Razlozi povećanja pritiska. Načini rješavanja problema
Da biste shvatili da u sustavu postoji previše pritiska, možete upotrijebiti manometre. Uobičajeno, očitanja su 1-2,5 bara. Ako igla manometra dosegne 3 bara, oglasite alarm. Ako je porast konstantan, potrebno je hitno pronaći uzrok i smanjiti pritisak.
Obratite pažnju i na sigurnosni ventil: za ublažavanje tlaka neprestano će odlaziti voda
Kućište u ekspanzijskom spremniku
Ovaj spremnik može se nalaziti odvojeno od kotla ili biti dio konstrukcije. Njegova je funkcija pri zagrijavanju povući višak vode. Vruća tekućina se širi, postaje 4% više. Ovaj višak šalje se u ekspanzijski spremnik.
Kapacitet kotla utječe na veličinu spremnika. Za plinsku opremu, njezin volumen je 10% od ukupne količine rashladne tekućine. Za kruto gorivo - 20%.
Puknuće dijafragme. Ako je dio oštećen, rashladna tekućina ničim nije zadržana, stoga u potpunosti ispunjava ekspanzijski spremnik. Tada tlak počinje padati. Ako odlučite otvoriti slavinu za dodavanje vode u sustav, glava će se podići iznad normalnog. U vezama će se pojaviti curenja.
Za ublažavanje pritiska potrebna je zamjena spremnika ili membrane.
Tlak ispod ili iznad normalnog. Strojna pumpa pomoći će u postizanju normalnih vrijednosti (nominalnih) u plinskom kotlu.
- Ispustite svu vodu iz sustava.
- Zatvorite ventile.
- Pumpajte krug dok ne budete sigurni da nema vode.
- Kako ispustiti zrak? Kroz bradavicu s druge strane ulaza.
- Ponovo preuzmite dok pokazatelji ne dosegnu normu navedenu u uputama za "Ariston", "Beretta", "Navien" i druge marke.
Mjesto spremnika nakon pumpe izaziva vodeni čekić. Riječ je o tome kako pumpa radi. Kad započne, glava se naglo podiže, a zatim također pada. Da biste izbjegli takve probleme, u zatvoreni sustav grijanja postavite spremnik na povratnu cijev. Sljedeća crpka reže ispred kotla.
Zašto raste tlak u zatvorenim sustavima
Zrak se nakuplja u dvokružnom kotlu. Zašto se to događa:
- Neispravno punjenje vodom. Ograda je povučena odozgo, prebrzo.
- Nakon radova na popravku, višak zraka nije ispuhan.
- Slavine za ispuštanje zraka Mayevskog su slomljene.
Rotor pumpe je istrošen. Namjestite ili zamijenite dio.
Ispunite tekućinu pravilno za ublažavanje ili smanjenje pritiska. Unos se vrši odozdo, polako, dok su slavine Mayevskog otvorene za ispuštanje viška zraka.
Problemi s otvorenim sustavom
Problemi su isti kao što je gore opisano.
Važno je pravilno napuniti vodu i ispustiti zrak. Ako se nakon toga tlak ne vrati u normalu, potrebno je isprazniti sustav.
Sekundarni izmjenjivač topline
Uređaj se koristi za zagrijavanje tople vode. Njegov dizajn sastoji se od dvije izolirane cijevi. Kroz jedan teče hladna voda, a kroz drugi topla voda. U slučaju oštećenja zidova, pojave fistule, tekućine se miješaju i ulaze u grijaći dio. Tada dolazi do porasta tlaka.
Ako ne želite popraviti i lemiti izmjenjivač topline, možete ga zamijeniti. Da biste to učinili, kupite komplet za popravak i krenite na posao:
- Zatvorite dovodne ventile.
- Ocijedite vodu.
- Otvorite kućište, pronađite hladnjak.
Sklop je pričvršćen s dva vijka. Odvrnite ih.
- Demontirajte neispravan dio.
- Ugradite nove brtve u nosače i spojite izmjenjivač topline.
Ostali razlozi
Postoje i drugi razlozi za ove probleme:
- Preklopljeni okovi. Tijekom usisavanja raste tlak, sigurnosni senzori blokiraju opremu. Pregledajte slavine i ventile, odvrnite ih do kraja. Provjerite rade li ventili.
- Začepljen mrežasti filter.Začepi se krhotinama, hrđom, prljavštinom. Uklonite i očistite dio. Ako vam se ne želi redovito čistiti, instalirajte magnetski filtar ili filter za ispiranje.
- Ventil za nadopunu nije u funkciji. Možda su se njegove brtve istrošile, pa možete proći s zamjenom. U suprotnom ćete morati promijeniti slavinu.
- Problemi s automatizacijom. Neispravan termostat ili regulator. Razlog je habanje, tvornička neispravnost, pogrešan spoj. Provode se dijagnostika i popravci.
Provjerite jesu li zaštitni dijelovi kotla u dobrom stanju: manometar, ventil, otvor za zrak. Očistite radijatore i ostale dijelove od prašine, čađe, kamenca. Prevencija pomaže u sprečavanju ozbiljnih oštećenja plinske opreme.
Ostali problemi
Pored gore navedenih razloga, postoje i drugi trenuci kada tlak u generatoru topline poraste iznad norme:
- Zatvoreni ili nedovoljno otvoreni zaporni ventili. Glava na dovodnom toku se povećava, jedinica je blokirana. Da biste oslobodili tlak, otvorite ventile do kraja, provjerite propuštaju li zaustavne cijevi.
- Filter za prljavštinu je prljav. Pranje filtra pomoći će smanjiti tlak, ako je potpuno u lošem stanju, zamijenite ga novim.
- Neispravna slavina za šminkanje kad s nje kaplje voda. Tekućina iz vodovoda, gdje je tlak oko 2,5-3,5 bara, teče u krug grijanja, gdje je tlak manji.
Šminka u sustavu grijanja
Kao rezultat, povećava se tlak u krugu grijanja. Da biste je smanjili, zamijenite slavinu, ali najčešće je potrebna zamjena brtve, ona se brzo troši, pogotovo ako je voda vrlo tvrda.
Pad tlaka
Povećanje tlaka u zatvorenim sustavima grijanja nije jedini problem, u nekim slučajevima dolazi do naglog pada radnog tlaka, dok bi među razlozima zbog kojih nivo tlaka pada trebalo istaknuti sljedeće:
- skrivena propuštanja sustava, pojava korozije, popuštanje veza, curenje okova;
- puknuće membrane spremnika, što zahtijeva zamjenu ili popravak opreme;
- padovi tlaka u sustavu primjećuju se ako je bradavica otrovana, takvo curenje zraka dovodi do ispuhavanja spremnika, a to uzrokuje oštećenje membrane;
- postoje pukotine na izmjenjivaču topline kotla, što dovodi do curenja rashladne tekućine;
- padovi tlaka povezani s pojavom mjehurića zraka dovode do smanjenja ukupne temperature u sustavu i njegovog isključivanja;
- jedan od razloga smanjenja tlaka može biti kisela ili malo otvorena slavina koja se koristi za ispuštanje vode u kanalizacijski sustav.
