Как да обезвъздушите нова система и кое масло да изберете?

Характеристики на затворените разширителни резервоари

Използват се запечатани метални контейнери, в които има подаване на охлаждаща течност в случай на температурно компресиране на течността. Така се решава проблемът с проветряването на тръбопровода. Ако охлаждащата течност, разширявайки се по време на нагряване, създава твърде голямо налягане, хидравличният резервоар компенсира разликата.

Въпреки привидната простота на дизайна, разширителните резервоари са различни помежду си и различните модели имат различни работни параметри. Структурно се различават следните видове хидравлични резервоари:

1. Резервоари за подмяна на круши.
2. Резервоари с постоянно монтирана мембрана.
3. Резервоари, които нямат мембрана в дизайна.

В първия случай крушата действа като мембрана. В него се изпомпва въздух, който променя обема на работната камера с термично увеличаване на обема на течността в системата. Налягането на въздуха в разширителния резервоар трябва да бъде такова, че да изстисква вода в тръбите, когато температурата в радиаторите спадне.

Защо в охладителната система се образуват въздушни джобове?

Причините за навлизане на въздух в системата за охлаждане на двигателя може да са няколко. Най-често срещаният от тях е изтичане на съединенията на тръбите на системата с разклонителни тръби и фитинги. Освен това много често въздухът влиза в охладителната система поради неспазване на правилата за подмяна или добавяне на охлаждаща течност.

Друга възможна причина за образуването на въздушна ключалка в системата е неизправност на въздушния клапан на разширителния резервоар. Когато вентилът се повреди, вместо да освободи излишно налягане, той позволява на въздуха да влезе в системата. Също така, въздухът може да се засмуква през помпата, ако плътността му е нарушена.

Въздухът може да попадне и в охладителната система на двигателя поради дефект във външната обвивка на един от радиаторите или уплътнението на цилиндров блок.

Причината за навлизане на въздух в охладителната система трябва да бъде отстранена, а самата щепсела трябва да бъде изхвърлена от системата, за да се избегнат по-сериозни проблеми.

Настройване на налягането в резервоара във водоснабдителната система

Първоначално по време на продажбата водопроводните резервоари имат стандартно налягане от 1,5 бара в камерата на резервоара. Инструкциите за употреба посочват допустимия диапазон, който не се препоръчва да се надхвърля, особено в посока на увеличаване.

За да настроите правилно оптималния режим за хидравличния резервоар, са взети за основа следните препоръки:

1. Налягането на въздуха в разширителния съд се регулира след спиране на захранването.
2. Клапаните трябва да бъдат затворени. Водата се източва, оставяйки контейнера празен.
3. Налягането на въздуха в разширителния резервоар се записва с помощта на манометър.
4. В случай на несъответствие, въздухът се изпомпва или обезвъздушава, докато се достигнат стойностите, зададени от производителя.

При производството на хидравлични резервоари вместо въздух се използват инертни газове, за да се изключи появата на огнища на корозия. Когато се регулира ръчно, налягането е с 10% по-ниско, отколкото изисква производителят.

Трябва да се помни, че след включване на помпата работната камера на хидравличния резервоар ще се напълни с вода и едва след това ще достигне до потребителя. Ако налягането на въздуха падне, главата е нестабилна. И когато оборудването работи нормално, то е постоянно и не се променя, докато използвате системата.

Регулиране на хидравличния резервоар в тръбопроводите на бойлера

Тук има една особеност. Такива хидравлични резервоари трябва да имат малко по-високо работно въздушно налягане, а именно 0,2 бара по-високо от написаното в инструкциите.

Така че, ако помпата доставя 3,5 бара, хидравличният резервоар е настроен на 3,7 бара.Първата функционална проверка и настройка се извършва преди стартиране на системата, докато резервоарът се напълни с охлаждаща течност.

Никаква течност в камерата не е нормална работа. И се пълни само когато водата в тръбите се загрява. Липсата на въздушно налягане в разширителния резервоар води до факта, че охлаждащата течност запълва резервоара, което е нарушение на експлоатационните изисквания. В този случай е необходимо да изключите и освободите системата и след това да конфигурирате хидравличния резервоар отново.

Въздухът е влязъл в системата за охлаждане на двигателя: основните признаци на проветряване

За по-добро разбиране, нека започнем с общите принципи на работа. Докато двигателят е студен, течността циркулира само през охладителната риза (специални канали в цилиндровия блок и главата на цилиндъра), без да навлиза в радиатора. Циркулацията се осигурява от водна помпа (помпа).

След като температурата на охлаждащата течност достигне определена стойност, термостатът се задейства, което отваря голям кръг (течността преминава през радиатора). Ако охлаждането на охлаждащата течност при движение в голям кръг не е достатъчно, тогава вентилаторът за охлаждане на двигателя (въздушно охлаждане) се активира автоматично.

В този случай е важно системата да работи правилно, тъй като нейната ефективност зависи от поддържането на оптималната температура на двигателя с вътрешно горене, нормалното функциониране на вътрешния нагревател (печка) и т.н.

