Газов котел Vilant, грешка f28. Други грешки в котела Vaillant

Причините за увеличаването на налягането. Начини за решаване на проблема

За да разберете, че в системата има твърде много налягане, можете да използвате манометрите. Обикновено показанията са 1-2,5 бара. Ако иглата на манометъра достигне 3 бара, включете алармата. Ако увеличението е постоянно, спешно трябва да се намери причината и да се намали налягането.

Обърнете внимание и на предпазния клапан: за облекчаване на налягането той постоянно ще отделя вода

Калъфът в разширителния резервоар

Този резервоар може да бъде разположен отделно от котела или да бъде част от конструкцията. Неговата функция е да изтегли излишната вода при нагряване. Горещата течност се разширява, става с 4% повече. Този излишък се изпраща в разширителния резервоар.

Размерът на резервоара се влияе от мощността на котела. За газовото оборудване неговият обем е 10% от общото количество охлаждаща течност. За твърдо гориво - 20%.

Руптура на диафрагмата. Ако частта е повредена, охлаждащата течност не е ограничена от нищо, поради което тя напълно запълва разширителния резервоар. Тогава налягането започва да пада. Ако решите да отворите крана, за да добавите вода към системата, главата ще се издигне над нормалното. Ще се появят течове във връзките.

Прочетете също: Схема на свързване на електрически котел на Zota към колектор. Битови отоплителни електрически котли Zota (Zota)

За облекчаване на налягането е необходима подмяна на резервоара или мембраната.

Налягане под или над нормата. Машинна помпа ще помогне да се постигнат нормални стойности (номинални) в газов котел.

Източете цялата вода от системата.
Затворете клапаните.
Изпомпвайте веригата, докато не сте сигурни, че няма вода.
Как да освободим въздуха? През зърното от другата страна на входа.
Изтеглете отново, докато индикаторите достигнат нормата, посочена в инструкциите за "Ariston", "Beretta", "Navien" и други марки.

Разположението на резервоара след помпата предизвиква воден чук. Става въпрос за това как работи помпата. Когато започне, главата се издига рязко, а след това също пада. За да избегнете подобни проблеми, в затворена отоплителна система инсталирайте резервоара на връщащата тръба. Следващата помпа реже пред котела.

Защо налягането се повишава в затворени системи

Въздухът се натрупва в двуконтурен котел. Защо се случва това:

Неправилно пълнене с вода. Оградата е изтеглена отгоре, твърде бързо.
След ремонтните дейности излишният въздух не се изпуска.
Крановете за изпускане на въздух на Маевски са счупени.

Работното колело на помпата е износено. Регулирайте или заменете частта.

Напълнете правилно течността, за да облекчите или намалите налягането. Приемът се извършва отдолу, бавно, докато крановете на Маевски са отворени, за да изтече излишния въздух.

Проблеми с отворена система

Проблемите са същите, както са описани по-горе.

Важно е правилно да се напълни вода и да се отдели въздух. Ако след това налягането не се нормализира, е необходимо системата да се източи.

Вторичен топлообменник

Уредът се използва за загряване на топла вода. Дизайнът му се състои от две изолирани тръби. През едната тече студена вода, през другата - топла вода. В случай на повреда на стените, появата на фистула, течностите се смесват и влизат в отоплителната част. След това има повишаване на налягането.

Ако не искате да ремонтирате и запоявате топлообменника, можете да го замените. За да направите това, купете комплект за ремонт и се захващайте за работа:

Затворете захранващите клапани.
Изцедете водата.
Отворете кутията, намерете радиатора.

Сглобката е закрепена с два болта. Развийте ги.

Демонтирайте дефектната част.
Монтирайте нови уплътнения в закрепванията и свържете топлообменника.

Други причини

Има и други причини за тези проблеми:

Припокриващи се фитинги. По време на приема, налягането се повишава, сензорите за безопасност блокират оборудването. Огледайте крановете и клапаните, развийте ги докрай. Уверете се, че клапаните работят.
Запушен мрежест филтър.Той се запушва с отломки, ръжда, мръсотия. Отстранете и почистете частта. Ако не искате да почиствате редовно, инсталирайте магнитен филтър или филтър за промиване.
Допълнителният клапан не работи. Може би уплътненията му са износени, тогава можете да се справите със смяна. В противен случай ще трябва да смените крана.
Проблеми с автоматизацията. Неизправен термостат или контролер. Причината е износване, фабричен дефект, неправилно свързване. Извършват се диагностика и ремонти.

Проверете дали защитните части на котела са изправни: манометър, клапан, отдушник. Почистете радиаторите и другите компоненти от прах, сажди, котлен камък. Предотвратяването помага за предотвратяване на сериозни повреди на газовото оборудване.

Прочетете също: Как да изберем регулатор на тяга за котел на твърдо гориво

Други проблеми

В допълнение към горните причини има и други моменти, когато налягането в топлинния генератор се повиши над нормата:

Затворени или недостатъчно отворени спирателни кранове. Главата на захранващия поток се увеличава, модулът е блокиран. За да освободите налягането, отворете клапаните докрай, проверете дали спирателните кранове изтичат.
Филтърът за мръсотия е замърсен. Измиването на филтъра ще помогне за намаляване на налягането, ако е напълно в лошо състояние, заменете го с нов.
Неизправен кран за грим, когато от него капе вода. Течността от водопровода, където налягането е около 2,5-3,5 бара, се влива в отоплителния кръг, където налягането е по-малко.

Кран за грим в отоплителната система

В резултат на това налягането в отоплителния кръг се увеличава. За да го намалите, сменете крана, но най-често се налага подмяна на уплътнението, той се износва бързо, особено ако водата е много твърда.

Неизправност на автоматизацията, дефект на термостата или контролера. Причините могат да бъдат различни; само специалист може да установи конкретна. Можете да го поправите сами, ако се покаже конкретна грешка и начинът за отстраняването й е посочен в инструкциите.

Образуване на фистула в топлообменника. В същото време водата за подаване на топла вода, която има по-високо налягане, навлиза през отоплителния кръг през фистулата, увеличавайки налягането в нея. Появането на топлообменника не винаги е възможно, решението е да го замените.

