Как да инсталирате, разглобите и промиете чугунен радиатор?

Характеристики на алуминиевите радиатори

За да сглобите и разглобите правилно система, състояща се от алуминиеви радиатори, първо трябва да знаете силните и слабите страни, които са характерни за този тип. Сред предимствата на този тип батерии са следните:

1. Високата топлопроводимост на алуминия компенсира нестабилността на налягането на охлаждащата течност.
2. Лекотата на материала улеснява транспортирането и монтажа. Ремонт на алуминиеви радиатори може да се извърши на ръка.
3. Цената на батериите е няколко пъти по-малка от биметалните и медните аналози.
4. Достатъчно големи диаметри на отвора.
5. Батериите се загряват бързо и се охлаждат също толкова бързо. Това прави възможно задаването на оптимална стайна температура за кратко време, когато времето навън се промени.

Въпреки големия брой предимства, те имат своите недостатъци:

1. Алуминиевите радиатори не могат да се нарекат универсални, тъй като те не се вписват във всички и за тяхното инсталиране са необходими специални адаптери.
2. Склонност към въздушен пренос. При радиатори от този тип има голяма вероятност от изтичане, тъй като те не могат да понасят внезапно спадане на налягането.

Недостатъците на алуминиевите батерии изискват уменията за разглобяването им. Трябва да се отбележи, че подобни проблеми са от значение за биметалните отоплителни радиатори.

Демонтаж на чугунени радиатори

За да демонтирате такива отоплителни устройства със собствените си ръце, ще ви е необходим следният инструмент:

Размери на чугунната батерия.

1. Гаечен ключ номер 3, за разхлабване на гайката и втулката.
2. Фреза за тръби за рязане на тръба или мелница.
3. Ножовка за метал.
4. Длето.
5. Чук и чук.
6. Четка за отстраняване на ръжда.

Демонтажът на такива отоплителни устройства, като правило, се извършва през лятото, когато отоплителната система е изключена. Преди започване на демонтажните работи е необходимо да се източи водата от отоплителните тръбопроводи.

След това с гаечен ключ се развиват контргайките на тръбите за водоснабдяване, отвиват се втулките и радиаторът се отстранява от скобите.

Ако е невъзможно да се развият контргайките, тръбите, доставящи охлаждащата течност, се отрязват и устройството се демонтира.

Процедура за демонтиране на старо отоплително оборудване

Втората точка е да изключите радиатора от общата отоплителна система. Предпоставка е да се отървете от водата. В този процес има няколко разлики, тъй като алуминиевите биметални радиатори се различават по дизайн. Всеки от тях има специален съединител, който прикрепя маркуча за подаване на вода към самия радиатор.

Може би разрязан алуминиев радиатор ще ви помогне да го демонтирате. Може да се намери в чертежи и скици. Е, след като съединителят се движи свободно по тръбата, той трябва да бъде отстранен от резбата. Отстраненият радиатор е поставен върху равна повърхност. Това може да е подът на сграда или маса за редактиране. Вътре в радиатора може да останат течност и малко мръсотия.

За да се избегне попадането на остатъците от радиатора върху чистата повърхност, под него е монтирана картонена хартия или фолио. Нагревателното устройство е поставено с лице към инсталатора. В това положение дясната нишка ще се счита от една страна, а лявата нишка от лявата. Това условие се използва за нагледен пример за изпълнение на действия, поради което в реална ситуация след извършена работа позицията може да бъде променена.

Тези функции не са много важни за опитен инсталатор, но ще се превърнат в сериозен проблем за начинаещите да постигнат резултати. Алуминиевият радиатор Radolit също изисква специално внимание. Дизайнът и детайлите му са незначителни, но малко по-различни от горния модел.

