената стена, следван от втулките и втория слой от минерит.

Ако разстоянието е по-голямо, можете да се ограничите един слой, но също той не трябва да докосва стената - същите втулки се използват за закрепването му към дървото.

На върха на минерита можете да поставите, например, топлоустойчиви плочки (поставят го върху топлоустойчива мастика) или измислят друг декоративен дизайн. Като опция - огледално неръждаема стомана... Листовете му отлично отразяват топлината, но в същото време се загряват сами. Следователно неръждаемата стомана е прикрепена към слой от всякакви огнеупорни материали - минерална вата, керамични влакна, суперзол и др.

По принцип можете също да измажете запалима стена (слой не по-малко от 2,5 cm) или използвайте огнеупорен гипсокартон.

Тези, които решат да внесат камината в съблекалнята, или веднага поставят тухлена стена, или след това изрязват част от дървената къща или дървен материал. В тухлената зидария остава място за горивния тунел с марж, където топлоизолаторът след това е запушен, например минерална вата. Топлоизолаторът се използва и в местата на контакт между тухлена зидария и дървена стена.... Ако не искате да подменяте цялата стена, направете портал - поне един метър.

Монтаж на коаксиален комин

Коаксиалните тръби се инсталират доста просто. За да се извърши тяхната инсталация, не са необходими специални знания и специални умения. Просто трябва да се придържате към следните препоръки при изпълнение на всеки етап:

• Коминът обикновено се инсталира едновременно с монтажа на котела. Първо трябва да намерите място, където ще бъде разположен котелът. Под подовата конструкция трябва да се монтира специална основа, моделът на стената веднага се фиксира към желаната повърхност.
• Направете маркировка на изхода. Той трябва да бъде разположен на ниво 1,5 метра от земята и да е малко по-голям от диаметъра на тръбата.
• Коаксиалният комин е свързан към котела с помощта на специален свързващ елемент. Всички тръбни съединения са направени със закрепващи скоби. Абсолютно невъзможно е да се използват самозалепващи ленти и уплътнители.
• Проходът през стената трябва да бъде изолиран с негорима изолация.
• Тръбопроводът е прикрепен към стената със скоби.
• На главата на коаксиалния комин е строго забранено да се монтират такива защитни елементи като чадъри, дефлектори и др.

Коаксиалните комини са много търсени в помещения, където е инсталирана автономна отоплителна система. Те са много популярни, известни са с лесен монтаж и дълъг експлоатационен живот, докато се отличават с доста ниска цена. При правилна инсталация те превъзхождат няколко пъти традиционните комини.

Когато сами инсталирате коминната система, трябва да се придържате към основните правила за инсталиране на коаксиален комин за газов котел:

• при сглобяването на конструкцията трябва да се използват само компоненти, препоръчани от производителя;
• диаметърът на изходния канал е избран повече от размера на разклонителната тръба на изхода на отоплителния котел;
• ако конструкцията не предвижда специален елемент за отстраняване и събиране на кондензираща влага, тогава тръбата се поставя под наклон (3-12 °);
• коминът не трябва да се изнася извън улицата (в мазето, стълбището и т.н.);
• оставете поне 0,2 м между газовите тръби и компонентите на комина;
• всички фуги са украсени със специални наслагвания, които се монтират с помощта на строително лепило;
• счита се за оптимално да се използват не повече от 2 колена като част от конструкцията;
• фугите на елементите са направени извън стената (не в нейната дебелина);
• максималната дължина на комина от коаксиален тип варира между 3-7 м, в зависимост от сложността на маршрута и модела на котела.

В комплект с фабрично сглобен коаксиален комин трябва да бъдат приложени подробни инструкции за монтаж. Съответствието и внимателното изпълнение на тези препоръки влияе върху работата на котела и ефективността на димоотводната система. Според експертите основната причина за издухването на котела, появата на замръзване или лед, е свързана с грешки в изчисленията и при свързването на комина.

Хоризонталната инсталация се извършва, като се вземат предвид техническите характеристики на сградата. Първоначално се избира мястото, където тръбата излиза от стената. Има ограничения, свързани с разстоянието до прозореца на най-близкия съсед при премахване на хоризонтален коаксиален комин от стената, което трябва внимателно да се спазва.

Освен това се изчисляват следните параметри:

• Височината на тръбата - от изхода на котела до проходния отвор в стената, за подови газови котли трябва да има височина най-малко 1 м. Не е позволено да се води тръбата директно от изхода на улицата. За монтирани на стена газови котли се допуска намаляване на височината до 0,5 m.
• Броят на въртящите се съединители на площадката не трябва да надвишава 2 бр.
• Максималната дължина на хоризонталния участък е 3-5 м, в зависимост от модела на котела. За удължаване на тръбата се използва съединител с топлоустойчиви уплътняващи ластици. Използването на силикони и уплътнители е забранено.

Особеността на използването на двуканален комин през зимата е увеличеното производство на кондензат. Причината за загубата на влага е, че системата първоначално е проектирана за по-благоприятни условия на работа. При повишено образуване на конденз ще е необходимо да се изолира тръбата.