Моля, обърнете внимание, че тези неизправности могат да възникнат по различни причини, т.е. двигателят започва да прегрява не само поради появата на въздушни задръствания, но тази вероятност също не трябва да се изключва.

Както при всяка флуидна система със затворен контур, уловеният въздух може да доведе до спиране на нормалната работа на системата. В този случай рискът от прегряване на двигателя също се увеличава значително, печката спира да работи нормално.

• Основният симптом на въздушната брава е прегряването на двигателя. С други думи, температурата се повишава над нормата, температуромерът може да се покачи до червената зона. В същото време при проверка на нивото на охлаждащата течност в разширителния резервоар не могат да бъдат открити отклонения.
• Също така, през студения сезон, водачът може да забележи, че топлият въздух на практика не влиза в купето, въпреки че двигателят обикновено се загрява. Това също така показва, че в охладителната система може да има въздух.

По един или друг начин, но въздушното заключване не позволява на охлаждащата течност да циркулира нормално през каналите на охладителната система. В резултат на нарушена циркулация възникват определени проблеми. Като част от диагностиката на системата за охлаждане на двигателя, трябва да проверите нивото на охлаждащата течност в разширителния резервоар и също така внимателно да инспектирате отделни секции на системата.

Не се допуска изтичане на антифриз или антифриз, видими повреди по маркучите и дюзите. Също така трябва да проверите надеждността на фиксирането на скобите в ставите. Често се случва въздух да попадне в системата именно поради разхлабена или износена скоба за затягане.

Също така отбелязваме, че въздухът може да влезе през фини пукнатини в гумените тръби, докато през тези пукнатини може да няма интензивни течове. Обикновено такива пукнатини не се виждат веднага, но подробна проверка или въвеждане на въздух в системата под налягане за проверка може да идентифицира проблемните области. Също така, по време на проверката трябва да обърнете внимание на помпата, да проверите работата на термостата и охлаждащия вентилатор.

Ако всичко е нормално, тогава има голяма вероятност печката да не работи и двигателят да прегрее точно поради задръствания на въздуха. В този случай е необходимо да се вземат мерки и да се "изгони" такъв щепсел от охладителната система.

Отворен тип хидравличен резервоар

Такива дизайни се считат за остарели, тъй като не осигуряват абсолютна автономност и могат само да увеличат периода между услугите.Нагрятата течност се изпарява и недостигът й трябва да се елиминира чрез периодично добавяне на охлаждащата течност, като попълва обема си. Не се използват диафрагми или круши. Налягането в системата се появява поради факта, че отвореният хидравличен резервоар е монтиран на хълм (на тавана, под тавана и т.н.).

Естествено в разширителния резервоар от отворен тип няма въздушно налягане. При изчисляването се взема предвид, че един метър воден стълб създава налягане от 0,1 атмосфери. Съществува обаче начин за автоматизиране на добива на вода. За това е инсталиран поплавък, който при спускане отваря крана и след напълване на резервоара се издига и блокира достъпа на вода до резервоара. Но в този случай все още трябва да контролирате работата на системата.

Неизправност на охладителната система на Niva Chevrolet

На първо място, разбивката може да се определи от температурата на двигателя. Значително прегряване или хипотермия могат да бъдат причинени от много фактори. На първо място, трябва да обърнете внимание на температурния праг, при който се включва вентилаторът на радиатора. Ако термостатът откаже, ще има значителна разлика в температурите на двигателя и радиатора. Също така е необходимо да проверите ремъка, който задвижва помпата.

Намаляването на налягането в системата е възможно поради повреда на разширителния резервоар или клапана в капака му. Това ще доведе до намаляване на налягането в системата, антифризът ще кипи при по-ниска температура, но недостатъчно, за да включи вентилатора на радиатора.

Внимание! Антифризът може да се долива само когато двигателят е изключен и студен, тъй като горещият антифриз може да изпръсне, причинявайки тежки изгаряния. Той също така увеличава риска от отравяне с пари, които се образуват в резултат на кипене на антифриз.

Ако термостатът се залепи в отворено положение, възможно е при шофиране с висока скорост двигателят да се охлади. Това също води до сериозни проблеми през зимата: двигателят не може да се загрее до желаната температура, ECU увеличава разхода на гориво за загряване, по стените на цилиндъра се образува голямо количество въглеродни отлагания. Също така помага за намаляване на вискозитета на маслото, намалява ресурса на катализатора.

Правила за поддръжка на хидравличния резервоар

Същността на одита е да се провери налягането във въздушната камера. Манометърът трябва да е в изправност и да има точност на измерване от 0,1 бара. Можете да използвате тестер за налягане в автомобилните гуми. Удобен, когато скалата съдържа градация и в атмосфера. Тогава не трябва да преизчислявате, ако инструкциите показват налягането в други единици.

Ако в резултат на надуването въздушното налягане в разширителния резервоар не се повиши, това може да означава, че крушката или мембраната са отказали и се нуждаят от подмяна. По време на проверката се проверяват зърното и клапаните. Те трябва да бъдат запечатани.

Важно е това оборудване да се придържа към параметрите, зададени от производителя. Не си струва да проверявате силата, но след изпомпване въздухът трябва да остане в газовата камера за дълго време.