След поставяне на устройството в дефинираното по-горе положение от него се отстранява специален филтър. Основната задача на инсталатора е незабавното му почистване от остатъци. Ако този процес на почистване не се извърши, има вероятност замърсяванията да се втвърдят и филтърът, който може да се използва за инсталиране на ново оборудване, ще трябва да бъде изхвърлен и заменен, което е загуба на пари и време. В края на почистването се взима гаечен ключ (пръстен) и елементите, свързващи секциите на отоплителната система, се развиват с плавни небързи действия.

Може би, за да завършите процеса на развиване, би било най-добрият вариант да използвате гаечен ключ със специална тресчотка. След завършване на този етап ключът се заменя с радиаторен ключ. Дизайнът му е толкова прост, че при негово отсъствие се създава със собствените си ръце, като се използва апарат за заваряване на метални изделия. С негова помощ демонтираме зърната. Ключът за разглобяване на алуминиеви батерии е поставен на максималната дълбочина на зърното.

Завоите трябва да се извършват по подходящ начин, който да остави нишките непокътнати и непокътнати. Под зърната има два вида уплътнения. Силиконовите трябва да се изхвърлят, а второто уплътнение да се почисти от отломки, прах или мръсотия. В момента, в който устройството е сглобено, силиконовите уплътнения се сменят с нови.

На този етап демонтажът на отоплителната система приключва. Всички части от него се измиват, на фугите се нанасят уплътнител и грес, монтират се нови уплътнения и механизмът се сглобява по аналогия с процеса на демонтаж. Само операциите се извършват от последната точка и постепенно се придвижват нагоре в горната част на списъка. За висококачествено изпълнение на работата трябва да имате сертификат за съответствие на алуминиевите радиатори.

Инструментът, от който се нуждаете, за да свършите работата

На първо място, за да работите, трябва да разберете точните размери на алуминиевите радиатори. За да ги измерите, ще ви трябва строителна лента или специално правило за сгъване. Също така, ако и двата типа устройства не са налични, можете да използвате стандартната ученическа линийка. Трябва да се отбележи, че повечето от владетелите са дълги само 30 сантиметра, така че ще трябва да правите бележки върху радиатора (по-добре е да използвате молив, който лесно може да се измие от повърхността).

Всяка нова марка ще бъде краят на предишното измерване и началото на нова. Получените размери се добавят към истинския размер. Демонтажът на алуминиеви радиатори изисква други инструменти, които е желателно да се използват за демонтаж, а именно:

• Пълен комплект ключове (цокъл и пръстен).
• Ключ на радиатора.
• Клещи.
• Отвертка.

Сглобяване на батерията

По принцип, разполагайки с необходимите инструменти под ръка, дори и начинаещ ще може да сглоби или разглоби алуминиев радиатор със собствените си ръце.

За да инсталирате алуминиев радиатор със собствените си ръце, трябва:

Поставете батерията върху равна повърхност. Това е необходимо, за да се провери устройството преди да се инсталира и да се проверят всички фуги за възможни пукнатини или стружки. Преди да свържете елементите на нагревателя, резбите на фугите се почистват не само от отломки, но и от фабрична боя. Това се прави с помощта на фино зърнеста шкурка.

Това е важно, тъй като слоят боя може да се напука в бъдеще, което да доведе до теч. За представяне производителите боядисват не само секции на радиатори, но и техните фуги.Когато почиствате батерията от боя, трябва да се уверите, че шкурката не оставя драскотини по нея, което също може да причини течове в бъдеще.

Всички уплътнения трябва да се мият в сапунена вода и ако се предполага, че в отоплителната система се използва антифриз, тогава те трябва да бъдат обезмаслени, тъй като този носител е в състояние да проникне във всякакви, дори и най-малките нередности. Преди да свържете секциите, препоръчително е да изучите чертежа на ключа за сглобяване на алуминиев радиатор, за да знаете как да го използвате.

Този метал е много мек, така че всяка прекалено голяма сила може да повреди нишките и тогава ще трябва да си купите нова секция. На гайката на зърното от двете страни се поставя паронитно уплътнение. Ключът е поставен отгоре и може лесно да се завърти няколко пъти, същото се прави и с долния отвор. Само след като фугите са захванати, можете да ги затегнете с лост по-плътно. Дупката, която няма да се използва, се затваря с щепсел, а кранът на Маевски е прикрепен към другия и алуминиевият радиатор е готов.