Вертикалната инсталация на комина предвижда два начина на свързване:

• Схема на каскадно свързване за колективни комини на кондензни котли. Няколко отоплителни тела са свързани към една тръба наведнъж. Каскадната схема се използва в жилищни сгради. Коминът е монтиран отвън или вътре в сградата. Вертикалната инсталация на тръбата се извършва само след внимателни изчисления и изготвяне на проектна документация, като се вземат предвид правилата, определени в SP 60.13330 (SNiP 41-01-2003).
• Индивидуална връзка - максималната дължина на вертикалната коаксиална система за отстраняване на продуктите от горенето е 7 м, което позволява монтаж в двуетажна сграда.В къща, изработена от газобетонни блокове, тръбата е инсталирана изключително вътре в сградата. Стените на сградата не могат да издържат на голямо натоварване на стените. В тухлени къщи е инсталирана система за отвеждане на дим вътре и извън сградата. Във всеки случай се извършва задължителна топлоизолация на коаксиалния комин.

Картината показва хоризонтален коаксиален комин.

Процесът на инсталиране на коаксиален комин в дървена къща може грубо да бъде разделен на няколко етапа:

• Като начало се избира местоположението на котела и съответно комина.
• Маркировката се нанася върху повърхността на стената. Имайте предвид, че коминът трябва да бъде разположен на разстояние от един метър до един и половина метра над котела, ако е необходимо, коминът може да бъде удължен.
• Направен е отвор с необходимия размер, за да изведе комина на улицата.
• Коминът е свързан с гърлото на котела или чрез адаптер, или чрез скоба.
• Коминната система се закрепва със специални скоби по време на монтажа и монтажа.

За да се предотврати пожарът на дървената стена, през която коаксиалният комин ще бъде изведен на улицата, е необходимо да се монтира метална тръба в подготвения отвор и да се запълни разстоянието между стената и тялото на тръбата с базалтова вълна.

Забранява се инсталирането на коаксиален комин, с изход на отделен комин от отоплителното оборудване към улицата през фасадата на сграда в жилищен блок. Тоест изпускането на димните газове трябва да се извършва през колективни димни канали, изведени над покрива на сградата.

Можете да се запознаете с процеса на инсталиране на коаксиален комин, като гледате видеоклипа.

Монтаж на коаксиална тръба

Подготовка на тавана и монтаж на комина

Много пожари започнаха от участъка на тавана, където минава коминът. Има много грешки, свързани с подреждането на преминаването на комина през таваните. Причината за пожара може да бъде:

• прегряване на тръбата;
• пукнатини в тръбата, през които излизат искри;
• грешки в разстоянията между тръбата и горивния капак.

Ако не сте проектирали предварително положението на фурната, тогава над нея може да има греда. В такъв случай част от гредата ще трябва да бъде отрязана и закрепете с джъмпери към съседните греди. Празното пространство над центъра на тръбния проход трябва да бъде около 90 см в диаметър.

Таванните плочи се изрязват с квадрат за монтаж кутия за кълцане, която представлява калаена кутия, затворена отдолу и отгоре с листове от неръждаема стомана, в която е направен отвор за тръбата (вижте снимката по-горе).

Коминът е монтиран от разклонителната тръба, излизаща от фурната.

дали
монотръба по-голям диаметър, ще трябва да поставите на тръбата адаптер... Но както и да е първата тръба, преминаваща през парната баня, ще бъде монотръба. Той е монтиран на порта, след това продължава отново, но без да достигне (това е важно!) Преди припокриването върху него се поставя „старт“ - адаптер от моно към сандвич тръба, който ще премине през припокриването. Тръбните връзки не трябва да влизат в таваните.
Тук си струва да се отбележи, че сандвичите, разбира се, са най-често срещаните, но това е опасен тип комин - така че какво, ако пролуката между двете тръби е запушена с топлоизолатор? то не предотвратява изгарянето на вътрешната тръба, ако собственикът често ще бърза да затопли банята. И свойствата на изолацията, когато в него се образува конденз, няма да са тези, които са посочени - той перфектно ще пропуска топлина, прегрявайки външната тръба.

Алтернатива на сандвич тръбите - керамични или тухлени облицовани комини, но и двете са по-тежки и по-скъпи. Затова повечето хора предпочитат да рискуват цялата баня.

Добре. Това означава, че през отвора в неръждаемата стомана сандвич-тръбата влиза в кутията за нарязване.

Около него има пространство, което може да се запълни:

• експандирана глина;
• минерална вата;
• пясък.

Извън кутията може да се увие базалтов картонтака че да не докосва дървото.

След това тръбата се извежда през покрива през отвор с по-голям диаметър от тръбата. Отвън зоната до него е покрита с уплътнител, поставен отгоре главна светкавица, фиксиран на покрива с самонарезни винтове на интервали до 5 см, връзката на изравняването с тръбата също е запечатана. Остава да инсталирате чадър или дефлектор.

Комин

На този елемент трябва да се обърне специално внимание, тъй като безопасността и правилното изпускане на дим зависят от комина. Осигурена е циркулация на въздуха. По-добре да го изведете навън. Това се прави, когато стена в една стая разделя къщата от улицата, а не от съседните стаи. В противен случай трябва да монтирате тръбата вътре в къщата, да я донесете на покрива по традиционния начин.

Частта от конструкцията извън жилището е направена многопластова. Това предпазва комина от хипотермия, конденз и въздушни джобове. Вътре в къщата се полага еднослойна тръба (когато се стига до покрива през тавана).