Ostali problemi
Pored gore navedenih razloga, postoje i drugi trenuci kada tlak u generatoru topline poraste iznad norme:
- Zatvoreni ili nedovoljno otvoreni zaporni ventili. Glava na dovodnom toku se povećava, jedinica je blokirana. Da biste oslobodili tlak, otvorite ventile do kraja, provjerite propuštaju li zaustavne cijevi.
- Filter za prljavštinu je prljav. Pranje filtra pomoći će smanjiti tlak, ako je potpuno u lošem stanju, zamijenite ga novim.
- Neispravna slavina za šminkanje kad s nje kaplje voda. Tekućina iz vodovoda, gdje je tlak oko 2,5-3,5 bara, teče u krug grijanja, gdje je tlak manji. Šminka u sustavu grijanja
Kao rezultat, povećava se tlak u krugu grijanja.Da biste je smanjili, zamijenite slavinu, ali najčešće je potrebna zamjena brtve, ona se brzo troši, pogotovo ako je voda vrlo tvrda.
Kako povećati tlak u kotlu
Ako tlak padne zbog ekspanzijskog spremnika, tada se njegov volumen pogrešno izračunava ili je oštećena unutarnja membrana. Situacija se ispravlja točnijim izračunom potrebne zapremine ili zamjenom spremnika.
Ako tlak u sustavu grijanja padne odmah nakon prvog pokretanja, tada je to norma. Svježe ispunjen krug, ako je ispunjen običnom vodom iz slavine, pun je zraka. Čim se pretvori u mjehuriće i ukloni iz cijevi, parametri konture se normaliziraju. Također možete pokušati ručno ukloniti mjehuriće pomoću ručnog ispuštanja zraka.
Najgore od svega, ako je tlak pao u sustavu položenom unutar zidova i podova - cijevi su često maskirane i potpuno udubljene u građevinske konstrukcije. Ako im se nešto dogodi, morat ćete temeljito patiti kako biste lokalizirali kvar. Situaciju može spriječiti pažljiviji odabir materijala za izgradnju kruga grijanja.
Prije povišenja tlaka potrebno je provjeriti nepropusnost sustava. Da biste to učinili, morate pregledati:
- Svi uređaji za grijanje - često nastaju curenja tamo gdje se spajaju na cijevi. Moguća su i curenja između pojedinih odjeljaka;
- Cijevi - mikropukotine često dovode do propuštanja rashladne tekućine, zbog čega tlak postupno opada;
- Okovi su još jedno uobičajeno mjesto za curenje rashladne tekućine;
- Kotlovi - dvokružni modeli imaju složenu unutarnju strukturu, potrebno je pregledati cirkulacijsku pumpu, trosmjerni ventil i izmjenjivač topline.
Najbolje je ako stručnjak preuzme inspekciju dvokružnog kotla.
Povećani tlak u sustavu grijanja uzrokuje neravnotežu u radu opreme, česte blokade kotla. Kao rezultat toga, pojedini su elementi izloženi povećanom naprezanju, što dovodi do kvarova u krugu i kvara opreme. Zašto se povećava pritisak u sustavu grijanja? Postoji nekoliko razloga za ovu pojavu, najčešće su to curenje, neravnoteža u radu pojedinih elemenata, kvar u automatizaciji ili netočne postavke.
Zračna brava kao uzrok povećanja tlaka
Drugi mogući razlog zbog kojeg raste sam tlak je prisutnost zraka u krugu grijanja.
Udisanje zrakom može se dogoditi zbog:
- kada se krug grijanja prebrzo napuni tekućinom - sustav treba napuniti polako, s otvorenim ventilima za ispuštanje zraka. Ventili su otvoreni sve dok tekućina ne poteče s najviše točke sustava;
- Slavine Mayevskog su slomljene, promijenite slavine;
- rotor cirkulacijske pumpe je olabavljen, zbog toga može doći zrak, prilagoditi rotor.
Norma i kontrola
Već smo rekli da bi tlak u plinskom kotlu trebao biti u rasponu od 1,5-2 atmosfere - to je norma za sustav koji se stavlja u pogon i nalazi se u zagrijanom stanju. U višespratnicama koje grije centralizirane kotlovnice, ta je brojka veća. Ovdje cijevi i baterije moraju izdržati ne samo visoki tlak, već i vodeni čekić - ovo je nagli porast tlaka.
Ako su padovi tipični za centralizirane sustave, tada su za autonomno grijanje rijetki - volumen rashladne tekućine ovdje nije toliko velik da bi se primijetili ozbiljni skokovi. U hladnom stanju normalni pokazatelj je 1-1,2 atm., Au zagrijanom malo veći.
U privatnim kućanstvima koriste se autonomni sustavi grijanja koje napajaju jednokružni i dvokružni kotlovi. Potonji postaju sve rašireniji. Osim grijanja, rješavaju problem pripreme tople vode. Jedan krug u njima zagrijava rashladnu tekućinu koja cirkulira cijevima, a drugi osigurava rad sustava opskrbe toplom vodom.
Ako nema ekspanzijskog spremnika
Ekspanzijski spremnik za kućnu mrežu grijanja drugi je najvažniji element (nakon kotla). Voda, s promjenom temperature, mijenja volumen. Volumen unutar kruga uvijek je konstantan, stoga je na krug dodatno povezan ekspanzijski spremnik, gdje se višak rashladne tekućine može preusmjeriti, tj. vrši funkciju kompenzatora. Slijedom toga, RB je sigurnosni uređaj koji sprečava izvanredne situacije - porast tlaka, smanjenje tlaka u cijevima itd.
Korištenje kotlovske opreme bez ekspanzijskog spremnika vrlo se ne preporučuje.
Za stabilan rad, pritisak RB mora odgovarati volumenu sustava, budući da prilikom zamjene radijatora cijevima, mora se povećati volumen rashladne tekućine. Istodobno, preveliki RB neće održavati radni tlak u krugu.
Standard je ekspanzijski spremnik za 120 litara grijaćeg medija u krugu (tipičan dvosobni stan). Ako je spremnik premalen, voda će se ispustiti tijekom zagrijavanja i širenja kroz sigurnosni ventil. Kada je kotao isključen, kada se temperatura tekućine smanji, kotao se neće pokrenuti, jer njegov volumen i, prema tome, glava će biti nedovoljna. U takvim je slučajevima potrebno dodatno napajanje.
https://youtube.com/watch?v=tgwLKEVRgYk%3F
Kodovi pogrešaka i uzroci neispravnosti zidnih plinskih kotlova Baxi
Sažetak stanja pogrešaka zidnih plinskih kotlova Baxi, opremljenih zaslonom s tekućim kristalima (LCD), modeli Eco Compact, Four Tech, Eco Four, Main Four, Main 5.
E01 (01E) - senzor za kontrolu plamena. Isključivanje kotla nakon tri neuspješna pokušaja paljenja:
- Nema plina, plinski ventil zatvoren, nizak tlak u cijevi za plin.
- Faza i nula žica mreže zamijenjene su za faze ovisne modele kotlova.
- Neispravna, prljava elektroda za kontrolu plamena
- Neispravna jedinica za paljenje ili elektrode.
- Plinski ventil neispravan ili pogrešno podešen.
- Nedostatak zraka za izgaranje plina u plameniku kotla
E02 (02E) - osjetnik temperature kruga grijanja. Pregrijavanje sredstva za grijanje u krugu grijanja:
- Neispravnost senzora temperature.