След като всички секции на радиатора са сглобени, той може да бъде свързан към отоплителната система и проверен за възможни течове. Тъй като алуминиевите батерии са доста леки, можете лесно да ги свържете сами, дори без да имате подходящите умения за това.

Основни правила за инсталиране

Схема на биметално радиаторно устройство.

Инсталирането на биметални отоплителни батерии изисква следните основни правила:

1. Разстоянието от стените до радиаторите трябва да бъде 3-5 см.
2. Разстоянието между радиатора и пода трябва да бъде 7-20 см, а между перваза на прозореца и радиатора 8-12 см. Това ще помогне за подобряване на конвекцията.
3. Не се препоръчва премахването на защитното фолио от радиаторите, докато не приключи цялата работа. В противен случай е възможно увреждане на емайла на радиаторите. Ако не е било възможно да се избегне натрошаване на емайла, препоръчително е да се покрият повредените зони с бял емайл или да се подменят повредените участъци.
4. При завинтване на съединителите на акумулатора трябва да се изчислят приложените сили, тъй като прекалено плътното затягане може да оголи резбите. Това може да доведе до образуване на течове, както и до недостатъчно здрава връзка на монтажните елементи.

Преди да започнете инсталирането на каквито и да е елементи на отоплителната система, включително батерии, е необходимо да разберете дали водата тече в отоплителната система и ако е така, да вземете мерки за спиране на водоснабдяването.

Схема на свързване на радиатора.

Процедурата за инсталиране на отоплителни батерии е както следва:

• маркирайте местата, където ще бъдат инсталирани скобите;
• фиксирайте скобите към стената с дюбели или циментов разтвор;
• инсталирайте батерията върху скобите по такъв начин, че хоризонталните колектори да са разположени върху куките на скобите, в резултат на което скобите ще бъдат разположени между секциите на радиатора;
• свържете батерията към входящите елементи на отоплителната система, които завършват с клапан, кран или термостат.

Отоплителните батерии по време на монтажа не позволяват следните действия:

• подреждането на секциите не е вертикално;
• разположението на радиаторите спрямо стената, пода и перваза на прозореца на разстояние, което не отговаря на изискванията.

http:

Правилната инсталация на биметални радиатори изисква отговорен подход, който ще осигури правилната работа на цялата отоплителна система. Затова подхождайте отговорно към изпълнението на тези работи.

Алуминиеви отоплителни батерии

Напредъкът на отоплителните системи засегна не само устройствата за отопление на топлоносителя, но и самите системи, както и отоплителните устройства.

Ако доскоро всички имаха чугунени радиатори в къщите си, днес те успешно се заменят с биметални или алуминиеви отоплителни уреди.

Алуминиеви батерии - кои са по-добри?

За да разберете кои алуминиеви батерии от широка гама от такива продукти са по-добри, първо трябва да разберете разликите им.

Днес отоплителните уреди се произвеждат по две технологии, това са:

1. Екструзия. В резултат на използването на този метод алуминиевата част се екструдира под високо налягане, а свързващите места на отделните елементи се залепват със специализирано композитно лепило.

2. Леярна. По-класически начин, при който части от нагревателните устройства се отливат в специализирани форми, а ставите се комбинират чрез заваряване.

Разбира се, методът на леене и редът са по-добри в сравнение с произведените батерии чрез екструзия, най-малкото защото заваряването в свързващите места държи порядък по-добре в сравнение с лепилото.

От друга страна, нагревателните устройства, направени чрез екструзия, са много по-достъпни. Освен това разликите между радиаторите се отличават и от параметъра за целостта.

Батериите могат да бъдат секционни и да се състоят от отделни части, чието свързване трябва да се извърши чрез заваряване.