Спад на налягането

Повишаването на налягането в затворените отоплителни системи не е единственият проблем, в някои случаи има рязък спад на работното налягане, докато сред причините, поради които нивото на налягането спада, трябва да се подчертае следното:

скрити течове на системата, поява на корозия, разхлабване на връзките, течове на фитинги;
разкъсване на мембраната на резервоара, което изисква подмяна или ремонт на оборудването;
спадове на налягане в системата се наблюдават, ако зърното е отровено, такова изтичане на въздух води до дефлация на резервоара и това причинява повреда на мембраната;
има пукнатини по топлообменника на котела, което води до изтичане на охлаждаща течност;
спадът на налягането, свързан с появата на въздушни мехурчета, води до намаляване на общата температура в системата и нейното изключване;
една от причините за намаляване на налягането може да бъде кисела или леко отворена чешма, използвана за отвеждане на водата в канализационната система.

Други проблеми

Затворени или недостатъчно отворени спирателни кранове. Главата на захранващия поток се увеличава, модулът е блокиран. За да освободите налягането, отворете клапаните докрай, проверете дали спирателните кранове изтичат.
Филтърът за мръсотия е замърсен. Измиването на филтъра ще помогне за намаляване на налягането, ако е напълно в лошо състояние, заменете го с нов.
Неизправен кран за грим, когато от него капе вода. Течността от водопровода, където налягането е около 2,5-3,5 бара, се влива в отоплителния кръг, където налягането е по-малко. Кран за грим в отоплителната система

В резултат на това налягането в отоплителния кръг се увеличава.За да го намалите, сменете крана, но най-често се налага подмяна на уплътнението, той се износва бързо, особено ако водата е много твърда.

Как да увеличим налягането в котела

Ако налягането спадне поради разширителния резервоар, тогава неговият обем е неправилно изчислен или вътрешната мембрана е повредена. Ситуацията се коригира чрез по-точно изчисляване на необходимия обем или чрез подмяна на резервоара.

Ако налягането в отоплителната система спадне веднага след първото й стартиране, това е норма. Прясно напълнената верига, ако е пълна с обикновена чешмяна вода, е пълна с въздух. Веднага след като се превърне в мехурчета и се отстрани от тръбите, параметрите на контура се нормализират. Можете също да опитате да премахнете мехурчетата на ръка, като използвате ръчно освобождаване на въздуха.

Най-лошото е, че ако налягането е паднало в системата, поставена вътре в стените и подовете - тръбите често са маскирани и напълно вдлъбнати в строителните конструкции. Ако нещо се случи с тях, ще трябва да измъчите старателно, за да локализирате неизправността. Ситуацията може да бъде предотвратена чрез по-внимателен избор на материали за изграждане на отоплителен кръг.

Преди да повишите налягането, е необходимо да проверите херметичността на системата. За да направите това, трябва да проверите:

Всички отоплителни устройства - често течове се образуват там, където се свързват с тръби. Възможни са и течове между отделни секции;
Тръби - микропукнатини често водят до изтичане на охлаждащата течност, поради което налягането постепенно спада;
Фитингите са друго често срещано място за изтичане на охлаждаща течност;
Котли - двуконтурните модели имат сложна вътрешна структура; необходимо е да се инспектират циркулационната помпа, трипътният клапан и топлообменника.

Най-добре е, ако специалист поеме проверката на двуконтурния котел.

Повишеното налягане в отоплителната система причинява дисбаланс в работата на оборудването, чести запушвания на котела. В резултат на това отделни елементи са подложени на повишено напрежение, което води до повреда на веригата и повреда на оборудването. Защо налягането в отоплителната система се увеличава? Причините за това явление са няколко, най-често това са течове, дисбаланс в работата на отделни елементи, неизправност в автоматизацията или неправилни настройки.

Въздушна брава като причина за повишаване на налягането

Друга възможна причина, поради която самото налягане се повишава, е наличието на въздух в отоплителния кръг.

Прочетете също: Газови котли DEU от DAEWOO Газов котел - характеристики на стенни двуконтурни модели

Въздушната експозиция може да възникне поради:

когато отоплителният кръг се запълни твърде бързо с течност - системата трябва да се пълни бавно, с отворени клапани за изпускане на въздух. Клапаните са отворени, докато течността изтече от най-високата точка на системата;
Крановете на Маевски са счупени, сменете крановете;
работното колело на циркулационната помпа се разхлаби, поради което може да влезе въздух, регулирайте работното колело.

Норма и контрол

Вече казахме, че налягането в газов котел трябва да бъде в диапазона от 1,5-2 атмосфери - това е норма за система, която е пусната в експлоатация и е в нагрято състояние. В многоетажните сгради, отоплявани от централизирани котелни, тази цифра е по-висока. Тук тръбите и батериите трябва да издържат не само на високо налягане, но и на воден чук - това е рязко повишаване на налягането.

Ако паданията са типични за централизирани системи, тогава за автономно отопление те са рядкост - обемът на охлаждащата течност тук не е толкова голям, че да се наблюдават сериозни скокове. В студено състояние нормалният показател е 1-1,2 атм., А в нагрято състояние малко по-висок.

В частните домакинства се използват автономни отоплителни системи, захранвани от едноконтурни и двуконтурни котли. Последните стават все по-широко разпространени. В допълнение към отоплението те решават проблема с приготвянето на топла вода. Едната верига в тях загрява циркулиращата през тръбите охлаждаща течност, а другата осигурява работата на системата за подаване на топла вода.

Ако няма разширителен резервоар

Разширителният резервоар за битовата отоплителна мрежа е вторият по важност елемент (след котела). Водата, с промяна в температурата, променя обема. Обемът във веригата винаги е постоянен, следователно към веригата е допълнително свързан разширителен резервоар, където излишният охлаждащ агент може да бъде отклонен, т.е. изпълнява функцията на компенсатор. Следователно RB е предпазно устройство, което предотвратява аварийни ситуации - повишаване на налягането, намаляване на налягането на тръбите и т.н.

Силно се препоръчва използването на котелно оборудване без разширителен резервоар.

За стабилна работа налягането на RB трябва да съответства на обема на системата, тъй като при подмяна на радиатори с тръби, обемът на охлаждащата течност трябва да се увеличи. В същото време твърде големият RB няма да поддържа работното налягане във веригата.

Стандартът е разширителен резервоар за 120 литра отоплителна среда във веригата (типичен двустаен апартамент). Ако резервоарът е твърде малък, тогава водата ще се изхвърли по време на нагряване и разширяване през предпазния клапан. Когато котелът е изключен, когато температурата на течността намалее, котелът няма да се стартира, защото неговият обем и следователно главата ще бъде недостатъчна. В такива случаи се изисква допълнително захранване.

https://youtube.com/watch?v=tgwLKEVRgYk%3F

Кодове за грешки и причини за неизправности на стенни газови котли Baxi

Обобщен лист за индикация на неизправност на монтирани на стената газови котли Baxi, оборудвани с течнокристален дисплей (LCD), модели Eco Compact, Four Tech, Eco Four, Main Four, Main 5.