Как правилно да изпомпвате разширителния резервоар в котела.

Днес искам да говоря за това какво е разширителен съд от затворен тип, как е подреден, за какво служи, как да изберем правилния разширителен съд, какво въздушно налягане трябва да се поддържа в него и как да го изпомпваме правилно. Ако се интересувате, слушайте допълнително.

Устройството на разширителен резервоар от затворен тип е много просто - това е контейнер, най-често изработен от стомана, разделен вътре от еластична мембрана. От едната страна на диафрагмата има вода в работно състояние, от другата - въздух. Вместо диафрагма може да се използва нещо като гумена крушка или „балон“, поставени вътре в стоманен контейнер.В частта, която се пълни с вода, е заварен свързващ нипел с резба с диаметър 3/8, ½, ¾ или 1 инч и други. В частта, където се намира въздухът, има вграден фитинг с конвенционален автомобилен нипел за пълнене с въздух. Формата на резервоара може да бъде различна - цилиндрична под формата на малка цев, тя може да бъде правоъгълна или кръгла. Зависи къде искате да инсталирате този разширителен резервоар. Има резервоари с крачета за монтаж на пода, има за окачване на крепежни елементи към стената или вътре в котела или друго оборудване.

Сега нека разберем за какво е разширителният резервоар и къде са инсталирани. Те са инсталирани в системи за отопление и водоснабдяване.

IN отоплителна система е необходим разширителен резервоар, за да компенсира топлинното разширение на вода или друга охлаждаща течност, излята в системата. Както всички знаем, течността е несвиваема среда, която има тенденция да променя обема си в зависимост от температурата. Казано по-просто, едно и също количество течност при различни температури заема различен обем. Повечето съвременни отоплителни системи са затворени, тоест нямат връзка с атмосферата и имат определен обем, който не се променя. Ако в системата не е монтиран разширителен резервоар или е избран неправилно, тогава когато отоплението се нагрее, течността няма да се разшири къде и налягането ще се повиши до критична стойност, след което охлаждащата течност ще се изведе чрез аварийната ситуация предпазен клапан в системата. След изключване на котела и охлаждане налягането, напротив, ще падне до нула, сензорът за налягане ще работи и за да стартирате котела в експлоатация, ще трябва отново да напълните системата с вода.

Общи правила за използване на принтер с CISS

1. Първо и най-важно - CISS контейнери с мастило, те са донори, трябва да са в една равнина с принтера (има редки изключения, но това е отделен разговор), т.е. ако принтерът е на масата, тогава дарителите също трябва да са там. При никакви обстоятелства потребителят не трябва да вдига контейнерите с мастило по-високо като това заплашва да изтече мастило във вътрешността на принтера.

Можете да ремонтирате или актуализирате вашия принтер в Симферопол в сервизния център на улицата. Starozenitnaya, 9 (вход от страната на оградата). Моля, свържете се с нас по време на работното време от 9.00-18.00 на +7 (978) 797-66-90

Често контейнерите се поставят на принтера по време на транспортиране на устройството, избърсвайки праха от масата и след това забравят да се върнат на мястото си, а най-честият случай е, когато видят въздушни процепи в мастилената струйка и се опитват да ги задвижат в патроните, вдигайки донорите нагоре.

Скъпи приятели, не правете това, ако нямате допълнителни пари или време за ремонт на вашия принтер.

2. Заредете навреме с мастило CISS... Както писах по-горе, много често те забравят да зареждат или отлагат за по-късно и забравят отново. Опитайте се да напълните донорите на CISS, когато нивото на мастилото достигне около 1,5 см от дъното на контейнерите. Не е необходимо да се пълни до очните ябълки, препоръчително е да не се добавят около 1 см отгоре, така че мастилото да не изтече от всички прорези на донорите и те да останат чисти.

3. Донорите на CISS трябва да бъдат чисти и без слой прах. Моля, следете чистотата на CISS, както. мръсотията може да попадне във вашето мастило, след това в печатащата глава, което води до лошо качество на печат и впоследствие смяна на печатаща глава. Мръсотията навлиза във въздушните отвори на донорите, като по този начин предотвратява навлизането на въздух в донорите и освобождаването на мастило в патроните. Ако по време на зареждане с мастило случайно го разлеете върху CISS, не бъдете мързеливи, за да избършете веднага изтеклото мастило, без да го оставяте за по-късно.

4. Уверете се, че мастиленото влакче не е огънато, стиснато по цялата му дължина... Често срещам принтери с не много спретнато инсталирани CISS, а именно, не винаги разумно положени влакови мастила. Това е много важно, защотоправилната работа на принтера и стабилното подаване на мастило към печатащата глава зависят от правилно положен кабел. Правилно поставената и сигурно закрепена лента с мастило няма да попречи на движението на каретката с касети, като по този начин причинява различни грешки в работата на принтера. Лентата с мастило не трябва да се прищипва, например, от скенерния блок на принтера, тъй като поради това мастилото няма да изтече и съответно принтерът няма да ви даде висококачествен печат.