Единичните радиаторни панели без механични връзки са много по-надеждни. В желанието си да се сдобиете с добри алуминиеви нагреватели, би било по-добре да се спрете на отливки от едно парче модели батерии.

Технически свойства на металните батерии

Огромното търсене на алуминиеви нагревателни устройства се определя от техническите и физическите свойства, както и от добрите качества както на самия метал, така и на нагревателното устройство като цяло.

1. За разлика от други метали, алуминият има добра топлопроводимост и топлообмен, естествено, отоплителното устройство се загрява с порядък по-бързо и се изразходва по-малко топлоносител.

Това важи особено за независимите отоплителни системи, тъй като дава възможност значително да се намалят разходите за използване на енергия за отоплителен котел.

2. Алуминият практически не ръждясва, особено ако се почиства чрез анодиране. Такива отоплителни устройства ще могат да издържат на много високо налягане и да не се срутват за много дълъг период.

Що се отнася до индикаторите и размерите на радиатора, това зависи от избрания модел и броя на секциите.

Приблизително разстоянието между долната и горната тръби, по които се движи топлоносителят, може да варира в диапазона 200-800 mm.

Как да разглобя алуминиева отоплителна батерия?

В повечето случаи е необходимо да се разглоби алуминиев радиатор за отопление, например, за да се натрупат спомагателни части, да се промие или да се замени повреден елемент на батерията.

Най-добре е да поверите разглобяването на батерията на специалист, но ако трябва да го направите сами, трябва да подготвите подходящ инструмент.

В допълнение към обикновените клещи, чук и останалите обичайни инструменти, трябва да закупите или да вземете назаем гаечен ключ. Можете да го купите в почти всеки магазин, специализиран в ВиК и всичко свързано с него.

Ключът за зърното ви позволява да отделите една секция на батерията от друга. За да се развият частите на батерията по-лесно, трябва да разхлабите нипелите на свой ред в долната и горната тръби.

Като начало разхлабете горната гайка с няколко завъртания, след това долната и след това отново се върнете към горната и така на свой ред, докато се развият напълно.

Добър съвет как да изберете биометални отоплителни батерии според правилата

За информация как да изберете чугунени отоплителни батерии вижте тук https://glavspec.ru/chugunnyie-batarei-otopleniya.html

Монтаж на отоплителни батерии в апартамента, прочетете тук

Преди да пристъпите към разглобяване на батерията, трябва да се уверите, че тя не е под налягане и в нея не е напомпан термичен носител.

И също така гледайте видеоклип за това как да изберете радиатор за отопление:

Как да разглобите чугунена отоплителна батерия със собствените си ръце

Рано или късно може да се окаже, че дори чугунена батерия ще изисква пълна подмяна или просто ще трябва да я почистите. И в двата случая батерията ще трябва да бъде разглобена. Как да разглобите чугунена отоплителна батерия със собствените си ръце достатъчно бързо и възможно най-професионално? Факт е, че такива радиатори са най-добрият вариант за използване в жилищни сгради. Тези нагревателни елементи са в състояние да издържат на всички превратности на несъвършената отоплителна система. Понякога с течение на времето дори чугунът трябва да бъде сменен, защото е изтекла или просто не се вписва в новия ремонт на апартамента.

Въпреки че и днес чугунните батерии са все още актуални. Много потребители не искат да сменят толкова добри източници на топлина за нови, но такива източници на топлина са толкова краткотрайни в сравнение с чугуна. Затова повечето хора се опитват да подредят батериите си, като просто ги пребоядисват. Някои хора използват декоративни екрани за чугунени батерии. Той е много удобен и изглежда като нови радиатори и няма проблеми в дизайна. (Вижте също: Направи си сам монтаж на отоплителни радиатори)

Всяка смяна на батерии може да се извърши само през лятото, когато отоплителният сезон все още не е започнал или, напротив, току-що е приключил. Но понякога обстоятелствата се развиват по такъв начин, че през зимата е необходимо да смените и разглобите батерията. Например, ако батерията изтече, какво да направя? Изчакайте лятото или факта, че един ден радиаторът ще пробие и съседите отдолу ще бъдат наводнени?