E01 (01E) - сензор за контрол на пламъка. Изключване на котела след три неуспешни опита за запалване:

Няма газ, газовият клапан е затворен, ниско налягане в газопровода.
Фазата и нулата на проводниците на мрежата са обърнати за фазово зависими модели котли.
Дефектен, йонизационен електрод за контрол на пламъка
Дефектен запалителен блок или електроди.
Газовият клапан е дефектен или неправилно регулиран.
Липса на въздух за изгаряне на газ в горелката на котела

E02 (02E) - сензор за температура на отоплителния кръг. Прегряване на нагревателния агент в отоплителния кръг:

Неизправност на температурния сензор.
Недостатъчно предаване на топлина към сензора - препоръчително е да нанесете термо паста на мястото, където корпусът на сензора е в непосредствена близост до съседната част на котела.
Недостатъчна циркулация на охлаждащата течност през топлообменника поради неизправност на помпата, въздух в системата

E03 (03E) - сензор за тяга (термостат в котли с отворени или пневматични релета в котли със затворена горивна камера). Недостатъчно течение в димоотвода или коминната система:

Неизправност на датчика за тяга.
Неизправност на вентилатора.
Намаляване на напречното сечение на комина или комина.

Само за котли с отворена горивна камера. В резултат на повреда на течението термостатът на димните газове се прегрява и в резултат на това котелът е изключен. Проверете комина за необходимата тяга.

Съвети за отстраняване на неизправности:

 Проверете комина за плътност на шевовете и съединителите, за съответствие с препоръките на производителя за дължина и диаметър, за липса на препятствия в комина (запушване, заледяване), за издухване и опора на вятъра (за местоположението на главата на комина спрямо покрива)

 Проверете свободния поток на въздух в помещението, където е монтиран котелът. Трябва да има вход от улицата или от съседна стая с прозорци.

За котел с отворена горивна камера, ако въздухът идва директно от улицата, тогава е достатъчен вход за вентилация с размер 8 cm2 на 1 kW мощност на котела, но не по-малко от 200 cm2. Ако подаването на въздух идва от съседно помещение в сградата, тогава минималният размер на отвора за захранваща вентилация трябва да бъде определен в размер на 30 cm2 на 1 kW мощност на котела. Захранващият клапан в помещението с котела е монтиран на височина не повече от 30 см от пода. Това може да бъде вентилационна скара в стената или във вратата, или просто празнина под вратата.

Забележка: електрическите аспиратори са забранени в котелното помещение.

 Проверете функционирането на термостата за димните газове.

E04 (04E) - сензор за контрол на пламъка. Честа, повече от шест пъти, загуба на пламък на горелката:

Причините, изброени в Е01 и Е42, са
Изгорелите газове, постъпващи в канала за подаване на въздух в котела.

E05 (05E) - сензор за температура на отоплителния кръг. Няма сигнал от сензора:

Неизправност на температурния сензор на отоплителния кръг или отворена верига с електронната платка.

E06 (06E) - Температурен сензор за БГВ. Няма сигнал от сензора:

Неизправност на температурния сензор за БГВ или отворена верига с електронната платка.

E07 (07E) - NTC сензор за температура на димните газове. Няма сигнал от сензора:

Прочетете също: Котел за воден топъл под: как да изберем и свържем

Неизправност на датчика за температурата на димните газове или отворена верига с електронната платка.

E08 (08E) - електронно табло. Грешка на веригата за контрол на пламъка:

Няма заземяване на електронната платка, няма контакт във веригата между платката (съединител X4) и захранващата кутия.
Дефектна електронна контролна платка.

E09 (09E) - електронно табло. Грешка на предпазния контур на газовия клапан:

Дефектна електронна контролна платка.

E10 (10E) - превключвател за минимално налягане на отоплителния кръг. Недостатъчно налягане на охлаждащата течност в отоплителния кръг:

Проверете манометъра и добавете вода към отоплителния кръг, ако е необходимо.
Дефект на превключвателя за минимално налягане.

E12 (12E) - реле за диференциално хидравлично налягане. Няма сигнал от превключвателя за налягане:

Циркулационната помпа не работи.
Отоплителната система е въздушна.
Недостатъчна циркулация на отоплителната среда (запушен филтър, високо хидравлично съпротивление на отоплителната система).
Неизправен пресостат (мембрана, микропревключвател, импулсна тръба)

E13 (13E) - реле за диференциално хидравлично налягане. Фалшив сигнал от превключвателя за налягане: заседнали контакти на микропревключвателя на пресостата.

E22 (22E) - електронно табло. Изключване на котела поради ниско напрежение в мрежата, по-малко от 162 V .:

Напрежението в електрическата мрежа не отговаря на стандарта.
Дефектна електронна платка.

E25 (25E) - сензор за температура на отоплителния кръг. Скоростта на повишаване на температурата в отоплителния кръг е повече от 1 ° C / s:

Циркулационната помпа не работи.
Отоплителната система е въздушна.
Недостатъчна циркулация на отоплителната среда (запушен филтър, високо хидравлично съпротивление на отоплителната система).
Температурният сензор на отоплителния кръг е дефектен.

E26 (26E) - сензор за температура на отоплителния кръг. Превишението на температурата на охлаждащата течност с повече от 20 ° C от зададената:

Циркулационната помпа не работи.
Отоплителната система е въздушна.
Недостатъчна циркулация на отоплителната среда (запушен филтър, високо хидравлично съпротивление на отоплителната система).
Температурният сензор на отоплителния кръг е дефектен.

E27 (27E) - Температурен сензор за БГВ. Неправилно положение на сензора:

Сензорът за температура на БГВ е инсталиран неправилно.
Датчикът за температурата на БГВ е дефектен.

E32 (32E) - температурни сензори на БГВ и отоплителния кръг. Превишаване на температурата на нагряване над 95 ° C два пъти подред.Намаляване на температурата на водата в контура за БГВ с 3 ° C:

Скала в битермичния топлообменник.
Неизправност на температурния сензор NTC на веригата за БГВ.

E35 (35E) - сензор за контрол на пламъка. Сигнал за пламък след изключване на горелката:

Газовият клапан е дефектен, не прекъсва напълно подаването на газ.
Попадане на влага върху електронната платка на котела.
Смущения от електрическата мрежа. Необходимо е да се монтира стабилизатор на напрежение с галванична изолация от мрежата, да се провери дали котелът е правилно заземен.

E36 (36E) - сензор за температура на димните газове. NTC сензор за димни газове е дефектен.