- Nedovoljan prijenos topline na senzor - preporuča se nanošenje termalne masti na mjesto gdje se tijelo senzora nalazi uz susjedni dio kotla.
- Nedovoljna cirkulacija rashladne tekućine kroz izmjenjivač topline zbog kvara pumpe, zraka u sustavu
E03 (03E) - osjetnik propuha (termostat u kotlovima s otvorenim ili pneumatskim relejima u kotlovima sa zatvorenom komorom za izgaranje). Nedovoljan propuh u dimovodnom sustavu ili dimnjaku:
- Neispravnost osjetnika propuha.
- Kvar ventilatora.
- Smanjivanje presjeka dimnjaka ili dimnjaka.
Samo za kotlove s otvorenom komorom za izgaranje. Kao rezultat kršenja propuha, termostat dimnih plinova se pregrijao i, kao rezultat, hitno isključivanje kotla. Provjerite je li u dimnjaku potreban propuh.
Savjeti za rješavanje problema:
Provjerite je li dimnjak nepropusan na šavovima i priključcima, na usklađenost s preporukama proizvođača za duljinu i promjer, na odsutnost zapreka u dimnjaku (začepljenje, zaleđivanje), na puhanje i podupiranje vjetra (za mjesto glava dimnjaka u odnosu na krov)
Provjerite slobodan protok zraka u prostoriju u kojoj je instaliran kotao. Mora postojati ulaz s ulice ili iz susjedne sobe s prozorima.
Za kotao s otvorenom komorom za izgaranje, ako zrak dolazi izravno s ulice, dovoljan je ulaz za ventilaciju veličine 8 cm2 po 1 kW snage kotla, ali ne manji od 200 cm2. Ako dovod zraka dolazi iz susjedne prostorije u zgradi, tada se minimalna veličina otvora za dovodnu ventilaciju mora odrediti po količini od 30 cm2 po 1 kW snage kotla. Opskrbni ventil u sobi s kotlom instaliran je na visini ne većoj od 30 cm od poda. To može biti ventilacijski rešetka u zidu ili na vratima, ili samo razmak ispod vrata.
Napomena: električne nape nisu zabranjene u kotlovnici.
Provjerite funkciju termostata dimnih plinova.
E04 (04E) - senzor za kontrolu plamena. Česti, više od šest puta, gubitak plamena na plameniku:
- Razlozi navedeni u E01 i E42 su
- Ispušni plinovi koji ulaze u dovodni zrak kotla.
E05 (05E) - osjetnik temperature kruga grijanja. Nema signala sa senzora:
- Neispravnost osjetnika temperature kruga grijanja ili prekinutog kruga s elektroničkom pločom.
E06 (06E) - Osjetnik temperature PTV-a. Nema signala sa senzora:
- Neispravnost osjetnika temperature PTV-a ili prekinutog kruga s elektroničkom pločom.
E07 (07E) - NTC osjetnik temperature dimnih plinova. Nema signala sa senzora:
- Neispravnost osjetnika temperature dimnih plinova ili prekinutog kruga s elektroničkom pločom.
E08 (08E) - elektronička ploča. Pogreška kruga nadzora plamena:
- Nema uzemljenja elektroničke ploče, nema kontakta u krugu između ploče (konektor X4) i kutije za napajanje.
- Neispravna elektronička upravljačka ploča.
E09 (09E) - elektronička ploča. Pogreška sigurnosne petlje ventila za plin:
- Neispravna elektronička upravljačka ploča.
E10 (10E) - prekidač minimalnog tlaka kruga grijanja. Nedovoljni tlak rashladne tekućine u krugu grijanja:
- Provjerite manometar i po potrebi dodajte vodu u krug grijanja.
- Prekidač minimalnog tlaka neispravan.
E12 (12E) - prekidač diferencijalnog hidrauličkog tlaka. Nema signala s tlačne sklopke:
- Cirkulacijska pumpa ne radi.
- Sustav grijanja je u zraku.
- Nedovoljna cirkulacija grijaćeg medija (začepljen filtar, visoki hidraulički otpor sustava grijanja).
- Neispravan presostat (membrana, mikroprekidač, impulsna cijev)
E13 (13E) - prekidač diferencijalnog hidrauličkog tlaka. Lažni signal s tlačne sklopke: zaglavljeni kontakti mikroprekidača tlačne sklopke.
E22 (22E) - elektronička ploča. Isključivanje kotla zbog niskog napona u mreži, manje od 162 V .:
- Napon u električnoj mreži nije u skladu sa standardom.
- Neispravna elektronička ploča.
E25 (25E) - osjetnik temperature kruga grijanja. Brzina porasta temperature u krugu grijanja veća je od 1 ° C / s:
- Cirkulacijska pumpa ne radi.
- Sustav grijanja je u zraku.
- Nedovoljna cirkulacija grijaćeg medija (začepljen filtar, visoki hidraulički otpor sustava grijanja).
- Osjetnik temperature kruga grijanja je neispravan.
E26 (26E) - osjetnik temperature kruga grijanja. Višak temperature rashladne tekućine za više od 20 ° C od postavljene:
- Cirkulacijska pumpa ne radi.
- Sustav grijanja je u zraku.
- Nedovoljna cirkulacija grijaćeg medija (začepljen filtar, visoki hidraulički otpor sustava grijanja).
- Osjetnik temperature kruga grijanja je neispravan.
E27 (27E) - Osjetnik temperature PTV-a. Neispravan položaj senzora:
- Senzor temperature PTV-a nije ispravno instaliran.
- Neispravan osjetnik temperature tople vode.
E32 (32E) - temperaturni senzori PTV-a i kruga grijanja. Dva puta zaredom prelazite temperaturu grijanja iznad 95 ° C.Smanjenje temperature vode u krugu PTV-a za 3 ° C:
- Skala u bithermičkom izmjenjivaču topline.
- Neispravnost NTC osjetnika temperature kruga PTV-a.
E35 (35E) - senzor za kontrolu plamena. Signal plamena nakon isključenja plamenika:
- Plinski ventil je neispravan, ne prekida potpuno dovod plina.
- Prodiranje vlage na elektroničku ploču kotla.
- Smetnje iz električne mreže. Potrebno je ugraditi stabilizator napona s galvanskom izolacijom od mreže, provjeriti je li kotao pravilno uzemljen.
E36 (36E) - osjetnik temperature dimnih plinova. Neispravan NTC osjetnik dimnih plinova.
E40 (40E) - osjetnik temperature dimnih plinova. GDC ne prolazi ciklička ispitivanja temperature dimnih plinova:
- Neispravan NTC osjetnik dimnih plinova.
- Prepreka dimnjaku ili protoku zraka.
E41 (41E) - plinski ventil GDC ne prolazi ciklička ispitivanja na ionizacijsku struju:
- Nema plina, plinski ventil zatvoren.
- Neispravna, prljava elektroda za upravljanje plamenom.
- Neispravan plinski ventil.
- Ventil za plin nije kalibriran.
E42 (42E) - ventilator. GDC ne uspijeva na početnim testovima. Isključivanje kotla nakon tri neuspješna pokušaja:
- Ventilator neispravan.
- Prepreka kanala za dovod zraka.
E43 (43E) - elektronička ploča. Blokada zbog mogućeg začepljenja zračnog kanala ili preniskog tlaka plina:
- Razlozi opisani u E40 i E41.