Можете да опитате да използвате услугите на водопроводчици, но можете сами да се справите със ситуацията. За да разглобите чугунена батерия, се нуждаете от специални инструменти и известни знания, за които ще ви разкажем.

Плюсове и минуси на алуминиевите нагреватели

Алуминиевите радиатори са станали чести "гости" на частни къщи и апартаменти в къщи с централизирано отопление.

Това стана възможно благодарение на качествата, които спечелиха сърцата на потребителите по целия свят:

1. Алуминият е един от най-добрите проводници на топлина, освобождавайки го в околното пространство по два начина: радиация и термична конвекция. Тази функция е особено търсена в отоплителни системи с нестабилно носещо налягане.
2. Сглобяването на секции от алуминиеви радиатори е възможно без участието на допълнителни сили. Тъй като ниското им тегло ви позволява да правите всичко сами. Те са лесни за транспортиране и инсталиране.
3. Тези батерии са способни да издържат на налягане от 16 до 25 атмосфери, което ги прави желани на места, заети от чугунени „акордеони“. Има 2 вида алуминиеви радиатори. Един от тях е подходящ за автономни отоплителни системи, където натоварването рядко надвишава 10 атмосфери. Втората е за батерии, свързани към централизирано отопление, където се появяват капки до 15 атмосфери.
4. Алуминиевите радиатори са много по-ниски от стоманените или биметалните колеги. Това е един от най-важните фактори, който привлича потребителите.
5. Те са лесно регулируеми, което ви позволява да създадете необходимия микроклимат в стаята и да спестите пари за отопление.
6. Те имат атрактивен дизайн, който се вписва безпроблемно във всеки интериор.

Тези качества направиха алуминиевите батерии в търсенето по целия свят, въпреки факта, че те имат малки недостатъци:

1. Алуминият не е устойчив на корозия, но съвременните радиатори се обработват със специални агенти, които предотвратяват корозията. Но дори и след обработката е по-добре да поддържате такива нагреватели напълнени с охлаждаща течност, което е трудно да се направи в централизирана отоплителна система, където водата се изхвърля след всеки край на сезона.Ето защо алуминиевите батерии са по-търсени в автономните системи, където няма такива разреждания.
2. Батериите от този тип са склонни към проветряване, поради което в началото на отоплителния сезон от тях трябва да се изпуска излишният въздух.
3. Резбовата връзка при алуминиевите модели е слаба и при силен воден чук може да се появи теч на фугите. Този дефект може да бъде отстранен само като знаете как да сглобите алуминиев отоплителен радиатор с помощта на допълнителни уплътнения.

Този тип радиатори се предлагат в два вида: еднокомпонентни и секционни. Вторият е най-често срещан в частни домове и апартаменти.

Характеристики на монтажните радиатори

Най-взискателните за здравината на закрепването и основата са чугунените радиатори. В допълнение към теглото на самия продукт, роля играе и вътрешният обем на секцията. Ако обемът на популярната серия чугунени радиатори MC-140 може да достигне почти 1,5 литра, то за алуминиев радиатор той е не повече от 0,5 литра, а за биметалните е още по-малък.

Когато се изчислява броят на скобите, те се ръководят от разпоредбите на точка 3.25 от SNiP 3.05.01–85 - една скоба на 1 кв. m от отоплителната площ на чугунената батерия (но трябва да има поне три от тях). Площта на отопление на една секция зависи от нейния тип. Например за М-140 това е 0,254 кв. m, а за батерия от 12 секции вече са необходими четири скоби.

Ако батерията е монтирана на три скоби, схемата за монтиране изглежда така: две точки отдолу, една в средата отгоре. Четирите скоби се монтират по двойки една върху друга. И огъването на скобата трябва да обгърне гърлото на радиатора (кръстовището на две съседни секции).