5. Почистете въздушните филтри. Изтъквам това като отделен елемент, защото потребителите не се интересуват кога въздушният филтър е боядисан в цвета на мастилото, но напразно!

Директната цел на въздушния филтър CISS е да предотврати навлизането на прах във вътрешността на донорите и, в случай на донорен преврат, да не позволява на мастилото да тече през въздушните отвори на донорите.

Въздушният филтър, боядисан в цвета на мастилото, понякога не пропуска въздух и съответно поради тази причина цветът, който защитава този филтър, ще спре да печата. Затова или измийте филтрите с течаща вода, или е по-добре да ги смените.

Изглежда, че всичко по отношение на правилата за използване на CISS, ако сте пропуснали нещо или сте го написали неправилно, ми кажете в коментарите към статията.

CISS мастило

Ще кажа няколко думи за мастилото ...

Най-важното правило, което научих за себе си, е, че принтерът трябва да се пълни със свежо мастило, независимо от производителя!

Какво означава прясно мастило, това е мастило, което е до около 6 месеца от момента на пълненето му в CISS или от момента на отваряне на контейнера, съдържащ това мастило. Препоръчително е да похарчите мастилото, попълнено в CISS за 8 месеца, т.н. до годината най-вероятно ще има проблеми с качеството на печат.

Не пълнете принтерите със старо мастило, принтерът може и ще печата, но поради старото мастило има постоянна загуба на цветове, пълна или частична, и в резултат на това броят на почистването на главата се увеличава, в резултат на препълване пелена. Не най-доброто възпроизвеждане на цветовете поради старото мастило.

Кога си струва да изпомпвате CISS и кога не си струва да го правите

CISS трябва да се изпомпва в следните случаи:

1. По време на печат част от цвета или един от цветовете изчезват. Може би в касетата (ите) е останало малко мастило и по време на печат има недостиг на мастило, в резултат на което част от цвета или един от цветовете или няколко изчезват.

2. Не отпечатва един от цветовете или няколко. Касетата или капсулата са напълно изчерпани с мастило.

3. Мастилената струйка се пълни с въздух за една трета или повече от дължината си. В този случай пак не би било лошо да проверите системата за течове.

Не трябва да изпомпвате CISS в следните случаи:

1. Когато видите въздушни пролуки до 5 см в мастилената пътека. Това може да се дължи на повдигане и спускане на резервоарите за мастило.

Как да помпате мастило в CISS на принтер Epson

Обичайната касета CISS на принтерите на Epson може да се изпомпва по два начина:

- през отвора, от който мастилото излиза от касетата в печатащата глава.

В този отвор е необходимо да поставите медицинска спринцовка, да я наклоните под ъгъл от около 60-70 градуса (вижте снимка 2), да издърпате буталото на спринцовката към себе си и да извадите спринцовката от патрона в момента, в който спринцовката започне да се пълни с мастило. Това ще запълни цикъла с мастило и касетата CISS с мастило. Следвайте процедурата с всяка от касетите.

Снимка 2
- през отвора за въздух / пълнене на патрона.

Отворът за въздух / пълнене в патроните CISS винаги се затваря със запечатана тапа. След като извадите този щепсел, е необходимо да поставите спринцовката плътно в отвора и да издърпате буталото на спринцовката, докато спринцовката се напълни с мастило, след което да затворите дупката обратно с щепсела.

Внимание! Много често потребителите правят сериозна грешка, като пробиват щепсела, който затваря отвора за въздух / пълнене с иглата на спринцовката.снимка 4), като по този начин се нарушава плътността на CISS. В резултат на това с течение на времето в касетата свършва мастилото и от мастилената струя мастилото се връща обратно към донорите на CISS.

Снимка 4

Как да изпомпвате мастило в CISS на принтер на Canon

Ако с принтерите на Epson всичко вече е ясно по принцип: отделна печатаща глава и отделно касети, то с принтерите на Canon всичко е малко по-сложно. Принтерите на Canon имат модели, при които печатащата глава е разположена директно върху касетите (вж. Снимка 5), и има модели, при които, подобно на принтерите на Epson: отделни касети, отделна печатаща глава (вж. Снимка 6).

Снимка 5

Снимка 6

Как да обезвъздушите CISS в принтери на Canon, където печатащата глава е вградена в касетата

Има два начина да направите това:

1. Изключете CISS от патроните, напълнете патроните по обичайния начин, запълнете CISS контура и го свържете обратно към патроните. Имайте предвид, че в CISS, базирани на оригинални касети с вградена печатаща глава, въздухът се появява в мастилената струя често поради течащи връзки, а понякога и поради течаща касета.

2. Използвайки специална платформа или клип, за съжаление не знам точното й име (вижте снимка 7). Много удобен инструмент и улеснява работата. Поставяте касетата в мундщука, обръщате касетата така, че печатащата глава да е отгоре и изваждате мастилото със спринцовка. Издърпайте мастилото, докато повече въздух не изтече от касетата.