E40 (40E) - сензор за температура на димните газове. GDC не преминава циклични тестове за температурата на димните газове:

NTC сензор за димни газове е дефектен.
Запушване на комина или въздуховода.

E41 (41E) - газов клапан GDC не преминава циклични тестове за йонизационен ток:

Няма газ, газовият клапан е затворен.
Дефектен, мръсен електрод за управление на пламъка.
Дефектен газов клапан.
Газов клапан не е калибриран.

E42 (42E) - вентилатор. GDC не успява първоначалните тестове. Изключване на котела след три неуспешни опита:

Вентилаторът е дефектен.
Запушване на канала за подаване на въздух.

E43 (43E) - електронно табло. Запушване поради възможно запушване на въздуховода или твърде ниско налягане на газа:

Причините, описани в Е40 и Е41.
Несъответствие на качеството на захранването с изискванията на стандарта (ниско напрежение, смущения)

E50 (50E) - NTC сензор за температура на димните газове. Блокиране поради повишаване на температурата на димните газове над 180 ° C:

Недостатъчна циркулация на охлаждащата течност.
Неизправен сензор за температурата на NTC на димните газове.

E55 (55E) - газов клапан. Газов клапан не е калибриран. Необходимо е калибриране (параметри F45 и F48 от сервизното меню).

E62 (62E) - електрод за управление на пламъка. Задействане на предпазни устройства при липса на стабилизация на сигнала на пламъка или температурата на димните газове:

Дефектен или замърсен електрод за управление на пламъка.
NTC сензор за температура на димните газове е дефектен.

E65 (65E) - електронно табло. Задействане на предпазни устройства поради често, 10 пъти в рамките на 10 минути, запушване на въздуховода: причини, описани в E40 и E41.

E96 (96E) - електронно табло. Ниско напрежение в електрозахранващата мрежа.

E97 (97E) - електронно табло. Честотата на мрежовото напрежение е различна от 50 Hz.

E98 (98E) - електронно табло. Вътрешна грешка на електронната платка. Неправилна конфигурация на параметрите на платката:

Параметрите не са конфигурирани в зависимост от вида на котела.
Параметрите F03 и F12 на сервизното меню са зададени неправилно.
Дефектна електронна платка.

E99 (99E) - електронно табло. Вътрешна грешка на електронната платка, която се натрупва в резултат на смущения от електрозахранващата мрежа и води до автоматично рестартиране на котела.

На дисплея удивителен знак в триъгълника мига... Котелът работи с минимална мощност. Димният / въздуховодът е запушен или налягането на входа на газа е твърде ниско. За да нулирате неизправността, временно изключете нуждите от топлина от отоплителната или БГВ системата. Ако проблемът продължава, свържете се с оторизиран сервизен център.

На дисплея иконите "радиатор" и "докосване" мигат последователно. Скалата се е образувала или сензорът за температурата на БГВ е неправилно позициониран. Закрепете скобата на сензора за температура на БГВ към тръбата и проверете контакта с температурния сензор. Проверете сензора за температурата на БГВ (*). Проверете първичния топлообменник за образуване на варовикови отлагания (при изтегляне на вода от веригата за БГВ температурата на битовата вода на изхода на котела не се повишава, докато температурата на подаване на отоплителна вода към отоплителния кръг се повишава бързо; освен това водният поток е твърде ниска поради частично запушване на топлообменника).

Сензор за температура на БГВ и температурен поток на отоплителния поток: стойността на съпротивлението е около 10 kΩ при 25 ° C (съпротивлението намалява с повишаване на температурата). Сензор за температура на димните газове: стойността на съпротивлението е около 49 kΩ при 25 ° C (съпротивлението намалява с увеличаване на температурата).

Още статии по тази тема:

⇒ Как да намалим големия разход на газ от котела за отопление на къщата ⇒ Котел за БГВ за двуконтурен котел или колона ⇒ Настройка на налягането в отоплителната система с мембранен разширителен резервоар

⇆

Още статии по тази тема

Как правилно да изолирате тавана
Направи си сам шумоизолирани преградни стени от гипсокартон
Норми и правила за планиране на частна къща, вила
Сглобяеми - монолитни често оребрени тавани от леки каменни блокове
Каква площ на помещенията да изберете за построяване на къща
Счупен покрив на къща с таванско помещение със собствените си ръце
Козирка, сенник на външната врата
Как да направите рафтове в къщата

Най-добри отговори

любител:

Трябва да имате отдушник, отвор за въздух. Поставете маркуч върху него, за да не се намокри, и тихо отваряне на крана - опитайте се да намалите налягането. (това е моето мнение, но е по-добре да се обадите на специалист.)

Boss Heat:

На всяко място на отоплителната система, където има кран за източване (кран на Маевски, източване на батерията и т.н.), отворете го и го изсипете в буркан или кофа. Най-удобно е да завъртите предпазния клапан на стенен котел.

Елисейкин:

Потърсете дренажния клапан .. трябва да бъде!

alexm66:

Котелът има дренажен клапан (обикновено отдолу). Обикновено се отваря с ключ - върху него няма маховик. Инструкциите за котела показват неговото местоположение. В този случай е препоръчително да спрете котела.

Затова казвам:

Преди да освободите налягането, проверете отварянето на клапана на разширителния съд. Ако е затворено, отворено, налягането трябва да спадне. Ако е бил отворен, източете батерията на всяко удобно място. В никакъв случай не облекчавайте сами налягането от групата за безопасност на котела - ако петно попадне под седалката на клапана, може да бъде много трудно да се измие, така че клапанът капе.

Виктор:

Прочетете също: Газова горелка ugp 16 инструкции. Устройство за газова горелка ugop-p

Сложете разширителния резервоар и забравете за скоковете на налягането.

L @ rchik:

Изпускайте въздух от радиаторите, налягането веднага ще падне. Не влизайте в добре смазания механизъм (котел).

Движението на охлаждащата течност в отоплителната система

При организиране на отоплителни системи могат да се използват различни опции, но напоследък са по-популярни системи от затворен тип, при които движението на охлаждащата течност се случва поради работата на циркулационната помпа. Газовата горелка загрява вода (или антифриз) в първичния топлообменник, а помпата я изпомпва през радиаторна система, пренасяйки топлината в помещенията.

В същото време за нормална циркулация на охлаждащата течност е необходимо системата да бъде напълно пълна с вода и тъй като течността има тенденция да се разширява при нагряване, е необходимо по някакъв начин да се компенсира увеличаването на обема. За това в отоплителните системи са предвидени разширителни резервоари.