Основният индикатор на комина е тяга. За да се осигури това, е необходимо да изберете диаметър, който точно отговаря на диаметъра на изходната тръба. Всякакви адаптери и домашни идеи излагат безопасността на риск. Не боядисвайте свързващите части с топлоустойчива боя, в противен случай ще страдате от нейната миризма.

Важно: в случай на недостатъчна тяга е необходимо предварително загряване на комина, което отнема много време. Следователно е подходяща двуслойна система.

Изолацията на тавана и покрива се извършва по следните начини:

• на мястото на слота е монтирана вложка от метал или азбест;
• дупката е направена малко по-голяма от диаметъра на комина, празнината се запълва с минерална вата.

Подготовка на пещ

Преди да се заемете с комина, печката вече трябва да е на предвиденото място. Но преди да последва първия път топлина в двора. Правя така задължително, тъй като по време на първия пожар индустриалната топлоустойчива боя обикновено се втвърдява и частично изгаря. По време на изпичане малко „пуши“ и мирише. Това е нормално и трябва да бъде.

Между другото, нови камъни Също така беше хубаво да го пробвам на двора - случва се и от тях да дойде смрад, болящ гърлото и очите. По-добре е да изпитате това на чист въздух, а не в парната баня.

Сглобете печката в съответствие с инструкциите, инсталирайте я на равна и здрава основа, поставете малко парче от поне вентилационна тръба върху тръбата на комина (дължина най-малко 2 метра) и го загрейте добре веднъж. В същото време разберете дали има структурни дефекти, дали пуши, като цяло се запознайте.

Кога се изисква?

Понякога няма нужда да се предпазват стените. Ако печката е разположена на безопасно разстояние от стената от гледна точка на пожарната безопасност, разположението на защитните екрани и други мерки могат да бъдат пренебрегнати. Разстоянието от стените, което е необходимо за отслабване на топлината от източника, е различно:

• Печка, разположена в четвърт тухла, трябва да бъде разположена на не по-малко от 35-40 см от стената;
• Метална пещ без облицовка трябва да се постави на един метър и не по-близо;
• Метал с облицован тигел може да се монтира на 70-75 см от стената.

Не всяка парна баня обаче има способността да отговаря на тези изисквания, поради малката площ. Разположението на парните бани с площ от 6-8m² едва ли съдържа необходимия набор от елементи за процедурата на вейпинг. Следователно необходимостта от изолиране на стените със специална облицовка е от значение.

Монтаж на окачен резервоар и топлообменник

При липса на захранване с топла вода в дачата, автономното отопление на водата става релевантно. Котелът не е необходим във ваната, печката може да се справи с нуждите на миенето и отоплението.

Можете да прочетете за наличните опции в статиите: за печки с резервоар и за печки с топлообменник.

Можете да инсталирате отдалечен резервоар, свързан към топлообменник в пещта, както следва:

1. Изберете място, така че резервоарът да виси над печката. Специфичната височина е свързана с ъгъла на наклона на тръбите.
2. Не монтирайте резервоара директно към стената. Направете летва от летвите и я прикрепете към нея.
3. В допълнение към горната стойка, скобите могат да се завинтват отдолу.
4. Резервоарът има три или четири дюзи. Двама от тях ще го свържат към топлообменника. Друг е необходим за подаване на топла вода към системата за миене или отопление.
5. Последният може да бъде заменен с отвор и служи за пълнене на резервоара със студена вода. Ако има такъв, тогава върху него трябва да се монтира възвратен предпазен клапан.
6. Резервоарът е свързан с топлообменника с помощта на гофрирани стоманени или медни тръби, които са свързани с фитинги.
7. На една от тръбите трябва да се осигури кран, който напълно да източи водата.
8. Топлообменникът е разположен вътре или извън пещта (в зависимост от дизайна), нейните фитинги са свързани с фитинги към тръбите на резервоара.
9. Ако топлообменникът е от типа самовар, той се поставя върху монотръба на комина, фиксирана с уплътнител и скоби.

Понякога собствениците на баните, без повече шум, правят всичко по-опростено и това, колкото и да е странно, също работи. Вижте как се прави печка с топлообменник в една баня:

Сортове

Според метода на монтаж и ориентация в пространството коаксиалните коминни системи се разделят на следните групи:

1. Хоризонтален канал за димни газове от коаксиален тип - отработените газове излизат през отвор, направен в стената на сградата. Тази опция е по-търсена, тъй като е най-простата и достъпна. Когато се монтират тръби с лек наклон, се осигурява независим отток на кондензат.
2. Вертикален коаксиален комин за газов котел - каналът е насочен нагоре през покрива. В такива конструкции става необходимо да се оттича кондензатът с помощта на специални устройства.

Системите за отвеждане на дим се различават по местоположение:

1. Външни - конструктивни елементи са разположени отвън (на външната стена на къщата) и са прикрепени директно към фасадата. Външните комини са лесни за инсталиране и експлоатация, но те развалят екстериора на сградата, така че се опитват да ги поставят на гърба и не особено видимите стени на сградите.
2. Вътрешно - конструктивните елементи са поставени в специални шахтни кладенци, които преминават вътре в сградата и са отделени от дневните. Тези системи са трудни за инсталиране и поддръжка.