- Neusklađenost kvalitete napajanja sa zahtjevima norme (niski napon, smetnje)
E50 (50E) - NTC osjetnik temperature dimnih plinova. Blokiranje zbog povećanja temperature dimnih plinova iznad 180 ° C:
- Nedovoljna cirkulacija rashladne tekućine.
- Neispravan NTC osjetnik temperature dimnih plinova.
E55 (55E) - plinski ventil. Ventil za plin nije kalibriran. Potrebna je kalibracija (parametri F45 i F48 servisnog izbornika).
E62 (62E) - elektroda za upravljanje plamenom. Aktiviranje sigurnosnih uređaja u odsustvu stabilizacije signala plamena ili temperature dimnih plinova:
- Neispravna ili prljava elektroda za upravljanje plamenom.
- Neispravan NTC osjetnik temperature dimnih plinova.
E65 (65E) - elektronička ploča. Aktiviranje sigurnosnih uređaja zbog čestih, deset puta u roku od 10 minuta, začepljenja kanala za dovod zraka: uzroci opisani u E40 i E41.
E96 (96E) - elektronička ploča. Podnapon u mreži napajanja.
E97 (97E) - elektronička ploča. Učestalost mrežnog napona razlikuje se od 50 Hz.
E98 (98E) - elektronička ploča. Interna pogreška na elektroničkoj ploči. Pogrešna konfiguracija parametara ploče:
- Parametri nisu konfigurirani ovisno o vrsti kotla.
- Parametri F03 i F12 u servisnom izborniku nisu ispravno postavljeni.
- Neispravna elektronička ploča.
E99 (99E) - elektronička ploča. Interna pogreška elektroničke ploče koja se akumulira kao rezultat smetnji iz mreže napajanja i dovodi do automatskog ponovnog pokretanja kotla.
Na zaslonu trepće uskličnik u trokutu... Kotao radi na minimalnoj snazi. Zapušeni dimovodni / zračni kanal ili prenizak ulazni tlak plina. Da biste resetirali kvar, privremeno isključite potrebu za toplinom iz sustava grijanja ili PTV-a. Ako se problem nastavi, obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Na zaslonu ikone "radijator" i "tap" naizmjence trepere. Stvorila se vaga ili je senzor temperature PTV-a pogrešno postavljen. Pričvrstite stezaljku osjetnika temperature PTV-a na cijev i provjerite kontakt s osjetnikom temperature. Provjerite osjetnik temperature PTV-a (*). Provjerite ima li naslaga kamenca u primarnom izmjenjivaču topline (pri izvlačenju vode iz kruga PTV-a temperatura potrošne vode na izlazu iz kotla ne raste, dok temperatura dovoda vode za grijanje u krug grijanja brzo raste; osim toga, protok vode je previše niska zbog djelomičnog začepljenja izmjenjivača topline).
Osjetnik temperature PTV-a i osjetnik temperature polaza za grijanje: vrijednost otpora je oko 10 kΩ na 25 ° C (otpor opada s porastom temperature). Osjetnik temperature dimnih plinova: vrijednost otpora je oko 49 kΩ na 25 ° C (otpor opada s porastom temperature).
Više članaka na ovu temu:
⇒ Kako smanjiti veliku potrošnju plina u kotlu za grijanje kuće ⇒ bojler PTV za dvokružni kotao ili stup column Podešavanje tlaka u sustavu grijanja s membranskim ekspanzijskim spremnikom
⇆
Više članaka na ovu temu
- Kako pravilno izolirati potkrovlje
- Uradi sam, zvučno izolirane pregrade okvira od suhozida
- Norme i pravila za planiranje privatne kuće, vikendice
- Montažni - monolitni često rebrasti stropovi od lakih kamenih blokova
- Koju površinu prostora odabrati za izgradnju kuće
- Slomljeni krov kuće s potkrovljem vlastitim rukama
- Štitnik, nadstrešnica vanjskih vrata
- Kako napraviti police u kući
Najbolji odgovori
amater:
Morate imati odušak, otvor za zrak. Stavite na njega crijevo kako se ne bi smočilo i tiho otvaranje slavine - pokušajte ublažiti pritisak. (ovo je moje mišljenje, ali bolje je nazvati stručnjaka.)
Gazda Heat:
Na bilo kojem mjestu sustava grijanja gdje se nalazi odvodna slavina (slavina Mayevsky, odvod baterije itd.), Otvorite je i ulijte u staklenku ili kantu. Najprikladnije je okretati sigurnosni ventil na zidnom kotlu.
Eliseikin:
Potražite odvodni ventil .. mora biti!
alexm66:
Kotao ima odvodni ventil (obično na dnu). Obično se otvara ključem - na njemu nema zamašnjaka. Upute za kotao pokazuju njegovo mjesto. U tom je slučaju poželjno zaustaviti kotao.
Pa kažem:
Prije ispuštanja tlaka provjerite otvaranje ventila na ekspanzijskoj posudi. Ako je zatvoren, otvoren, tlak bi trebao pasti. Ako je otvoren, ispraznite bateriju na bilo kojem prikladnom mjestu. Ni u kojem slučaju nemojte sami ublažavati pritisak iz sigurnosne skupine kotla - ako točkica uđe ispod sjedala ventila, može biti vrlo teško isprati je, tako da ventil kaplje.
Pobjednik:
Stavite ekspanzijski spremnik i zaboravite na skokove tlaka.
L @ rchik:
Odzračite zrak iz radijatora, tlak će odmah pasti. Ne ulazite u dobro podmazani mehanizam (kotao).
Kretanje rashladne tekućine u sustavu grijanja
Prilikom organiziranja sustava grijanja mogu se koristiti razne mogućnosti, ali nedavno su popularniji sustavi zatvorenog tipa, u kojima se kretanje rashladne tekućine događa zbog rada cirkulacijske crpke. Plinski plamenik zagrijava vodu (ili antifriz) u primarnom izmjenjivaču topline, a pumpa je pumpa kroz sustav radijatora, prenoseći toplinu u prostor.
Istodobno, za normalnu cirkulaciju rashladne tekućine potrebno je da sustav bude potpuno napunjen vodom, a budući da tekućina ima tendenciju širenja zagrijavanjem, potrebno je nekako nadoknaditi povećanje volumena. Za to su u sustavima grijanja predviđeni ekspanzijski spremnici.
Dijagram prikazuje sustav u kojem kotao djeluje samo kao grijač. U zidne kotlove za kućanstvo ECOFOUR već su ugrađeni ekspanzijski spremnik i cirkulacijska pumpa, zbog čega su takvi kotlovi prikladni za upotrebu u malim stanovima.
Do čega mogu dovesti zastoji u krugu?
Važnost zračnih kanala ne može se precijeniti. Prometne gužve u krugu mogu dovesti do različitih procesa:
- kršenje cirkulacije;
- skokovi tlaka;
- smanjenje učinkovitosti opreme za grijanje;
- korozija metala.
Samostalni ventilacijski otvor
Instaliranje odzračnika u sustavu grijanja sprječava stvaranje čepova i džepova. Naleteći na njih, rashladna tekućina se zaustavlja. Ponekad čepovi odsijeku cijele dijelove s radijatorima iz kruga. Istodobno se povećava pritisak u sustavu. Kad dosegne kritičnu razinu, dolazi do hitnog ispuštanja rashladne tekućine. To pak dovodi do pada tlaka.Istodobno, postoje mnogi slučajevi kada se zrak skupljao u baterijama, krug je nastavio raditi, samo polovica radijatora postaje hladna. To značajno smanjuje učinkovitost grijanja i neznatno povećava troškove njegovog rada.