Диаграмата показва система, при която котелът действа само като нагревател. В битовите стенни котли ECOFOUR вече са вградени разширителен резервоар и циркулационна помпа, поради което такива котли са удобни за използване в малки апартаменти.

До какво може да доведе задръствания във веригата?

Значението на въздуховодите не може да бъде надценено. Задръстванията във веригата могат да доведат до различни процеси:

нарушение на кръвообращението;
скокове на налягането;
намаляване на ефективността на отоплителното оборудване;
корозия на метал.

Самостоятелен обезвъздушител

Инсталирането на вентилационен отвор в отоплителната система предотвратява образуването на тапи и джобове. Блъскайки се в тях, охлаждащата течност спира. Понякога щепселите отрязват цели секции с радиатори от веригата. В същото време налягането в системата се увеличава. Когато достигне критично ниво, настъпва аварийно освобождаване на охлаждащата течност. Това от своя страна води до спад на налягането.В същото време има много случаи, когато въздухът се събира в батериите, веригата продължава да работи, само половината от радиатора става студен. Това значително намалява ефективността на отоплението и леко увеличава цената на неговата работа.

Една от най-големите заплахи за отворените системи е ръждата. В същото време въпросът за това как да се отстрани въздухът от отоплителната система възниква само на етапа на проектиране. Такива вериги се сглобяват под ъгъл от тръби с голям диаметър, съответно има много вода в системата. Предвид факта, че охлаждащата течност е в контакт с въздуха и го изтегля в циркулация, нивото на кислород в тръбите е повече от достатъчно. Тъй като отнема много време за изхвърляне на въздух от отоплителната система, кислородът реагира интензивно с метала. Резултатът от взаимодействието е образуването на корозия по вътрешните стени на тръбите. Ръждата понякога изяжда резервоара толкова много, че трябва да го смените.

Преките последици от задръстванията във веригата водят до непреки, които са не по-малко опасни:

Възниква, когато вентилът за изпускащ въздух от отоплителната система и всички сензори са в изправност и работят правилно. Поради повишаване на налягането възниква аварийно освобождаване на охлаждащата течност, което води до намаляване на количеството му във веригата. След охлаждане в системата няма да има достатъчно течност, налягането ще спадне рязко. Ако не съответства на минимума, необходим за включване на котела, нагревателят няма да се включи съответно. И от този момент през зимата отброяването започва, когато тръбите ще се размразят. Зависи от това колко е изолирана къщата. Случва се това да се случи само за три часа. В този случай неприятни новини очакват у дома от работа;

Това се случва, ако възникне неизправност в клапана за изтичане на въздух от отоплителната система или оборудване за контрол на температурата. Малко вероятно положение, макар и възможно. Резултатите са много катастрофални. В най-добрия случай ремонт или подмяна на котел, в най-лошия - нараняване;

разкъсване на веригата и пускане на фонтан с топла вода.

Много вероятна ситуация е, че ставите може да не са достатъчно стегнати. С нарастващ натиск те не издържат и се напукват. В същото време от тръбата тече гореща охлаждаща течност, като фонтан. Не само трябва да се поправи веригата, но и съседите правят тавана, тъй като сте го запълнили по ред. Това е веригата, която може да предизвика простото проветряване на системата.