При производството на коаксиални тръби се използват следните материали:

1. Пластмаса. Компонентите са евтини, леки и лесни за инсталиране. Но те могат да издържат на нагряване до температура не повече от 200 ° C. Пластмасовата система за изпускане на дим ще продължи не повече от 5-6 години и се препоръчва само за отоплителни тела с нискотемпературен режим на отработване на продуктите от горенето.
2. Неръждаема стомана. Тръбите от неръждаема стомана са по-практични и издръжливи, те не се страхуват от нагряване до 550 ° C. Отделни елементи на такива системи могат да бъдат направени от киселиноустойчив или поцинкован метал.

Допълнително: обработка на дърво с импрегнации

Противопожарните разпоредби изискват дървото да бъде обработено със специални импрегнации, които намаляват неговата запалимост. Ние обаче много добре знаем, че импрегнациите не са особено желани в банята, защото при висока температура в парната баня цялата химия започва да се отделя във въздуха и отрови човека. Тогава не отиваме в банята.

И все пак, не всички стаи изпитват такова температурно натоварване като парната баня, така че би било разумно поне да ги третирате с антипирени, както и тавана, особено след като голяма част от пожарите са причинени от искри, изпускани от комина (все още ще има искрогасител или дефлектор с него).

Съставът трябва да се прилага на два или три слоядокато се изчаква да изсъхне между етапите поне 6 часа... Да, и обърнете внимание на наличието на пигменти, за да посочите импрегнирането, ако не искате дървото да стане например ярко розов цвят. (Това означава, че цветът не е от химикали, той е добавен нарочно, за да се разграничи обработеното дърво от необработеното дърво.)

***

И така, имате представа как да поставите печката правилно, време е да приложите придобитите знания на практика. Пишете коментари, ние се интересуваме от вашето мнение за прочетеното.

Ако все още не сте решили какъв тип печка се нуждаете, тогава трябва да се запознаете с характеристиките и моделите на различните видове: газ, дърво, електричество. Разнообразие от дизайни, размери и цени осигурява най-широкия избор на печки за бани и сауни. И кой от тях е по-добър, всеки има възможност да реши сам.

Инсталация

Правилно изработеният комин за газов котел трябва да има вертикално положение, да е херметичен, да е снабден със защитна капачка (за да се предотврати навлизането на чужди предмети в комина от улицата), колектор за кондензат, както и при инсталиране на комина, за почистване на комина от натрупани сажди, трябва да бъде допълнително оборудван с джобове с дълбочина най-малко 25 cm.

Когато инсталирате комин за газов котел, трябва да се придържате към определени правила:

• за да се осигури висококачествено сцепление, при сглобяването на комина се препоръчва да се правят не повече от три завъртания, освен това завоите не трябва да имат стеснения или разширения;
• височината на комина трябва да бъде най-малко пет метра;
• външната част на комина трябва да се издига над покрива (в случай на плосък покрив, както и ако коминът е разположен на разстояние един и половина метра от билото) до височина не повече от половин метър;
• коминът трябва да бъде разположен не под оста на билото, в случая, когато е разположен на разстояние от един и половина до три метра от билото;
• инсталирането на всички компоненти на коминната система се извършва отдолу нагоре;
• за да се осигури запечатването на комина, трябва да се използват специални уплътнители, които могат да издържат на температури до 1000 ° C;
• съединенията на тръбите и другите съставни елементи на комина трябва да бъдат затегнати със скоби;
• ставите на компонентите на комина не трябва да бъдат разположени в покрива и таванските етажи;
• коминът е фиксиран със специални стенни скоби-скоби със стъпка от два метра;
• разрешено е да се монтира коминът вътре само ако стените са направени от огнеупорен материал или допълнително се използват закрепващи тръби.

Фигурата показва диаграма на свързване на газов котел към комин.

Кога изобщо е необходима защита?

Необходимостта от инсталиране на защитни кожи и екрани не винаги възниква. Ако се поддържа огнеупорно разстояние между печката и най-близката запалима повърхност, не е необходима допълнителна защита. На това разстояние инфрачервените лъчи се разсейват, отслабват и количеството, което дървената стена получава, вече не може да доведе до нейното увреждане.

Смята се, че безопасното разстояние от стената до тухлената пещ (зидария от четвърт тухла) е най-малко 0,32 м, от стената до метална фурна (без облицовка) - не по-малко от 1 м. За метална пещ, облицована с тухли или шамот отвътре, разстоянието се намалява до 0,7 м.

По този начин спазването на противопожарните разстояния е по-възможно в големите сауни, където въпросът за спестяване на място не е от значение. В семейните парни, където всеки сантиметър пространство е от значение, инсталирането на печка на 0,3-1 м от най-близките стени е непрактично. В този случай установените безопасни разстояния трябва да бъдат намалени с помощта на екрани и кожи.

И как да направите основа за печка, ще разкаже статията https://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-sdelat-fundament-pod-pech.html

Правилно полагане на печката

Как да започнете да полагате печка в тухлена стена със собствените си ръце? Както бе споменато по-горе, от образуването на вдлъбнатина под комина, самата печка беше издухана. Ако коминът все още не е оформен, това се прави първо. Най-добрият вариант е да го оформите от топлоустойчиви тухли на максимална височина, тоест без преходи.