• 20 на склад

Водно налягане и въздушно налягане

В тази статия първо разглеждам проблема от теоретична гледна точка. Дори не взема самия резервоар, а идеален модел и вижте какви процеси протичат в него. И едва към края на статията посочвам как нашият идеален модел се различава от истинския резервоар

Това, както казват в Одеса, са две големи разлики. Водата е несвиваема, следователно по принцип е невъзможно да се създаде налягане във водоснабдителната система чрез компресиране на водата. И за сметка на какво е възможно? Само чрез две неща. Чрез разтягане на всичко, което може да се разтегне с вода. Например тръби или маркучи.

По-работещата идея е да се създаде водно налягане с въздух. Всъщност въздухът се компресира много добре и може просто да действа като пружина. Ето защо се използва в затворени разширителни съдове. Нека се обърнем към следната диаграма. На него изобразих разширителен резервоар. Но условно, за да можете да разберете как работи от гледна точка на принцип, а не на истинско устройство. Тук всичко е много опростено. Имаме цилиндър, в който работи бутало. От едната страна на буталото има вода, а от другата - въздух. Основният физически закон, който ще ни заинтересува, е, че с намаляване на обема на газа при постоянно тегло на газа и температурата, налягането се увеличава. Връзката е линейна. Намалихме обема с 2 пъти - налягането се увеличи с 2 пъти.

Защо става необходимо да се изпомпва горивната система на дизелов двигател с вътрешно горене и как да се направи

Както бе споменато по-горе, дизелът се доставя с гориво под високо налягане. Посоченото налягане се създава от горивна помпа с високо налягане (горивна помпа с високо налягане). В случай на изтичане на въздух, налягането в помпата не достига необходимите стойности за ефективно впръскване на гориво в цилиндрите на дизелов двигател.

Естествено, в такава ситуация дизеловият двигател не стартира добре, работата в режим на празен ход и под товар може да бъде нестабилна (дизелов троит), скоростта започва да плава, силовият агрегат може да спре, докато е в движение и т.н. Имайте предвид, че не само във въздуха се проявява под формата на тези симптоми, но може да е и една от причините.

След това трябва да поканите асистент, който ще завърти двигателя със стартер. Основното е да се определи дали горивото идва или не идва от тръбопроводите. Ако няма подаване, може да има въздух в системата и трябва да се изпомпва.

• На първо място, първо се изпомпва горивният филтър. За целта използвайте гаечен ключ, за да развиете леко винта на корпуса на филтъра.
• След това трябва да изпомпвате гориво с ръчна помпа. Изпомпването продължава, докато горивото започне да изтича през отвора за винта и без въздушни мехурчета. Сега винтът на корпуса на филтъра може да бъде затегнат.

Имайте предвид, че не всички дизелови двигатели имат помпа за ръчно зареждане. Ще бъде малко по-трудно да се изпомпва филтърът за дизелово гориво при такива двигатели, тъй като помпата за подаване на гориво също не работи в случай на проветряване на филтъра.

За да се реши проблемът, винтът на корпуса на филтъра се отвива, след което асистентът завърта двигателя със стартер. Моля, обърнете внимание, че процедурата може да отнеме много време и съществува риск от напълно изтощаване на батерията. Поради тази причина се препоръчва да се изпомпва със стартер в гараж или да се използва бустер (стартер-зарядно устройство), за да се сведе до минимум разреждането на батерията.

Как се изпомпва помпа за впръскване на гориво

След като горивният филтър е изпомпан, трябва да започнете да отстранявате въздуха от горивната помпа с високо налягане.

• Първо, трябва да развиете централния болт, който е разположен централно между фитингите на тръбопровода за високо налягане;
• След това се включва запалването, след което изпомпването се извършва с помощта на ръчна бустер помпа. Изпомпването продължава, докато горивото се появи от отвора под предварително развития централен болт.
• Болтът вече може да бъде затегнат леко, за да улесни контролирането на наличието или отсъствието на въздушни мехурчета в изтичащото гориво.
• Ако по време на процеса на изпомпване дизеловото гориво все още не се появи в отвора за болта, тогава можете да завъртите двигателя със стартер и да продължите да изпомпвате, докато се появи чисто гориво без въздух.
• След като въздушните мехурчета изчезнат, болтът трябва да се развие отново и двигателят да се завърти от стартера. В този случай трябва да обърнете внимание на това как дизеловото гориво се изтласква от отвора.
• Обикновено горивото трябва да излиза с пулсация, дозирано. В този случай може да се приеме, че инжекционната помпа е в изправност и са възникнали проблеми с работата на двигателя поради проветряването на системата. Болтът може да бъде затегнат.

В ситуация, в която горивото не се появява в отвора, има голяма вероятност за повреда на бустерната помпа, която е интегрирана в инжекционната помпа. Както в първия, така и във втория случай, инжекционната помпа трябва да бъде отстранена, след което помпата за високо налягане се диагностицира и ремонтира в сервиза.

• След изпомпване на инжекционната помпа и затягане на болта ще е необходимо да се разхлабят фитингите на горивопроводите и да се отклони всеки встрани. След това асистентът завърта двигателя със стартер, докато горивото започне да изтича през фитинга. Ако дизеловото гориво не изтече, все още трябва да развиете съединението с гаечен ключ. След това изпомпването се повтаря.