Jedna od najvećih prijetnji otvorenim sustavima je hrđa. Istodobno, pitanje kako ukloniti zrak iz sustava grijanja postavlja se tek u fazi projektiranja. Takvi se krugovi sastavljaju pod kutom od cijevi s velikim promjerom, odnosno u sustavu ima puno vode. S obzirom na činjenicu da je rashladna tekućina u kontaktu sa zrakom i uvlači ga u cirkulaciju, razina kisika u cijevima je više nego dovoljna. Budući da je potrebno puno vremena za ispuštanje zraka iz sustava grijanja, kisik intenzivno reagira s metalom. Rezultat interakcije je stvaranje korozije na unutarnjim zidovima cijevi. Rust ponekad toliko pojede spremnik da ga morate promijeniti.
Izravne posljedice gužvi u krugu povlače za sobom neizravne, koje nisu ništa manje opasne:
Pojavljuje se kada su ventili za ispuštanje zraka iz sustava grijanja i svi senzori u dobrom stanju i rade ispravno. Zbog povećanja tlaka dolazi do hitnog ispuštanja rashladne tekućine, što dovodi do smanjenja njegove količine u krugu. Nakon hlađenja, u sustavu neće biti dovoljno tekućine, tlak će naglo pasti. Ako ne odgovara minimumu potrebnom za uključivanje kotla, grijač se neće uključiti u skladu s tim. I od ovog trenutka zimi, odbrojavanje započinje kada će se cijevi odmrznuti. Ovisi o tome koliko je kuća izolirana. Dogodi se da se to dogodi u samo tri sata. U ovom slučaju neugodne vijesti čekaju kod kuće s posla;
To se događa ako se dogodi kvar na ventilu za ispuštanje zraka iz sustava grijanja ili opreme za kontrolu temperature. Malo vjerojatna situacija, iako moguća. Rezultati su vrlo katastrofalni. U najboljem slučaju popravak ili zamjena kotla, u najgorem slučaju - ozljeda;
pucanje strujnog kruga i ispuštanje fontane tople vode.
Vrlo vjerojatna situacija, zglobovi možda nisu dovoljno zategnuti. Povećanim pritiskom ne podnose i pucaju. Istodobno, vruća rashladna tekućina teče iz cijevi, poput fontane. Ne samo da je potrebno popraviti strujni krug, već i susjedi rade strop, budući da ste ga napunili redom. To je lanac koji može prouzročiti jednostavno provjetravanje sustava.
Postavke i podešavanja kotlova Vilant
Plinski kotao vaillant atmostec pro vuw int 240 3-3 počeo je davati pogrešku F28. Tamo gdje on stoji, posjetim dva puta tjedno, po dolasku nađem hladne baterije, crvenu diodu i pogrešku F28. Ponovno ga pokrećem pritiskom na gumb "rješavanje problema" - pomaže neko vrijeme. Može raditi i jedan dan bez kvarova. Ali onda je to još uvijek F28. Bilo je moguće otkriti sljedeće simptome: 1. Kotao može "pasti u pogrešku" odmah tijekom rada plamenika za grijanje. Odnosno, kotao radi za grijanje, svijetli žuti indikator, odjednom crvena, pogreška F28. 2. Paljenje djeluje "svaki drugi put". To se događa ovako: pucketanje elektroda dvostruko je duže od onog "uobičajenog" (senzacijama) - elektrode utihnu - neki mehanički zvuk unutar kotla (kao da se nešto okreće, otvara, zatvara) - opet pucketanje elektroda, sada uobičajenog trajanja - pokretanje kotla u načinu grijanja, normalan rad. Odnosno, počevši od drugog pokušaja paljenja. 3. Sve navedeno pojavljuje se samo u načinu grijanja. Kad kotao radi na dovod tople vode, sve je u redu. Promijeniti elektrode? Ili je problem u plinu? Instaliran je i pušten u rad dvokružni kotao Vilant 240-3-5 Atmo tek plus. Lansiranje je izvedeno neovisno uz uključivanje svih potrebnih programa. Radio bez problema 2 mjeseca. Jučer sam istodobno uključio izvlačenje vode u dvije točke i začuo specifično žubor u uređaju. Isključio sam jednu točku i nakon kratkog vremena sve se smirilo. PTV je postavljen na 39 ° C. Nakon toga, uključio sam izvlačenje vode na jednom mjestu i pokušao dodati temperaturu PTV-a na maksimum.Već nakon 45 gr. počele su se pojavljivati neke vibracije aparata i određeno klokotanje, kao da voda ključa. Kada krug grijanja radi do 80 gr. ništa se od toga ne opaža. Što bi to moglo biti? Zidni kotao vaillant atmostec pro vuw int 240-3-3 r2 dobiva pritisak u sustavu grijanja, kako ga popraviti? Zamijenite nadogradni ventil, moji kuglasti ventili počeli su prolaziti vodu nakon tri godine. Također je moguće da voda prolazi kroz sekundarni izmjenjivač topline u sustav grijanja. Zidni plinski kotao Vilant Turbo Tek 24 često se uključuje i gasi, nakon otprilike 5-7 minuta. Od jučer je posao postao malo drugačiji. Na primjer, večeras se nije uključilo najmanje 2 sata, a zatim uključilo i dugo radilo. Sve što se od tada promijenilo je uzemljenje, što je prije bilo potpuno odsutno. Može li to utjecati samo na rad kotla? Ili je to samo slučajnost? Plin pokreće metalna cijev, ali s dielektričnim umetkom. Potrošnja plina po danu ostala je ista, temperatura u kući se nije mijenjala. A dovod tople vode znao je raditi s isključenjem / uključivanjem svakih 10-15 sekundi, dok je žuta lampica svijetlila, a zelena je treptala. Danas je prvi put i opskrba toplom vodom započela glatko, bez isključenja, samo je gorjelo zeleno svjetlo. Ove godine i moj uređaj radi s bravom plamenika. Odnosno, uključio se, dohvatio postavljenih +5, pogoni crpku (nisam je stavio u kontinuirani način) 5 minuta, a ako temperatura povrata ne padne na temperaturu uključivanja, tada zastaje 5 minuta (nisam ga točno otkrio). Razlika u odnosu na prošlu godinu je u tome što je smanjio snagu s 24 na 14, procijenivši snagu svojih radijatora. U stanu nema uzemljenja (postoji uzemljenje). PTV će se isključiti tijekom vađenja vode ako postoji mali protok vode i kotao ne može održavati zadanu temperaturu na minimalnoj snazi (ako je konfiguriran plinski ventil). Podesite temperaturu PTV-a tako da se plamenik ne isključi. Ako ga imate kroz kotao, ne vidim problema. A ako je na ravnoj liniji - neugodno je. Izvršili smo montažu, ugradnju i spajanje kotla Vaillant Turbotec pro VUW 242-3. Zagrijava 200 m2 druge godine prošle godine u mrazevima do -15-20 i troši 400 m3 plina mjesečno. Ljeti je tvrtka koja mi ga je prodala izvela MOT, ništa se drugo nije promijenilo ni u sustavu grijanja ni u načinima korištenja. Sada, u mjesec dana pri pozitivnoj temperaturi vani, uređaj je potrošio 600 m3. Recite mi što se moglo dogoditi i kako to popraviti? Mogli su promijeniti postavke plinskog ventila, možda samo zbog sata. Stavite sobni termostat. U radu Vilant Turbo Tek 24, svijetli pogreška f28 što može biti? Ponovo pokrenete kotao i sve radi, ali nakon dan-dva, ova se pogreška ponovno pojavi. Pojavila se ista pogreška. Tri sam tjedna patila od ovog problema. Kotao je isključen svaki dan ili dva. Prvo su promijenili ploču, nije pomoglo, instalirali su je. Zgriješili su na napajanju, stavili transformator s galvanskom izolacijom, dielektrični odstojnik od crijeva za plin. Neki drugi događaji. Tada mi je savjetovano da kontakte (elektrode) koji pale plamenik obrišem alkoholom. Nakon toga, problem me više nije mučio. Plinski kotao Turbotec plus VUW INT 362-3-5 se ne pokreće, pada u pogrešku 37, ispušni ventilator se ne pokreće. Recite mi kako to možete provjeriti? 