Ако печката е монтирана в отвор между дървена стена, тогава част от строителната конструкция просто ще трябва да бъде премахната. Стената се поддържа от дистанционер. Между другото, ако инсталирането на довършителните работи на печката ще се извърши с едно движение, тогава е позволено да не се правят дебели шевове между наклони. Можете да направите без тях, като просто увеличите плътността на хоросана (добавяйки повече бетон) и намалите разстоянието на зидарията по шева (вместо обичайните 10 мм, направете 5 или по-малко).

Оформление на редовете на фурната.

Ако погледнете формата на пещта отгоре в разрез, се оказва, че тя се състои от 4 отделения. Това е най-добрият вариант. Може да се намали до 3:

• издуха;
• горивната камера;
• комин (бобина).

Въпросната четвърта камера е мястото, където се натрупват сажди. Тази част може да бъде напълно изоставена само ако печката е монтирана във вана. Там коминът така или иначе трябва да се почиства 1-2 пъти годишно, тъй като поради натрупването на влага изтичането на дим намалява и понякога въздуховодът се запушва.

При полагане на печката е препоръчително да се направи възможно най-голямото разстояние от вентилатора до горивната камера. В същото време е по-добре преходът между тези камери да бъде възможно най-тесен - по този начин скоростта на движение на въздушните маси се увеличава.

За щастие те са относително евтини. Има няколко предимства на този дизайн. Първо, скоростта на въздушния поток се увеличава, и второ, разходът на твърдо гориво и ефективността на отоплителната структура намаляват. Грубо казано, това увеличава ефективността.

Защитни екрани близо до (около) фурната

Щитовете са изолационни екрани, които покриват страничните повърхности на фурната и намаляват интензивността на топлинното излъчване. Екраните са метални и тухлени. Обикновено се използва за метални фурни.

Метод # 1 - метални екрани

Най-често срещаните щитове са фабрично изработени стоманени или чугунени листове. Те се монтират около печката, на разстояние 1-5 см от стените на камината. В зависимост от необходимостта да се изолира едната или другата страна на фурната, могат да бъдат закупени странични или предни (предни) екрани. Много метални пещи първоначално се произвеждат със защитни екрани под формата на защитна обвивка.

Защитните екрани позволяват намаляване на температурата на външните метални повърхности до 80-100 ° C и съответно намаляване на пожаробезопасното разстояние до 50 см. Общото разстояние от камината до стената (заедно с междина от 1-5 см) ще бъде 51-55 см.

Инсталирането на защитни екрани не е трудно. Благодарение на наличието на крака, металните щитове лесно се закрепват с болтове към пода.

Метод # 2 - тухлени екрани

Тухленият екран може да покрие всички странични повърхности на металната пещ, представляващи външната му обвивка. Тогава печката ще бъде в корпус от тухлена зидария. В друг случай тухленият екран е стена, разделяща фурната и запалимата повърхност.

Можете да научите как правилно да полагате тухли и да правите перфектни шевове тук: https://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

За полагане на защитния екран се използват твърди шамотни тухли. Свързващото вещество е циментов или глинен хоросан. Препоръчва се полагане в половин тухла (дебелина 120 мм). Но при липса на материал е възможно стената да бъде с четвърт тухла (дебелина 60 мм), въпреки че в този случай топлоизолационните свойства на екрана ще бъдат намалени наполовина.

В долната част на щита са оставени малки отвори (понякога с врати на пещта) за конвекция на въздуха между тухлената стена и печката.

Тухлените стени на екрана трябва да завършват най-малко 20 см над горната повърхност на фурната. Понякога полагането се извършва чак до тавана.

Екранът от тухли е монтиран не близо до стените на пещта, оптималното разстояние е 5-15 см. Допустимото разстояние от тухлената зидария до запалимата стена е 5-15 см.По този начин използването на тухлен екран позволява намаляване на разстоянието от печката до дървената стена до 22-42 см (печка - вентилационна междина 5-15 см - тухла 12 см - вентилационна междина 5-15 см - стена).

Ако се интересувате от това как да тухлите метална печка, препоръчваме да прочетете статията https://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

Пожарна безопасност при използване на фурни

Правила за пожарна безопасност при експлоатация на пещи
При нагряване до температура от 300 ° C дървесните материали се запалват, но ако продължително време влязат в контакт с предмети, които се нагряват дори до 100 ° C, те придобиват свойствата на самозапалване. Следователно, по време на изграждането на пещите, трябва да се внимава, за да се гарантира, че отопляемите повърхности на пещите и комини не се придържат към запалимите части на сградата.

https://www.youtube.com/watch?v=a9fxeuKNURg

Основната опасност представляват пукнатини, които се образуват в димните канали или в масата на печката поради неравномерно разпадане на глинен разтвор от шевовете поради действието на висока температура. Изгарянето на сажди, които се натрупват в големи количества в димните канали, също може да причини пожар.

За изолация се използват огнеупорни материали или червена тухла с ниска топлопроводимост, филц, а също и азбест под формата на шнур и листове. Филцът, който обикновено е с дебелина 5 мм, провежда много слабо топлината и действа като отличен топлоизолационен материал. Когато пожарът избухне, той тлее и със задушаваща остра миризма уведомява за появата на пожар. Той е импрегниран с глинен хоросан преди полагане, за да му придаде по-голяма устойчивост на огън.