След като се уверите, че горивото е преминало през отвинтения съединител, посоченият съединител се усуква, след което се извършват подобни действия на свой ред с други съединения. Успешен резултат може да се счита за такъв, когато дизеловото гориво се подава от всички фитинги по времето, когато стартерът върти коляновия вал.

Сега можете да върнете съединителните гайки на горивопроводите към фитингите на горивната помпа, след което се извършва затягането. Двигателят трябва да продължи да се върти със стартера; успоредно с това съединителните гайки на горивните тръби се поставят върху инжекторите.

Също така имайте предвид, че стартерът на всеки 15 сек. препоръчва се непрекъсната работа, за да се даде почивка от около 60-120 секунди. Пренебрегването на тази препоръка може да доведе до повреди в стартера или значително намаляване на ресурса му.

Създадохме въздушно налягане, но водата не е свързана

Да предположим, че сме изпомпвали резервоара си отдясно с въздух до налягане от 1 бара върху манометъра. В този случай е съвсем очевидно, че буталото под въздушно налягане ще бъде притиснато към левия край на нашия цилиндър. Да предположим, че сме поставили незначително количество вода вляво. Е, 1 грам, или 1 напръстник, или 1 куб. См. Няма значение. Въпрос. Под какъв натиск ще бъде тази капка вода? Под налягане 1 атмосфера.Всъщност още малко, защото този спад е преместил буталото ни с някакъв микрон, обемът на газа е намалял и налягането се е увеличило. Но тъй като количеството вода е пренебрежимо малко, ние също няма да вземем предвид увеличаването на налягането. Какво друго е важно тук? Фактът, че бихме могли да поставим тази капка в лявата страна на резервоара само с помощта на устройство (помпа), което създава налягане, по-голямо от въздушното, тъй като действаме с вода срещу въздуха. В нашия случай това е повече от една лента.

Започваме да пълним резервоара с вода

Какво се случва, ако напълним резервоара с вода до половината от обема му? Обемът на въздуха ще намалее с 2 пъти. Налягането в празния резервоар беше 1 бара. В половината, пълна с вода, имаше 2 бара. Налягането във водопровода също стана 2 бара. Всичко е много логично. Можем ли да караме още една четвърт от резервоара за вода вляво? Да приемем, че да. Ние можем. В този случай обемът, зает от въздуха, ще намалее 2 пъти и ще получим въздушно налягане от 4 атмосфери. Налягането на водата в системата също ще бъде 4 атмосфери.

Колко можем да компресираме въздуха вдясно? В идеална схема мисля, че е много силна. Докато въздухът не е течен, предполагам. В реални условия ние, в края на краищата, нямаме бутало, а гумена крушка и никъде в характеристиките на реалните резервоари не съм виждал индикация за максималния обем вода в тях (повече информация можете да намерите по-долу). Предполагам, че всичко се управлява от здравия разум, а именно разумните граници за включване и изключване на помпата. И нека най-накрая да преминем от идеални схеми към реални въпроси.

По какво тази идеална диаграма се различава от истинския разширителен резервоар?

За мнозина. Нямаме бутало. Вместо бутало имаме гумена торба, която се мачка под налягане. Не са предвидени средства за кокетно сгъване на чантата. Чантата ще се набръчка както иска. Очевидно формира всякакви гънки. Когато водата нахлуе в торбата, тя изправя тези гънки. Отново, тази чанта има шев.

Самият каучук също се разтяга, което въвежда някои нелинейности в описания процес.

И като цяло всички закони за зависимостта на налягането и обема (Boyle Mariotte) са написани за идеален газ и идеални условия. На практика се разглеждаха само молекули и това беше всичко. С истинския газ, особено с въздуха, който е смес от газове, всичко е по-сложно, разбира се.

В реалната система има съпътстващи фактори. Като качеството на каучука, качеството на резервоара, настройката на оборудването, на което е произведен резервоарът, екипът от работници, които са направили тези резервоари. Сигурен съм, че танковете, произведени от работниците от Албания, ще се различават от резервоарите, направени от работниците от Сърбия. Не казвам кой ще се справи по-добре - не знам. Но какво ще бъде различното е абсолютно сигурно.

Помпа за включване и изключване на помпата

Какво се случва, ако цялата вода от резервоара изчезне и помпата не се включи? В нашия резервоар, изпомпан празен до 1 бара, минималното налягане на водата е 1 бар. Тоест, нашата вода изтича, налягането намалява и след 1 бара тя просто трябва да се срути до нула. Просто защото няма вода. Свърши се. Двигателят започва да работи и цялата система е подложена на неочакван стрес. Водата излиза от помпата, удря тръбите и се гаси от мембраната на резервоара, която поема целия удар. Всичко това не е много удобно и доста опасно. Много по-добре е, ако помпата се включи, докато в резервоара все още има вода! Но не много. В нашия случай помпата трябва да се включи, когато налягането на водата е повече от 1 бара. Колко още? Ако е много повече, тогава ще намалим количеството натрупана вода и ще увеличим честотата на стартиране на помпата (тя ще се включва по-често и за по-кратко време), което не е добре. Сега започваме да разбираме защо ни беше препоръчано да изпомпваме резервоара с 2 десети бара по-малко от налягането на активиране на помпата. В този случай в момента на включване на помпата в резервоара ще има разумно ниво на водата. Разумно означава разумно от производителя.