Настройки и настройки на котли Vilant

Газовият котел vaillant atmostec pro vuw int 240 3-3 започна да дава грешка F28. Там, където той стои, посещавам два пъти седмично, при пристигане откривам студени батерии, червен диод и грешка F28. Рестартирам го, като натисна бутона „отстраняване на неизправности“ - помага за известно време. Дори може да работи един ден без неуспехи. Но тогава все още е F28. Беше възможно да се открият следните симптоми: 1. Котелът може да "изпадне в грешка" точно по време на работа на горелката за отопление. Тоест, котелът работи за отопление, жълтият индикатор свети, внезапно червен, грешка F28. 2. Запалването работи "всеки друг път". Това се случва така: пращенето на електродите е два пъти по-дълго от "обичайното" (по усещания) - електродите стават безшумни - някакъв механичен звук вътре в котела (сякаш нещо се върти, отваря, затваря) - отново пращене на електроди, вече с обичайната продължителност - стартиране на котела в режим на отопление, нормална работа. Тоест, започвайки от втория опит за запалване. 3. Всичко по-горе се появява само в режим на отопление. Когато котелът работи на захранване с топла вода, всичко е наред. Смяна на електродите? Или е проблем с газа? Двуконтурният котел Vilant 240-3-5 Atmo tek plus е инсталиран и пуснат в експлоатация. Стартирането беше извършено независимо с включването на всички необходими програми. Работил без проблеми 2 месеца. Вчера включих изтеглянето на вода в две точки едновременно и чух специфично буболене в устройството. Изключих една точка и след кратко време всичко се успокои. БГВ е настроена на 39 ° C. След това включих изтеглянето на водата на едно място и се опитах да добавя температурата на БГВ до максимум.Вече след 45 гр. започнаха да се появяват някакви вибрации на апарата и специфично буболене, сякаш водата кипеше. Когато отоплителният кръг работи до 80 gr. нищо подобно не се наблюдава. Какво може да бъде Стенният котел vaillant atmostec pro vuw int 240-3-3 r2 набира налягане в отоплителната система, как да го поправя? Сменете грима, моите сферични кранове започнаха да преминават вода след три години. Възможно е също така водата да премине през вторичния топлообменник в отоплителната система. Стенният газов котел Vilant Turbo Tek 24 често се включва и изключва след около 5-7 минути. От вчера работата стана малко по-различна. Например, тази вечер не се включи поне 2 часа, след това се включи и работи дълго време. Всичко, което се е променило оттогава, е заземяването, което преди това напълно липсваше. Може ли това да повлияе само на работата на котела? Или е просто съвпадение? Газът се пуска от метална тръба, но с диелектрична вложка. Консумацията на газ на ден остава същата, температурата в къщата не се променя. А захранването с топла вода работеше на всеки 10-15 секунди, докато жълтата лампа светеше, а зелената мигаше. Днес за първи път захранването с топла вода също започна плавно, без изключване, светише само зелена светлина. Тази година устройството ми работи и със заключване на горелката. Тоест включи се, улови до зададените +5, задвижва помпата (не я настроих в непрекъснат режим) за 5 минути и ако температурата на връщане не спадна до температурата на включване, тя спира за 5 минути (не го открих точно). Разликата от миналата година е, че той намали мощността от 24 на 14, след като оцени мощността на радиаторите си. В апартамента няма заземяване (има заземяване). БГВ ще бъде изключена по време на извличането на вода, ако има малък воден поток и котелът не може да поддържа зададената температура на минимална мощност (ако газовият клапан е конфигуриран). Регулирайте температурата на БГВ, така че горелката да не се изключва. Ако го имате през котела, не виждам проблеми. И ако по права линия - това е неудобно. Извършихме монтаж, монтаж и свързване на котел Vaillant Turbotec pro VUW 242-3. Той загрява 200 м2 за втора година миналата година при студове до -15-20 и консумира 400 м3 газ на месец. През лятото компанията, която ми го продаде, извърши МОТ, нищо друго не се промени в отоплителната система или в режимите на използване. Сега, за един месец при положителна температура навън, устройството консумира 600 м3. Кажете ми какво можеше да се случи и как да го поправя? Те можеха да променят настройките на газовия клапан, може би само заради часовника. Сложете стаен термостат. При работа Vilant Turbo Tek 24 грешка f28 светва какво може да бъде? Рестартирате котела и всичко работи, но след ден-два тази грешка се появява отново. Появи се същата грешка. Страдах от този проблем в продължение на три седмици. Котелът се изключваше всеки ден или два. Първо, те смениха платката, не помогна, инсталираха я. Те съгрешиха на захранването, сложиха трансформатор с галванична изолация, диелектричен дистанционер от маркуча за газ. Някои други събития. Тогава бях посъветван да изтрия контактите (електродите), които осветяват горелката с алкохол. След това проблемът вече не ме притесняваше. Газовият котел Turbotec plus VUW INT 362-3-5 не стартира, попада в грешка 37, изпускателният вентилатор не стартира. Кажете ми как можете да го проверите? 220 се подава към трипиновия конектор. Контролната платка излезе от стойка, тази на вентилатора. Възможно ли е да поставите допълнителна помпа за повишаване на температурата на връщане? Тъй като системата е голяма и е предназначена за централно отопление. Горелката работи странно, напред-назад, можете да я чуете по звука, поради това, както разбирам, температурата скача. Преди това не работеше така, горелката се модулира, настигна температурата и я поддържа. Опитайте следното: 1. Върнете байпаса обратно. 2. намалете мощността на отоплението до такава степен, че грешката да изчезне. Веднъж на 60 гр. работи - трябва да работи.Отговорете, кой знае, в котела Turbo Tek 24 kW трябва да има горещ вторичен топлообменник и връщаща тръба от помпата (когато работи с CO), въпреки че самата връщаща тръба на входа не е гореща. Устройството се загрява до 75 градуса (захранване), но всъщност не загрява последните батерии. Вероятно помпата на отоплителната система не изтласква, а през вградения регулиран байпас на отоплителната система и се връща обратно към топлообменника. Следователно, последните радиатори и се охлаждат. Може би трябва да погледнете трипосочното. Той задвижва вода по веригата за БГВ. Atmotec vuw int 240-3-3 даде грешка f28. След почистване на газовия клапан индикацията за температурата на течащата вода е неправилна, повече с 15-20 градуса. Въпросът е какво трябва да се направи, така че индикацията да е правилна с тази, която излиза от крана? Не можете да направите нищо. Било е и винаги ще бъде. Този котел няма сензор за температура на БГВ. Когато включите програмата P.6, излиза грешка f75, която показва неизправност на някой клапан. Разбирам ли правилно, че проблемът е, че кантарът си е свършил работата? И трябва да почистите този клапан между веригите, ако да, къде се намира и как обикновено се почиства? Намерете описанието на грешката F75 в инструкциите. Не мисля, че 3-пътечният клапан е причината. И шумовете наистина могат да бъдат причинени от котлен камък в топлообменниците. Обслужвайте котела, като промивате топлообменниците. Инсталиран turbotec pro vuw 242-3. Защо дръжката задава температурата на горещата вода на 55 градуса, загрява ли се до 75, докато прегрява? Температурата зададена ли е с копче или е необходимо да се понижи в настройките до по-малко от 65C +10 (C)? Всичко подхожда, но при тази температурна скала ще се образува. Този котел няма NTC сензор във веригата за БГВ. Дисплеят показва температурата в първи контур (както при отоплението). Тези. за да загреете БГВ до 55, котелът поддържа около 75 в първи контур във вашия случай. Всички ТЕЦ професионалисти имат тази ситуация. Копче за БГВ - за задаване на температурата на БГВ. Температурата на отоплителния кръг няма да бъде 75, а малко по-висока (с 10-20 градуса) от температурата на БГВ, която сте поръчали. Котелът Vaillant VUW INT 242-3-5 Turbo Tek plus работи. Има проблем. Водата на топлоносителя капе от долния отворен отвор на циркулационната помпа. Капете със скорост 1 капка на всеки 10 секунди. Самата циркулационна помпа не издава чужди звуци по време на работа. В резултат на това главата на помпата беше премахната и корозията беше открита върху колбата, която е разположена от същата страна като намотката. Както вярвам, водата може да стигне там само от предната страна на помпата през запушалката на отвора за въздух, през гуменото уплътнение (тази опция е пропусната, тъй като поставих щепсела върху лен и видях, че няма зацапвания). И втората опция е през пукнатина в колбата, но на колбата няма видими повреди и след почистване беше като нова. Чрез уплътнението между охлюва и главата водата не може да навлезе в зоната на навиване, така че тази опция е пометена. Поправете ме, ако има други пътища за навлизане на охлаждащата течност в тази зона. Самият ротор се движи само напред и назад, няма странични люфтове. Но бях малко озадачен от факта, че когато системата се напълни под налягане - когато се отвори предният щепсел на вентилационния отвор на помпата - самият ротор беше изтеглен назад и водата капеше от този отвор, без да бъде засегната от отвертка. Както разбирам, роторът е трябвало да бъде изтласкан под налягане и да не оставя водата да капе и ако натиснете само върху него, водата ще трябва да отиде, а когато се освободи, роторът трябва да се върне в първоначалното си състояние и блокирайте потока на водата навън. Извършихме ремонта по следния начин: беше заменено уплътнението между волута и главата на помпата. Все още не е ясно как водата може да попадне в главата на помпата през дренажния отвор. Инсталирахме и пуснахме в експлоатация котел Vilant Atmo Tek 24. При изгаряне на горелката пиезото избухва за 5-8 секунди, газът се запалва, пиезото отново избухва за 5-10 секунди, газът изгасва, вторият опит за запалване започва. Запалването се случва по същия начин като първия път, след което устройството работи нормално.