Ако поставите дебелостенни топлоемки печки на горима основа, тогава най-малкото разстояние от пода на къщата до дъното на пепелника трябва да бъде повече от 140 мм, а до дъното на комини - повече от 210 mm. При полагане на топлоемка дебелостенна печка върху огнеупорна основа, всички димни потоци и дъното на пепелника могат да бъдат свободно разположени на нивото на пода.

Защитна негорима облицовка на стени

Стените, съседни на горещите стени на фурната, са податливи на самозапалване. За да се предотврати прегряването им, се използват специални кожи, състоящи се от топлоизолационни и негорими материали.

Вариант # 1 - отразяваща обвивка

Ефективни са облицовки, състоящи се от комбинация от негорима топлоизолация и метални листове. В същото време топлоизолацията е прикрепена към дървената повърхност, която е покрита отгоре с лист от неръждаема стомана. Някои хора използват поцинкована за тези цели, но според някои доклади при нагряване тя може да отделя вредни вещества. По-добре е да не рискувате и да закупите лист от неръждаема стомана.

За да бъде ефективен, металната ламарина на екрана трябва да бъде добре полирана. Огледалната повърхност помага да се отразят топлинните лъчи от дървената повърхност и съответно не й позволява да се нагрява. Освен това лист от неръждаема стомана, насочващ инфрачервените лъчи обратно към парната баня, превръща твърдата радиация в по-мека, по-добре възприемана от човек.

Като топлоизолация под неръждаема стомана можете да фиксирате:

• Базалтова вата - има високи топлоизолационни свойства, абсолютно безопасна е, когато се използва във вана. Има повишена хигроскопичност, не изгаря.
• Базалтов картон - тънки листове от базалтово влакно. Използва се като огнеупорен, звукоизолиращ и топлоизолационен материал.
• Азбестов картон - лист огнеупорен топлоизолатор. Притежава висока якост и издръжливост, предпазва горимите повърхности от запалване.
• Минерит - негорими листове (плочи), специално изработени за екраниране на печки, камини, лесно запалими повърхности във вани и сауни.

Популярен пример за облицовка с помощта на метален лист е такъв "пай": стена - вентилационна междина (2-3 см) - изолация (1-2 см) - лист от неръждаема стомана.Разстоянието от дървената стена до печката е най-малко 38 см (SNiP 41-01-2003).

За закрепване на облицовката към стената се използват керамични втулки. Те не се нагряват и позволяват образуването на вентилационни пролуки между изолацията и стената.

Ако разстоянието между дървената стена и печката е минимално, тогава облицовката е направена от два слоя огнеупорна изолация, например, минерит. В този случай листовете се фиксират през керамични втулки с междина от 2-3 см. Горният лист се затваря с неръждаема стомана.

Вариант No2 - облицовка с облицовка

Разбира се, защитната обвивка с неръждаема стомана перфектно предпазва дървените стени от топлина и огън. Но може да развали впечатлението за най-скъпите покрития. Ето защо, ако парната баня е проектирана в декоративен стил, огнеупорната облицовка е маскирана с топлоустойчиви плочки. Плочките се полагат върху топлоустойчиво лепило, например, произведено от Terracotta.

Най-добрите материали за облицовка на стени близо до печката:

• Теракотени плочки - от печена глина. Различава се по здравина, топлоустойчивост, издръжливост. Теракотовите плочки могат да бъдат матови или остъклени (майолика) и да варират в цвят от пастелно жълто до тухлено червено.
• Клинкерните плочки също са направени от глина, приличат на облицовъчни тухли. За разлика от теракота, клинкерните плочки са по-плътни. Цветовата схема обхваща почти всички цветове, от бяло до черно, включително зелени и сини тонове, които са необичайни за глина.
• Плочките са вид керамични плочки. Обикновено има релеф на предната повърхност под формата на шарка или орнамент.
• Порцелановият камък е топлоустойчива, трайна плочка. В зависимост от метода на обработка на лицевата повърхност, плочките могат да имитират естествен камък, тухла, дърво. Гамата от цветове включва всички естествени нюанси, от бяло до черно.
• Талкохлоритът е сивкава или зеленикава скала. Притежава огнеустойчивост, водоустойчивост, издръжливост.

Закрепването на огнеупорни плочки директно към стените няма да има топлоизолационен ефект. Стената все още ще се нагрява, което е изпълнено със самозапалване. Следователно плочката се използва само като елемент от защитната "пита" от следния дизайн: стена - вентилационна междина (2-3 см) - огнеупорен листов материал - плочки. Препоръчително е да се поддържат минимум 15-20 см от плочките до стените на фурната.

Всеки материал от този списък може да се използва като огнеупорен елемент при облицовката:

• Огнеупорният гипсокартон (GKLO) е гипсокартон, допълнен с фибростъкло влакна. Издържа на топлинен стрес без структурна деформация.
• Minerite е влакнесто-циментова дъска, абсолютно негорима. Минеритните плочи са устойчиви на влага, не гният, не се разлагат.
• Стъкло-магнезиевият лист (MSL) е материал под формата на плочи, направен на основата на магнезиево свързващо вещество и стъклен плат. Той има топло- и звукоизолиращи свойства, не се влошава под въздействието на вода и екстремни температури.