Защо много големите разширителни резервоари са полезни за фермата?

Ето един абстрактен пример. Разполагаме с резервоар от 100 литра пълен обем. Изпомпваме го с една лента. Поставяме помпата на 3 бара, а помпата на 4. В този случай минималната оставаща вода в резервоара ще бъде повече от половин резервоар (повече от 50 литра). Нашият резервоар ще работи на обхват от около 12 литра. Тоест, помпата се включва на всеки минута и половина. Мисля, че помпата ще поддържа такъв ритъм, но от друга страна, получаваме супер удобна система за водоснабдяване, при която топлата вода под душа не „ходи“ с нас поради промени в налягането. Имам предвид доста често срещан случай, когато горещата вода се охлажда с намаляване на налягането във водоснабдителната система и след това отново се загрява, докато помпата работи, за да увеличи налягането.

И ако приемем, че стоим под душа със сапунена глава и светлините са изключени. Какво мислим? С резервоар, който е настроен за почти пълен дренаж, не знаем колко вода ни остава в резервоара, дори ако резервоарът е един литър. Напълно възможно е спирането на тока да ни е хванало, когато резервоарът е изчерпан напълно! И в моята схема, предложена по-горе, неотцеждащият остатък е цели 50 литра. Определено ще имам достатъчно вода, за да завърша измиването на главата и торса дори. Няма за какво дори да се мисли! Трябва само да извикате на жена си да донесе свещ.

Но как в края на краищата да изпомпваме резервоара с вода?

Може да имаме само две грешки в резервоара, които са свързани с въздушното налягане. Ако налягането е твърде високо (резервоарът е прекалено изпомпван) или твърде нисък (резервоарът е изпразнен).

Ако резервоарът е изпомпан, тогава изпитваме падането на иглата на манометъра на водата до нула и едва тогава помпата е включена. Например, налягането при включване е 2 бара, въздушното налягане е 3. Стрелката се спуска до три бара, след което рязко пада до нула, помпата се включва.

Резервоарът е недостатъчно изпомпван. Знаете ли, в този случай би трябвало по някакъв начин да работи, докато се изпусне напълно. Ако резервоарът ни е изпразнен, тогава получаваме увеличение на останалата вода в резервоара. В този случай помпата работи за по-кратко и по-кратко време. В крайна сметка той трябва да изпомпва все по-малко! И между другото, времето преди включване е намалено. В резултат на това налягането на въздуха в резервоара изчезва. Изцяло се пълни с вода и започва да „мига“, тоест трескаво да се включва и изключва.

По този начин в система под налягане изобщо не е лесно да се определи дали има проблем!

Ако резервоарът е прекалено изпомпван, тогава налягането трябва да се намали през нипела. Ако резервоарът е недостатъчно изпомпван, е необходимо да се измери колко вода се натрупва. След това, знаейки налягането при включване и налягането при изключване на помпата, е възможно да се определи поне приблизително колко вода трябва да изпомпва за една сесия.

Без да знаем колко вода има в резервоара, няма да можем да определим точно въздушното налягане. Можем да действаме само приблизително.

Извадете въздушната ключалка от автомобила Priora

Приора въздух от горивната система

Ето как да го направите:

• резервоарът VAZ 2107 се проверява, за да се увери, че в него има гориво;
• отворът за въздух на горивния филтър се отваря;
• горивото се изпомпва с ръчна помпа, докато горивото без въздушни мехурчета преминава през фитинга;
• без да спирате изпомпването, затворете изхода за въздух;
• продължете да изпомпвате, докато се усети съпротивление.

Свързана статия: Как да инсталирате допълнителен интериорен нагревател за UAZ "Patriot"

Сега трябва да опитате да стартирате двигателя. Ако не се получи, това означава, че въздухът е влязъл в превозното средство и той трябва да бъде изхвърлен от там. На Приора това се прави по следния начин:

• съединителните гайки на инжекционните дюзи са разхлабени;
• стартерът се завърта, докато горивото излезе;
• сега гайките са затегнати и двигателят може да се стартира, тъй като въздухът ще излиза заедно с горивото.

Така се осъществява проветрителната система на автомобила Priora.

Какво да правим с отоплителния резервоар?

Но за това аз, честно казано, написах статия. Лесно и приятно е да се източи водоснабдяването. Отводняването на отоплението е проблем. Особено, когато прецените, че навън е мразовито и след изливането ще има, както винаги, проблеми с въздуха в тръбите.

Какви са характеристиките на разширителния резервоар, инсталиран в отоплителната система? Има функции! Възможно е да няма гумена крушка в отоплителния резервоар. Отоплителните резервоари се доставят без фланци. Тогава вместо гумена крушка в резервоара наистина има мембрана. А тя е в средата. И се простира. Има ли аналогия с круша? Трудно е да се каже, но ще приемем, че да.