220 se isporučuje na tropolni konektor. Upravljačka ploča izašla je s položaja, ona na ventilatoru. Je li moguće staviti dodatnu pumpu za povišenje temperature povrata? Budući da je sustav velik i dizajniran za centralno grijanje. Plamenik neobično radi, naprijed-natrag, čujete ga po zvuku, jer zbog toga, koliko razumijem, temperatura skače. Prije nije radio tako, plamenik modulira, sustiže temperaturu i održava je. Pokušajte sljedeće: 1. Vratite obilaznicu natrag. 2. smanjite snagu grijanja do te mjere da pogreška nestane. Jednom na 60 gr. djeluje - trebalo bi raditi.Odgovorite, tko zna, u kotlu Turbo Tek od 24 kW trebao bi postojati vrući sekundarni izmjenjivač topline i povratna cijev od crpke (kada radi s CO), iako sama povratna cijev na ulazu nije vruća. Uređaj se zagrijava do 75 stupnjeva (napajanje), ali zapravo ne zagrijava posljednje baterije. Vjerojatno crpka sustava grijanja ne prodire, već kroz ugrađenu reguliranu premosnicu sustava grijanja i vraća se na izmjenjivač topline. Stoga, zadnji radijatori i pothlađeni. Možda trebate pogledati trosmjerno. Vozi vodu duž kruga PTV-a. Atmotec vuw int 240-3-3 dao je pogrešku f28. Nakon čišćenja plinskog ventila, indikacija temperature tekuće vode nije točna, više za 15-20 stupnjeva. Pitanje je, što treba učiniti da indikacija bude točna s onom koja izlazi iz slavine? Ne možeš ništa učiniti. Bilo je i uvijek će biti. Ovaj kotao nema senzor temperature PTV-a. Kada uključite program P.6, izlazi pogreška f75, što ukazuje na kvar nekog ventila. Shvaćam li dobro da je problem što je vaga odradila svoj posao? I trebate očistiti ovaj ventil između krugova, ako je tako, gdje se nalazi i kako se obično čisti? U uputama pronađite opis pogreške F75. Mislim da uzrok nije 3-smjerni ventil. A buku uistinu može uzrokovati kamenac u izmjenjivačima topline. Servirajte kotao ispiranjem izmjenjivača topline. Instaliran turbotec pro vuw 242-3. Zašto ručka postavlja temperaturu tople vode na 55 stupnjeva, zagrijava li se na 75, dok prelazi u pregrijavanje? Je li temperatura postavljena gumbom ili ju je potrebno u postavkama spustiti na manje od 65C +10 (C)? Sve odgovara, ali na ovoj temperaturnoj skali će se stvoriti. Ovaj kotao nema NTC senzor na krugu PTV-a. Zaslon prikazuje temperaturu u primarnom krugu (kao kod grijanja). Oni. za zagrijavanje tople vode na 55, bojler u vašem slučaju drži oko 75 u primarnom krugu. Svi TEC profesionalci imaju ovu situaciju. Gumb PTV - za podešavanje temperature PTV-a. Temperatura kruga grijanja neće biti 75, već nešto viša (za 10-20 stupnjeva) od temperature PTV-a koju ste naručili. Kotao Vaillant VUW INT 242-3-5 Turbo Tek plus radi. Imamo problem. Voda nosača topline kaplje iz donje odvodne rupe cirkulacijske pumpe. Kapanje brzinom od 1 kapi svakih 10 sekundi. Sama cirkulacijska crpka tijekom rada ne ispušta strane zvukove. Kao rezultat, glava pumpe je uklonjena i korozija je pronađena na tikvici, koja se nalazi na istoj strani kao i namot. Kao što vjerujem, voda tamo može doći samo s prednje strane pumpe kroz čep za odzračivanje, kroz gumenu brtvu (ova je opcija izostavljena, jer sam stavio čep na lan i vidio da nema mrlja). A druga opcija je kroz pukotinu u tikvici, ali na tikvici nije bilo vidljivih oštećenja i nakon čišćenja bila je kao nova. Kroz brtvu između puža i glave, voda ne može ući u područje navijanja, pa je ova opcija pometena. Ispravite me ako postoje neki drugi putovi za ulazak rashladne tekućine u ovo područje. Sam rotor se kreće samo naprijed i natrag, nema bočnih zazora. No, bila sam pomalo zbunjena činjenicom da se, kada se sustav napunio pod pritiskom - kada se otvorio prednji čep odzračnika za pumpu - sam rotor povukao unatrag i voda kapnula iz ove rupe, a da na to nije utjecao odvijač. Koliko sam shvatio, rotor je trebalo istisnuti pod pritiskom i ne dopustiti da voda kapne, a ako pritisnete samo na njega, voda bi morala otići, a kad se pusti, rotor se morao vratiti u prvobitno stanje i blokirati protok vode prema van. Popravak smo izveli na sljedeći način: zamijenjena je brtva između volumena i glave pumpe. Samo što još uvijek nije jasno kako bi voda kroz odvodnu rupu mogla ući u glavu pumpe. Instalirali smo i pustili u rad kotao Vilant Atmo Tek 24. Kada se plamenik zapali, piezo pukne 5-8 sekundi, plin se zapali, piezo ponovno pukne 5-10 sekundi, plin se gasi, drugi pokušaj paljenja počinje. Paljenje se događa na isti način kao i prvi put, tada uređaj radi normalno.Očistio sam piezo šipke, izlazne senzore, nikakvih rezultata. Potrebno je izmjeriti tlak plina. Da, i potrebno je održavanje. Kotao atmostec plus 24, 2008 je u pogonu. Do ove sezone pravilno radio. Isprva je počeo rijetko ispadati, a zatim češće pogreška 75. Cirkulacijska pumpa promijenjena je u izvornu prije godinu dana zbog kucanja i, posljedično, zazora rotora pumpe. Na preporuku servisera, potpuno sam isprao kotao (oba izmjenjivača topline, očistio sve cijevi i senzore), nije pomoglo, promijenio je senzor tlaka, nakon zamjene senzora tlaka, uređaj je ispravno radio 2 tjedna, zatim opet pogreška pogreške F75 jednom dnevno, ili čak češće. Trosmjerni kap po kap, pažljivo rastavljen, zamijenio je brtvu (sve je jasno, ni kap). Tada sam promijenio ekspanzijski spremnik u vanjski 24 l. (Membrana se slomila, štoviše, opet), uključio sam ga bez stabilizatora (nisam primijetio razliku), uzeo ga s druge pumpe i zamijenio kondenzator, izmjerio otpor namota pumpe (dobio sam 240 i 320 ohma, ali ne sjećam se točno), nema rezultata, ista pogreška 75. Otkrio sam da je rotor zaglavljen na dodatnoj cirkulacijskoj pumpi (pumpa je na protoku), zamijenio sam ga. Nema rezultata, pogreška 75, a pri 1 brzini crpka se pokreće 5 puta i pada u pogrešku 75 (koliko razumijem, ne može stvoriti početni tlak u sustavu za pokretanje kotla), pri 2 brzine pokreće se, ali ponekad ne prvi put, povremeno opet pogreška F75. Iz komunikacije sa serviserima nude mi da ponovno zamijenim pumpu jer ne vide novi kvar. I meni se čini da je problem u pumpi. Vanjski spremnik bio je na povratnom