Почистих пиезо пръчките, изходните сензори, никакви резултати никакви. Необходимо е да се измери налягането на газа. Да, и се изисква поддръжка. Котелът атмотек плюс 24, 2008 г. е в експлоатация. Работил е правилно до този сезон. Първоначално той започва да отпада рядко, след това по-често грешка 75. Циркулационната помпа е сменена на оригиналната преди година поради почукване и съответно люфт на ротора на помпата. По препоръка на сервизните техници изплаках напълно котела (и двата топлообменника, почистих всички тръби и сензори), не помогна, смених датчика за налягане, след смяната на датчика за налягане устройството работеше правилно 2 седмици, след това отново грешката за грешка F75 веднъж на ден или дори по-често. 3-кратно капково, внимателно разглобено, заменено уплътнението (всичко е ясно, нито капка). След това смених разширителния резервоар на външен 24 л. (Мембраната се счупи, освен това отново), включих го без стабилизатор (не забелязах разликата), взех го от друга помпа и смених кондензатора, измерих съпротивлението от намотките на помпата (имам 240 и 320 ома, но не помня точно), няма резултат, същата грешка 75. Разбрах, че роторът е задръстен на допълнителната циркулационна помпа (помпата е на поток), смених го. Няма резултат, грешка 75, а при 1 скорост помпата стартира 5 пъти и попада в грешка 75 (както разбирам, не може да създаде първоначалното налягане в системата за стартиране на котела), при 2 скорости стартира, но понякога не за първи път, периодично отново грешка F75. От комуникация със сервизни работници ми предлагат отново да подменя помпата, защото не виждат друга неизправност. Струва ми се, че проблемът е в помпата. Външният резервоар беше на връщащата линия, когато установи, че мембраната на стандартния резервоар (който е вътре в котела) се е счупил, той го извади и свърза външния резервоар вместо стандартния резервоар директно към помпения модул (мед тръба излиза от нея, през адаптер 3/8 - 1/2, след това бронираният маркуч и резервоарът са до котела). Спомагателната помпа Aquario AC 324-180, стои на захранването на 50 сантиметра от котела. Преди това Вестер стоеше, помпата не работеше през целия този сезон и може би последният (задръстеният ротор) го открих наскоро, когато исках да го ревизирам и смених. Съответно в продължение на 1-2 сезона котелът работеше с изключена външна помпа, миналия сезон нямаше такава грешка, този сезон всичко започна. Тоест влиянието на работата на външната помпа върху честотата на възникване на грешката F75. Сега, след свързване на външна помпа, грешката пада абсолютно непредсказуемо, може да работи 1-2 дни (което е изключително рядко), може да не стартира 4-5 рестартирания подред, може да се изключи след час , може би след 2. 1. Опитайте се да изключите „спомагателната» помпа (ако всичко работи без нея). 2. Демонтирайте стария сензор за налягане (без специален инструмент, евентуално с разрушаването на стойката). Отстранете гумената мембрана - тя може да бъде покрита с твърда "кора" (поради работата на котела с разреден етилен гликол и мръсен топлоносител). Отстранете "кората" с алкохол - еластичността на мембраната трябва да бъде възстановена, тоест, ако се образува "кора", тогава продуктите от разграждането на етилен гликол ще ви следват, докато CO не се измие напълно от антифриза (това не е лесно ) и сензорите за налягане ще трябва да се сменят редовно. 3. Опитайте се да "натиснете" малко сервизния клапан на захранването на котела - възможно е скокове на налягане при стартиране на помпата да се увеличат. Имате помпа от котела PRO, но не виждам голям проблем в това. Вашият котел вече има вграден регулиран байпас - необходимостта от джъмпер с възвратен клапан е изключително съмнителна. Предлагам 3-степенна котелна помпа, изключете външната, наблюдавайте процеса. Ако е възможно, посочете времето на поява на F75 - отопление или БГВ. Vailant котел VUW INT 280-2-5 R3, в експлоатация от декември 2007 г. Два отоплителни кръга. Симптоми: през последните няколко месеца ефективността на подаването на топла вода постепенно намалява - както температурата на водата, така и нейното потребление.Тази седмица температурата на подовото отопление е спаднала забележимо - температурата не се повишава над 30 градуса, докато температурата на подаване на котела е зададена на 70 градуса. Температурата в радиаторната верига е подобна, но там е разбираемо - навън сега е топло и почти всички радиатори имат термостатични клапани. Наблюдението на работата на котела показа: - не се генерират грешки; - когато кранът за топла вода се отвори, котелът превключва, както се очаква, в режим БГВ; - в режим на отопление, горелката се включва за кратко (от няколко секунди до минута), докато температурата на подаващата вода се повишава до зададената стойност (70 градуса) и горелката се изключва, помпата работи, както се очаква. В същото време температурата на "връщане" на практика не расте и е 25-30 градуса. Остава впечатлението, че някой от сензорите според мен преждевременно „дава команда“ да изключи горелката. На кой сензор трябва да обърнете внимание? През целия период на експлоатация (7 години) нито един от топлообменниците и самият котел не са промити. Има идея да се промият топлообменниците, докато, както разбирам, ще е необходимо да се подменят О-пръстените (О-пръстените) на свързващите тръби на топлообменника. Вашият модел котел няма сензор за налягане. Мисълта за промиване и поддръжка е добра, но не боли да погледнете и във филтъра за връщане. Бих започнал с промиване на топлообменниците. Напълнете топлообменника с киселина (смесица) за половин ден, почистете и двата топлообменника, също извадете всички тръби, почистете седалките за ластиците, почистете трипътния клапан, филтърната мрежа, където сензорът за налягане, налягането сензорът може да е обрасъл с отлагания върху мембраната, така че трябва да му върнете еластичността. Направете тази процедура и вижте. Освен това ми се струва необходимо да погледнем помпата. Неизправност на газовия котел Vaillant Atmotec pro VUW INT 240-3-3. Когато котелът се запали с гореща вода, няколко секунди след нормалното запалване между запалителните електроди скача искра, височината на пламъка на горелката рязко намалява. След това, ако искрата скочи отново, горелката изгасва и се появява грешка F28. Ако горелката работи за отопление и отворите водопровода, всичко работи добре, водата се загрява. Увеличихме подаването на газ към газовия клапан, стартирахме програмата за диагностика P1, избърсахме управляващия електрод - нищо не помага. Ако управляващият електрод се нагрява от горелката по време на работа за отопление, тогава горелката работи и за топла вода. При стартиране на горелката към гореща вода с изключено отопление възниква описаната по-горе ситуация. Той е много подобен на малък ток във веригата за откриване на горенето. Измерван ли е йонизационният ток от специалиста по време на посещението му? 1. Лошо или никакво заземяване. 2. Наличие на потенциал върху барабана на котела. 3. Неизправност на стабилизатора или непрекъсваемо захранване, ако има такова. Инсталиран и свързан газов котел Vaillant Turbotec VUW INT 240-3-3 (2007 г. нататък). Преди 3 дни изключих парното (намалих температурата). Вчера си тръгнах и един ден не бях вкъщи, пристигнах - грешка F28 е включена. Всеки ден те изключват светлината за няколко часа, не знам дали това има някакво значение или не. Взех инструкциите и ги изучих. Опитах се да направя нулиране - не помага. Когато е включен, някакъв клапан жужи, като на водопровода. И дори няма опит за запалване, той незабавно се нулира на грешка F28. Ако изключите газопровода, всичко е същото. Все още такъв момент, никой не живее в къщата и бензин. плочките се използват рядко. Когато газта е включена, въздухът изглежда тече за известно време, защото понякога кибритената клечка издухва и горелката не се запалва. Може би има нужда от издухване на въздуха в котела? Или причината е газовият клапан. Какво друго да видите на F28? Наличието на газ върху котела. Постигнете стабилно изгаряне на газ върху газова печка. След това опитайте да стартирате котела. Може да не започне веднага, докато целият въздух от линията не бъде обезкървен.Неизправност на стенния котел Vaillant VUW INT 240-2-3 R1. Вчера изведнъж светна светодиод на панела - зачеркнат фитил. Разбирам, че той казва, че не може да запали пламък, но защо се случва това? Изглежда никой не го е пипал. Запалването не върви, няма пламък. Миналата година направихме профилактика. Червен бутон - не реагира. След като грешката не беше изчистена - той я излекува с молив, потърка ключа на гърба, който е притиснат към дъската.