Максималното налягане в отоплителната система е малко. Само една и половина атмосфера. В резервоара трябва да има колкото се може повече вода. По този начин минималното въздушно налягане също трябва да бъде минимално. Според мен най-важното е да бъде просто. И трябва да помним, че в отоплителната система винаги има налягане с вода! Просто защото има естествена разлика във височината и съществена.

По този начин налягането на въздуха в празен разширителен резервоар за отопление трябва да изглежда някъде около 0,5 бара. След това, при максимално водно налягане, резервоарът ще побере три четвърти от своя обем вода. С 25-литров резервоар - 18 литра. И това изглежда е супер-максимум.

Можете да действате с резервоара по същия начин, както е описано за напълно издутия резервоар от водоснабдителната система.

Проверили ли сте дали в резервоара има въздух? За целта те натискаха с нокът или нещо подходящо върху бутона на зърното. Ако не съска, тогава свързваме помпата и изпомпваме въздуха, докато източваме водата. Една четвърт от резервоара беше източена и оставена под налягане от 1,5 атмосфери. Провери зърното. После пуснаха малко вода, за да не е максимално налягането и толкова. Ние вярваме, че сме готови.

Дмитрий Белкин, аматьор за решаване на проблеми, които нямат решение.

Как да изхвърля въздуха от охладителната система на двигателя?

И така, нека започнем с прости автомобили (стари чужди автомобили, местна автомобилна индустрия).

При такива автомобили отстраняването на въздуха от охладителната система се извършва, както следва:

1. Достатъчно е да карате колата на надлеза. Това трябва да се направи по такъв начин, че предната част да е леко повдигната.
2. След това трябва да развиете специален щепсел на радиатора, след което двигателят може да бъде стартиран.
3. След няколко минути работа в XX, въздухът се отвежда от охладителната система на двигателя.

Този метод обаче няма да помогне за решаването на проблема при по-модерни автомобили. При такива превозни средства охладителната система е от напълно затворен тип, тоест въздухът трябва да бъде "изхвърлен" за изпускане на въздух. За да направите това, можете да отидете по два начина.

Първият метод включва отвиване на капачката на разширителния резервоар, след това двигателят с отворен капак работи известно време за XX, след което трябва да влезете в колата и да изключите интензивно, повишавайки скоростта до 3-3,5 хиляди оборота в минута. След това трябва да се завинтва капакът и да се провери работата на системата.

Ако този метод не помогне, тогава горната разклонителна тръба, която отива от печката, е отслабена. Трябва да сте подготвени за факта, че самият антифриз ще започне да изтича. След това двигателят стартира и трябва да следите кога въздушните мехурчета изчезват от течащата охлаждаща течност. Тяхното изчезване ще покаже, че въздушният шлюз е бил успешно отстранен от системата. Нека разгледаме този метод по-подробно, като използваме примера на модела VAZ "Kalina".

Преди да започнете работа, трябва да подготвите ключове за демонтиране на пластмасовите защитни елементи. Ще ви е необходима и отвертка, която да разхлабите и след това да затегнете скобите.

• И така, първото нещо, което трябва да направите, е да премахнете пластмасовата защита. Тази защита на посочения модел превозно средство е прикрепена към тялото с помощта на шипове, които имат гумени уплътнения.
• Освен това скобата трябва да се отстрани от горната или долната тръба на разклонението. Сега трябва да развиете капачката на разширителния резервоар. Ако двигателят е горещ, внимавайте, тъй като горещата охлаждаща течност може да се разлее от резервоара!
• След това гърлото на резервоара е покрито с чист парцал. След това върху врата трябва да се изтегли подходяща гумена тръба. След това трябва да подадете малко въздух в резервоара, като духате в тръбата. Препоръчително е да направите това с компресор.

Не забравяйте, охлаждащата течност е силна отрова! Само в екстремни случаи издухайте резервоара с уста, докато не позволявате на охлаждащата течност да влезе вътре, в очите или върху кожата, не вдишвайте парите!

• След подаване на въздух към резервоара, антифризът трябва да започне да тече от разклонителната тръба, от която преди това е била отстранена скобата. След това трябва да се уверите, че в течащата охлаждаща течност няма въздушни мехурчета, след това бързо поставете тръбата върху фитинга, поставете скобата на място и я затегнете. На този етап процесът на изпускане на въздух може да се счита за завършен.
• След това ще трябва да приведете нивото на охлаждащата течност в норма (обикновено "студено" се излива 4-5 мм. По-високо o, тъй като след загряване на двигателя с вътрешно горене течността ще се увеличи в обем и ще се повиши до o.
• След това двигателят може да се стартира и загрее. В някои случаи, като част от тази процедура, трябва леко да завиете капачката на разширителния резервоар, без да го затягате. След това трябва да оставите електроцентралата на празен ход, като периодично увеличавате скоростта. Този метод ще премахне излишния въздух, който може да се е образувал при добавяне на течност.
• Ако всичко е наред, капакът може да се завинтва по-плътно, но не се опитвайте да го затегнете твърде плътно.