vodu, kad je ustanovio da je pukla membrana na standardnom spremniku (koji je unutar kotla), uklonio ga je i spojio vanjski spremnik umjesto standardnog spremnika izravno na modul pumpe (bakar iz njega izlazi cijev, kroz adapter 3/8 - 1/2, tada su oklopno crijevo i spremnik pored kotla). Pomoćna pumpa Aquario AC 324-180 stoji na dovodu 50 centimetara od kotla. Prije toga Vester je stajao, pumpa nije radila cijelu ovu sezonu, a možda i posljednju (zaglavljeni rotor), otkrio sam je nedavno kad sam je želio revidirati i promijeniti. Sukladno tome, 1-2 sezone je kotao radio s isključenom vanjskom pumpom, prošle sezone nije bilo takve pogreške, ove je sezone sve počelo. Odnosno, utjecaj rada vanjske pumpe na učestalost pojave pogreške F75. Sada, nakon spajanja vanjske pumpe, pogreška ispada apsolutno nepredvidivo, može raditi 1-2 dana (što je izuzetno rijetko), možda se neće pokrenuti 4-5 ponovnih pokretanja zaredom, može se isključiti nakon sat vremena , možda nakon 2. 1. Pokušajte isključiti "pomoćnu" pumpu (ako sve funkcionira bez nje). 2. Rastavite stari osjetnik tlaka (bez posebnog alata, moguće uz uništavanje nosača). Uklonite gumenu membranu - može biti prekrivena tvrdom "korom" (zbog rada kotla s razrijeđenim etilen glikolom i prljavim nosačem topline). Uklonite "koru" alkoholom - elastičnost membrane treba vratiti, odnosno ako se stvori "kora", produkti razgradnje etilen glikola pratit će vas dok se CO potpuno ne ispere iz antifriza (to nije lako ) i senzori tlaka morat će se redovito mijenjati. 3. Pokušajte malo "pritisnuti" servisni ventil napajanja kotla - moguće je da će se povećati tlakovi pri pokretanju crpke. Imate pumpu iz PRO kotla, ali ne vidim veliki problem u ovome. Vaš kotao već ima ugrađenu reguliranu premosnicu - potreba za kratkospojnikom s nepovratnim ventilom krajnje je sumnjiva. Predlažem 3-brzinsku pumpu kotla, isključite vanjsku, promatrajte postupak. Ako je moguće, odredite vrijeme pojave F75 - grijanja ili PTV-a. Vailant kotao VUW INT 280-2-5 R3, u pogonu od prosinca 2007. Dva kruga grijanja. Simptomi: tijekom posljednjih nekoliko mjeseci učinkovitost opskrbe toplom vodom postupno se smanjivala - i temperatura vode i njezina potrošnja.Ovaj je tjedan temperatura podnog grijanja primjetno pala - temperatura se ne diže iznad 30 stupnjeva, dok je temperatura opskrbe kotla postavljena na 70 stupnjeva. Temperatura u krugu radijatora je slična, ali tamo je razumljivo - vani je sada toplo, a gotovo svi radijatori imaju termostatske ventile. Promatranje rada kotla pokazalo je: - ne generiraju se pogreške; - kada se otvori slavina za toplu vodu, kotao se prema očekivanjima prebacuje u način PTV; - u načinu grijanja, plamenik se uključuje na kratko (od nekoliko sekundi do minute), dok temperatura polaza raste do zadane vrijednosti (70 stupnjeva) i plamenik se isključuje, crpka radi, kako se očekivalo. Istodobno, temperatura "povratka" praktički ne raste i iznosi 25-30 stupnjeva. Stječe se dojam da bilo koji od senzora, po mom mišljenju, prerano "daje naredbu" za isključivanje plamenika. Na koji senzor biste trebali obratiti pažnju? Tijekom čitavog razdoblja rada (7 godina) niti jedan izmjenjivač topline i sam kotao nisu isprani. Postoji ideja za ispiranje izmjenjivača topline, dok će, kako razumijem, biti potrebno zamijeniti O-prstenove (O-prstenove) na priključnim cijevima izmjenjivača topline. Vaš model kotla nema senzor tlaka. Pomisao na ispiranje i održavanje je dobra, ali ne škodi ni zaviriti u povratni filtar. Započeo bih ispiranjem izmjenjivača topline. Napunite izmjenjivač topline kiselinom (hodgepodge) pola dana, očistite oba izmjenjivača topline, također uklonite sve cijevi, očistite sjedala za gumene trake, očistite trosmjerni ventil, mrežicu filtra, gdje su osjetnik tlaka, tlak senzor može biti obrastao naslagama na membrani, pa mu morate vratiti elastičnost. Napravite ovaj postupak i pogledajte. Dalje mi se čini da je potrebno pogledati pumpu. Neispravnost plinskog kotla Vaillant Atmotec pro VUW INT 240-3-3. Kada se kotao zapali vrućom vodom, nekoliko sekundi nakon normalnog paljenja, iskra skače između elektroda za paljenje, visina plamena plamenika naglo se smanjuje. Zatim, ako iskra ponovo skoči, plamenik se gasi i iskače pogreška F28. Ako plamenik radi za grijanje, a vi otvorite dovod vode, sve radi u redu, voda se zagrijava. Povećali smo dovod plina u plinski ventil, pokrenuli dijagnostički program P1, obrisali upravljačku elektrodu - ništa ne pomaže. Ako se upravljačka elektroda zagrijava plamenikom tijekom rada za grijanje, tada plamenik radi i za toplu vodu. Prilikom uključivanja plamenika na toplu vodu s isključenim grijanjem dolazi do gore opisane situacije. Vrlo je slična maloj struji u lancu otkrivanja izgaranja. Je li struja izmjerio ionizacijsku struju tijekom posjeta? 1. Loše ili nikakvo uzemljenje. 2. Prisutnost potencijala na bubnju kotla. 3. Neispravnost stabilizatora ili neprekidnog napajanja, ako ih ima. Instalirani i priključeni plinski kotao Vaillant Turbotec VUW INT 240-3-3 (od 2007. nadalje). Prije 3 dana isključio sam grijanje (smanjio temperaturu). Jučer sam otišao, a jedan dan nisam bio kod kuće, stigao sam - uključena je pogreška F28. Svakog dana već nekoliko sati isključuju svjetlo, ne znam ima li ovo nekakvo značenje ili ne. Uzeo sam upute i proučio ih. Pokušao sam resetirati - ne pomaže. Kad je uključen, neka vrsta ventila zazuji, kao na opskrbi vodom. Pa čak i da nema pokušaja paljenja, on se odmah vraća na pogrešku F28. Ako isključite glavni plin, sve je isto. Još uvijek takav trenutak, u kući nitko ne živi i nema goriva. pločice se rijetko koriste. Kad je plin uključen, čini se da neko vrijeme struji zrak, jer ponekad šibica ispuhne, a plamenik se ne zapali. Možda postoji potreba za ispuštanjem zraka iz kotla? Ili je razlog plinski ventil. Što još vidjeti na F28? Prisutnost plina na kotlu. Ostvariti stabilno izgaranje plina na plinskom štednjaku. Zatim pokušajte pokrenuti kotao. Možda neće započeti odmah dok sav zrak s linije ne prokrvari.Neispravnost zidnog kotla Vaillant VUW INT 240-2-3 R1. Jučer je iznenada zasvijetlila LED na ploči - prekriženi fitilj. Razumijem da kaže da ne može zapaliti plamen, ali zašto se to događa? Čini se da ga nitko nije dirao. Paljenje ne ide, nema plamena. Prošle godine smo radili profilaksu. Crveni gumb - ne reagira. Jednom kad pogreška nije otklonjena - izliječio ju je olovkom, protrljao ključ na stražnjoj strani, koji je pritisnut na ploču.