Оптимална стойност за частна къща или вила

Всеки котел работи с определени настройки на системата, по-специално е необходимо правилно да се изчисли налягането на водата. Тази стойност се влияе от етажа в сградата, вида на системата, броя на радиаторите и общата дължина на тръбите. Обикновено за частна къща нивото на налягане е 1,5-2 атм, но за многоетажна пететажна къща тази стойност е 2-4 атм, а за десет етажна къща - 5-7 атм. За по-високи сгради нивото на налягане е 7-10 атм, максималната стойност е достигната в отоплителните мрежи, тук тя е равна на 12 атм.

За радиатори, които работят на различни височини и на доста прилично разстояние от котела, се изисква постоянно регулиране на налягането. В същото време се използват специални регулатори за намаляване, а помпите се използват за увеличаване. Но регулаторът винаги трябва да бъде в добър ред, в противен случай в някои области ще се наблюдават резки колебания и спадове на температурата на охлаждащата течност. Системата трябва да бъде настроена така, че спирателните клапани никога да не са напълно затворени.

Контролни устройства

За контрол на налягането на водата в отоплителния котел и отоплителната система се използват манометри и термоманометри. Последните са комбинирани устройства за наблюдение на два параметъра наведнъж. След стартиране на веригата е необходимо да се контролират индикаторите, така че да не излизат извън нормалния диапазон.

В някои двуконтурни подови и стенни котли липсват традиционни габарити. Вместо тях тук са инсталирани електронни сензори, информацията от които се предава на електронния блок, след което се обработва и показва. Възможен е и друг подход - ако отоплителното тяло е лишено от манометър, то се осигурява от групата за безопасност.

Самата група за сигурност включва следните възли:

Манометър или термоманометър - за контрол на температурата и налягането в отоплителния кръг;
Автоматичен обезвъздушител - предотвратява контурното проветряване;
Предпазен клапан - облекчава налягането на охлаждащата течност, когато се повиши прекомерно.

Не забравяйте да осигурите това устройство в затворена отоплителна система.

Въздушна брава като причина за повишаване на налягането

Друга възможна причина, поради която самото налягане се повишава, е наличието на въздух в отоплителния кръг.

Въздушната експозиция може да възникне поради:

когато отоплителният кръг се запълни твърде бързо с течност - системата трябва да се пълни бавно, с отворени клапани за изпускане на въздух. Клапаните са отворени, докато течността изтече от най-високата точка на системата;
Крановете на Маевски са счупени, сменете крановете;
работното колело на циркулационната помпа се разхлаби, поради което може да влезе въздух, регулирайте работното колело.

Как се изпуска въздух от котела

Съвременните източници на топлина са оборудвани с автоматични вентилационни отвори или кранове на Маевски, разположени в горната част на устройството. Такова конструктивно решение позволява въздухът да се отвежда по време на режим на работа, без да се спира процесът на отопление на помещението, точно както от всеки радиатор, на който е монтиран подобен клапан.
За да направите това, периодично отваряйте и затваряйте крана на Маевски на интервали от няколко минути. Процедурата се повтаря, докато се появи съскане или свирка, което показва освобождаване на въздушен шлюз. Появата на звук изисква задържане на устройството за източване в отворено положение до появата на охлаждащата течност.

Липсата на специални устройства за премахване на запушалките на котела изисква прибягване до помощта на същите устройства на тръбопроводи, разположени над източника на топлина.

Идеалните условия за освобождаване от въздушната ключалка в котела е възможността за отделно изключване на веригата на топлинния източник с връщаща тръба и циркулационна помпа. Когато е включен, се осигурява изпомпването на охлаждащата течност и периодичното отваряне на клапана на Маевски или контрол върху работата на автоматичния отвор за въздух, чрез натискане на макарата, позволява освобождаването на затворената верига от щепсела.

Ако в затворената верига няма циркулационна помпа, която прекъсва котела с връщащ тръбопровод, тогава се включва енергийният източник: газ, електричество и в твърдото гориво пещта се запалва. След нагряване на "захранващия" тръбопровод, устройството за освобождаване на въздух периодично се отваря. Топлоносителят, когато се нагрява, ще се издигне от котела по основната линия поради нагряване и ще се върне през свързващия тръбопровод - обратно към топлообменника. Тази техника изисква внимателно наблюдение на температурата, особено при обслужване на източник на топлина от не-твърдо гориво. Движението на охлаждащата течност по такава верига ще бъде много бавно и това се взема предвид при извършване на работа.

Ако не е възможно да се изключи водната верига на котела и има устройства за обезвъздушаване само в горната част на линията, е необходимо да се източи охлаждащата течност и след това да се напълни целия необходим обем вода. Преди да се впуснете в такива глобални събития, се препоръчва да изключите всички устройства (с изключение на котела) и, като включите помпата, да освободите налягането през най-близкия въздухоотвод на линията, докато се появят звук или мехурчета. Липсата на резултат показва необходимостта от пълно оттичане на охлаждащата течност.