Защитната обвивка със задължителното спазване на вентилационната междина има много нисък коефициент на поглъщане на топлина, така че стената под нея практически не се загрява. В допълнение, използването на облицовка дава възможност да се прикрие защитната "торта" и да се поддържа завършването на парната баня в същия стил.

Мерки за безопасност при полагане на тухлени пещи

Полагането на пещта се извършва според поръчката.

Инсталирането на такава пещ (1200x1200 mm) не е особено трудно. Основното нещо е да се придържате към поръчката. Първо, трябва да изложите четири реда тухли, след това трябва да инсталирате две решетки (250x252 мм). Поставяйки петия ред, трябва да оставите дупки, да инсталирате и прикрепите врати за почистване към зидарията.

В същото време котелът за отопление с топла вода трябва да бъде монтиран по такъв начин, че най-високата му точка е мястото, от което излиза тръбата за подаване на вода от котела. Той трябва да бъде инсталиран правилно, така че котелът да работи добре и в него да не се събира въздух.По време на полагането на шестия ред е необходимо да се монтира и прикрепи противопожарната врата към зидарията.

Котелът не трябва да влиза в контакт с тухлена зидария нито отпред, нито отзад. Оставете място за разширяване в резултат на отоплението. Припокриването на долната отоплителна камера трябва да започне със зидарията на тринадесетия ред: тя е поставена от огнеупорни тухли според реда. Полагането на четиринадесетия ред продължава и петнадесетият ред завършва припокриването на тази камера.

Шестнадесетият втори ред трябва да блокира долната отоплителна камера, извършвайки превръзката на шевовете. При полагане на седемнадесетия ред трябва да се монтират четири врати за почистване. С помощта на този ред, размерите на хоризонталните канали трябва да се определят в горната отоплителна камера и тези канали трябва да бъдат затворени с осемнадесетия ред. По време на зидарията на деветнадесетия ред трябва да инсталирате врати за почистване, като същевременно спазвате шевовете на зидарията.

Полагането на тухли се извършва върху глинесто-пясъчен хоросан.

С помощта на двадесетия ред е необходимо да се определят основните размери на комини в горната отоплителна камера. От двадесет и първи до тридесет и трети ред полагането трябва да се извършва по ред, като не се забравя да се спазват правилата за превръзка на шевовете. Излагайки тридесет и четвъртия ред, е необходимо да се определят размерите на горния хоризонтален канал в горната отоплителна камера.

След това задайте тридесет и петия ред по същия начин като предишния. Тридесет и шестият ред трябва да бъде подреден по реда, като се спазват превръзките на шевовете. Монтажът на тридесет и седмия ред трябва да покрива покрива на печката. След това трябва да блокирате покрива на печката с тридесет и осмия и втори ред тухлена зидария и да инсталирате клапан за дим. Тридесет и деветият ред трябва да бъде подреден по ред, след това е необходимо да започнете да инсталирате комина.

Структурните елементи на помещението, в което е разположена печката, в случаите, когато са направени от дърво или други горими материали, се поставят на определено разстояние от печката. В този случай минималната стойност на посоченото разстояние се определя от съответните нормативни документи. Ако има причини, които пречат на спазването на това разстояние, са изпълнени следните изисквания.

На онези места, където коминът на отоплителното устройство преминава през подовете или покрива, се извършва специално рязане (раздуване).

Стандартите за дебелината на зидарията, в зависимост от разстоянието "дим - горима основа" са дадени в таблица 1.

Ако според проекта печката ще бъде разположена между горими дървени прегради (вътрешни стени), тогава минималното разстояние от тях до стената на печката трябва да бъде 130 милиметра. Освен това е необходимо стената да се изолира отстрани на канала. Минималното разрешено разстояние между преградата и "дима" е 250 милиметра.

В този случай стената, изработена от дърво, се затваря с тухлена стена, изложена в тухли върху филц, предварително импрегнирана с глинен хоросан (така наречената "студена четвърт"). Между стените на пещта и студената четвърт отдолу и отгоре се правят отвори с вентилационни решетки, които осигуряват циркулация на въздуха в този пространствен обем. Необходимата височина и ширина на издатините на студения квартал трябва да надвишават 250 милиметра.

Не забравяйте, че е строго забранено да се извършва вертикално лигиране на "студения квартал" с полагането на самата фурна или тръба. Пепелният съд на пещта не трябва да бъде свързан с подземния транспорт. Дървените тавани, разположени над мястото на монтиране на печката, са изолирани с двоен слой технически филц, предварително напоен с глинен разтвор.

Предлагаме ви да се запознаете със сауна хамам в къщата

Възможно е да се нанесе мазилка върху филца, последвано от тапициране на това място с покривно желязо. В същото време зоната на такава изолация трябва да се простира с поне 150 милиметра извън външните размери на пещта и от четирите страни.Подовете от запалими материали пред камината също подлежат на задължителна изолация, която най-често е направена от двоен слой технически филц, напоен с глинен разтвор и след това обвит с лист покривно желязо. Стандартният размер на листа е 500 * 700. Цокълът, разположен близо до печката, е тапициран с калай или покрит с него.

При рязане е необходимо да се вземат предвид много допълнителни фактори: сривът на пещта, тръбата, самата сграда. Трябва да се помни, че каменните и дървените конструкции се свиват по различен начин. Ако първите демонстрират незначителни стойности, тогава дървените конструкции могат да увиснат до 150 милиметра.