Optimalna vrijednost za privatnu kuću ili vikendicu
Bilo koji kotao radi s određenim postavkama sustava, posebno je potrebno pravilno izračunati tlak vode. Na ovu vrijednost utječe broj katova u zgradi, vrsta sustava, broj radijatora i ukupna duljina cijevi. Tipično, za privatnu kuću, razina tlaka je 1,5-2 atm, ali za višestambenu kuću s pet katova ta vrijednost iznosi 2-4 atm, a za kuću s deset katova - 5-7 atm. Za više zgrade, razina tlaka je 7-10 atm, maksimalna vrijednost postiže se u grijaćim mrežama, ovdje je jednaka 12 atm.
Za radijatore koji rade na različitim visinama i na prilično pristojnoj udaljenosti od kotla potrebno je stalno podešavanje tlaka. Istodobno se koriste posebni regulatori za smanjenje, a pumpe za povećanje. Ali regulator mora uvijek biti u dobrom redu, inače će se u nekim područjima primijetiti oštre fluktuacije i padove temperature rashladne tekućine. Sustav mora biti podešen tako da zaporni ventili nikada ne budu potpuno zatvoreni.
Upravljački uređaji
Za kontrolu tlaka vode u kotlu za grijanje i sustavu grijanja koriste se manometri i termomanometri. Potonji su kombinirani uređaji za praćenje dva parametra odjednom. Nakon pokretanja kruga, potrebno je kontrolirati indikatore tako da ne prelaze normalno područje.
U nekim podnim i zidnim kotlovima s dvostrukim krugom odsutni su tradicionalni mjerači s brojčanikom. Umjesto njih ovdje su instalirani elektronički senzori od kojih se podaci prenose u elektroničku jedinicu, nakon čega se obrađuju i prikazuju. Moguć je i drugi pristup - ako jedinica za grijanje nema manometar, to osigurava sigurnosna skupina.
Sama sigurnosna grupa uključuje sljedeće čvorove:
- Manometar ili termomanometar - za kontrolu temperature i tlaka u krugu grijanja;
- Automatski otvor za zrak - sprječava prozračivanje konture;
- Sigurnosni ventil - ublažava tlak rashladne tekućine kada se pretjerano podigne.
Obavezno osigurajte ovu jedinicu u zatvorenom sustavu grijanja.
Zračna brava kao uzrok povećanja tlaka
Drugi mogući razlog zbog kojeg raste sam tlak je prisutnost zraka u krugu grijanja.
Izloženost u zraku može nastati zbog:
- kada se krug grijanja prebrzo napuni tekućinom - sustav treba puniti polako, s otvorenim ventilima za ispuštanje zraka. Ventili su otvoreni sve dok tekućina ne poteče s najviše točke sustava;
- Slavine Mayevskog su slomljene, promijenite slavine;
- rotor cirkulacijske pumpe je olabavljen, zbog toga može doći zrak, prilagoditi rotor.
Kako ispustiti zrak iz kotla
Suvremeni izvori topline opremljeni su automatskim otvorima za zrak ili slavinama Mayevsky smještenim u gornjem dijelu jedinice. Takvo konstruktivno rješenje omogućuje odzračivanje zraka tijekom načina rada, bez zaustavljanja procesa grijanja prostorije, baš kao i iz bilo kojeg radijatora na kojem je instaliran sličan ventil.
Da biste to učinili, povremeno otvorite i zatvorite slavinu Mayevskog u intervalima od nekoliko minuta. Postupak se ponavlja dok se ne pojavi šištanje ili zvižduk, što ukazuje na oslobađanje zračne komore. Pojava zvuka zahtijeva držanje uređaja za odzračivanje u otvorenom položaju do pojave rashladne tekućine.
Nedostatak posebnih uređaja za uklanjanje čepova na kotlu zahtijeva pribjegavanje pomoći istih uređaja na cjevovodima koji se nalaze iznad izvora topline.
Idealni uvjeti za oslobađanje od zračne brave u kotlu je mogućnost odvojenog isključivanja kruga izvora topline povratnom cijevi i cirkulacijskom pumpom. Kad je uključen, osigurava se pumpanje rashladne tekućine, a povremeno otvaranje ventila Mayevsky ili kontrola rada automatskog odzračnika pritiskom na kalem omogućuje oslobađanje zatvorenog kruga iz čepa.
Ako u zatvorenom krugu nema cirkulacijske crpke, koja prekida kotao povratnim cjevovodom, tada se uključuje izvor energije: plin, struja, a u krutom gorivu peć se pali. Nakon zagrijavanja "dovodnog" cjevovoda, uređaj za ispuštanje zraka povremeno se otvara. Kad se zagrije, nosač topline će se zbog zagrijavanja podići iz kotla duž glavnog voda i vratiti se kroz spojni cjevovod - natrag u izmjenjivač topline. Ova tehnika zahtijeva pažljivo praćenje temperature, posebno kada se servisira izvor topline od krutog goriva. Kretanje rashladne tekućine duž takvog kruga bit će vrlo sporo i to se uzima u obzir prilikom izvođenja radova.
Ako nije moguće isključiti krug vode kotla, a postoje uređaji za odzračivanje zraka samo u gornjem dijelu cijevi, potrebno je isprazniti rashladnu tekućinu, a zatim ispuniti čitavu potrebnu količinu vode. Prije upuštanja u takve globalne događaje, preporuča se odsjeći sve uređaje (osim kotla) i uključivanjem pumpe ispustiti tlak kroz najbliži odzračni otvor na cjevovodu dok se ne pojave zvuk ili mjehurići. Nedostatak rezultata ukazuje na potrebu potpune drenaže rashladne tekućine.