По време на уплътняване стените могат леко да се издигнат. Със слягането на стените, съответно полагащите се върху тях подове отшумяват. Това може да доведе до пукнатини и в резултат до пожар. В случаите, когато очакваното слягане на стените може да надвиши тегленето на тръбите (както горно монтирани, така и коренови тръби), рязането се извършва така, че да има свободен път вътре в стаята.

По време на строителството таваните често са покрити с леки материали с ниска топлопроводимост, които са доста запалими (сено, сухи листа, дървени стърготини, торф и др.). Отгоре всичко това е покрито със шлака, пръст или пясък. Дебелината на горния слой трябва да бъде най-малко 20 милиметра. В такива случаи изрезката трябва да се повдигне над слоя за запълване с поне 70 милиметра, а по нейния периметър запълването трябва да бъде направено от негорими материали, чиято дебелина трябва да бъде 100 или повече милиметра.

Пещите и тръбите трябва периодично да се инспектират, за да се открият възможни дефекти, които са се появили, и своевременно да се отстранят последните.

В какви ситуации се нуждаете от защита на стената?

Има ситуации, при които защитата на стената близо до печката не е необходима. Например, ако има безопасно разстояние между печката и най-близката повърхност от гледна точка на противопожарните разпоредби. Това разстояние трябва да е достатъчно за разсейване на инфрачервените лъчи, така че те да са отслабени и броят им да не уврежда стената.

огнеупорно разстояние от металната пещ до стените на банята

Разстоянието от стената се счита за безопасно:

• до тухлена фурна (със зидария в ¼ тухли) - не по-малко от 0,32 m;
• до пещ, изработена от метал, без облицовка - не по-малко от 1 m.
• до метална пещ, облицована с тухли или шамот отвътре - не по-малко от 0,7 m.

Такова безопасно, противопожарно разстояние може да се организира главно само в парни бани с впечатляващи параметри. В по-миниатюрни парни от семеен тип, когато има нужда от спестяване на всеки сантиметър, инсталирането на печката на такова разстояние не е оправдан лукс. Ето защо за такива малки парни бани е по-добре да използвате екрани или специална обвивка за защита на стените.

Изолиране на печката във ваната от стените: методи, SNiP, инструкции със снимка

Стандартите за тези изисквания са посочени в 2 основни документа:

• SNiP III-G.11-62;
• SNiP 2.04.05-91.

Параметър	Търсене
Инсталиране на печката на пода от запалими материали.	Разстоянието до дъното на печката трябва да бъде най-малко 140 mm.
Размерът на основата.	Когато инсталирате стоманена печка на дървен под, размерът на основата трябва да бъде с 1000 мм по-голям от размерите на печката.
Таванът е защитен с азбестова плоча, мазилка и ламарина, с дебелина до 1 см.	В този случай фурната, облицована с тухли, е направена на височина, така че пролуката до тавана да е най-малко 250 mm.
При инсталиране на стоманена пещ със защитен слой топлоизолация.	Минималното разстояние до подовата плоча е 700 мм.
Монтаж на стоманена пещ без защитен слой.	Този размер се увеличава до 1000 mm.
Минималните размери на стените съгласно SNIP от 1962 г.
Разстояние от печка до печка на дърва с незащитена повърхност.	От 1000 мм.
Стените са облицовани с тухли и измазани с 25 мм варов разтвор. Или е фиксиран азбестов топлоизолатор с дебелина 4 см.	130 мм
Дървените стени са облицовани с тухли, дебели 120 мм и измазани с вар с азбест. Когато се монтира на стени, защита под формата на 40 мм азбесто-вермулитна плоча.	300 мм

След като поддържа минималните размери или по-добре, като прави празнини с малък запас, всеки собственик на дървена къща може да бъде сигурен, че стените и таванът й са защитени от високи температури.

Един от основните методи за защита е производството на устройства, инсталирани за защита на предната и страничните повърхности близо до самата печка.

Свиване

Надеждната изолация на печката във ваната от стените е една от най-основните работи при изграждането на баня. Защитата на горими повърхности избягва не само пожар, но и деформация на материала на стената. За домашните майстори е важно да знаят основните изисквания и инструкции стъпка по стъпка за работа по топлоизолация от различни материали.

Първо, нека разберем дали винаги е необходимо да се предпазват повърхностите на стените и таваните в баня.

Ако печката е направена от тухли или е разположена на разстояние повече от 1000 мм от стената, няма смисъл да се извършва пълен цикъл на топлоизолационни работи. В тези случаи е достатъчно да се направи защитен екран от фолио върху устойчива на влага крафт хартия. Важно е да знаете пролуките между стената и фурните с различни повърхностни материали:

• фурната, разположена с дебелина на стената от половин тухла, се препоръчва да се отдалечи от повърхностите на банята с 350-400 мм;
• метална печка, не облицована с тухла или слой топлоизолация, трябва да е на разстояние най-малко 1000 mm от стените;
• Препоръчително е да се монтира стоманена печка с удължена част на камината и защитена с топлоизолация на разстояние 700 мм.

Но по-голямата част от отделните бани са с малки размери и не винаги е възможно да се издържат на необходимите хлабини. Следователно оптималното решение на проблема е да защитите стените и тавана с надежден слой топлоизолация, изработен от негорими влагоустойчиви материали.

Пример за защита на стената