Закрепването на биметални и алуминиеви радиатори следва същата схема като чугуна. И причината вече не е в теглото на батерията и охлаждащата течност, а в тънките стени на стоманените облицовки на биметални продукти, в ниската устойчивост на механично напрежение на алуминия и в слабата якост на резбовите връзки на отделни секции и от двата вида радиатори. Следователно те също се нуждаят от поне три точки за подкрепа.

Чугунните радиатори са монтирани на скоби с дюбели, фиксирани в бетонни и тухлени стени. За биметални и алуминиеви радиатори скобите могат да бъдат прикрепени и към дървени стени.

В други случаи, за монтаж, трябва да използвате две подови стойки с фиксиране към стената на горната част на радиатора. Ако броят на секциите е повече от десет, тогава са необходими три щанда.

Сглобяване на батерията

След диагностика и отстраняване на неизправности батериите трябва да бъдат сглобени отново. Процесът на изграждане ще бъде както следва:

1. Поставете всички компоненти на радиатора на равна повърхност и внимателно ги огледайте. Резбовите връзки не трябва да имат пукнатини или чипове.
2. Почистете всички връзки от мръсотия и шлайфайте краищата, като премахнете дори слой фабрична боя. Можете да използвате финозърнести шкурки, за да избегнете повреда на повърхността и оставяне на надраскани.
3. Измийте всички уплътнения в сапунена вода и ако антифризът се използва като охлаждаща течност, след това допълнително ги обработете с обезмасляващо съединение.
4. Поставете уплътнения върху гайките на зърното и закрепете секциите от двете страни. С помощта на специален ключ плавно направете няколко завъртания по посока на часовниковата стрелка. Работата по свързване се извършва, като се започне от горните отвори, след което долните се фиксират. Затегнете гайките докрай, но го направете много внимателно, тъй като алуминиевата резба може лесно да се повреди.
5. Поставете щепсел върху неизползвания отвор, а от другата страна инсталирайте клапан за изпускане на въздух.

След това батериите са свързани към отоплителната система, докато е необходимо да се гарантира, че съединителят свързва тръбата за подаване на охлаждащата течност възможно най-плътно. След като системата е инсталирана, можете да стартирате течността и да проверите за течове.

Причината, поради която разглобяването и сглобяването на алуминиеви профили става първата необходимост, не винаги възниква спонтанно.

Най-неприятната причина принуждава собственика да привлече квалифициран специалист спешен ремонт

вашето отоплително оборудване.

Възникването пукнатини, очевидни течове или замъгляване

отслабените ребра, директно върху самия участък, водят до идеята за неизбежната му подмяна. Друга причина -
увеличаване или намаляване на броя на секциите
радиатор за промяна на коефициента на топлопреминаване.

Демонтаж на стара чугунена батерия

Ако връзките са боядисани, за загряване се използва фенерче

Ако трябва да разглобите стара чугунена батерия, може да възникнат някои трудности. Ако нишката е прикрепена, тя трябва да бъде затоплена старателно, преди да я разглобите с помощта на автоген или духалка. Когато ставите са достатъчно топли, трябва бързо да откъснете зърната едновременно от двете страни. По подобен принцип се отвиват и други залепени радиаторни елементи.

След продължителна употреба на устройството металът може да корозира напълно. За драстични мерки може да е необходима мелница и / или ножовка. Остатъците от зърната се отвиват от местата им непременно, резбата се почиства с четка.

Понякога прилагането на описаните методи няма желания ефект. Единственото решение на проблема в този случай е счупването на радиатора с чук. Батерията се отстранява предварително от стойката, поставя се върху равна хоризонтална повърхност и се удря по аксиалната част на секцията, докато падне.

Демонтаж и сглобяване на алуминиев радиатор със собствените си ръце

Мястото, където радиаторът ще бъде възстановен, покрита с плътна тъкан

... Ако това е повърхност на масата, тогава основната работа няма да се извършва на тегло. Подготвеното място ще предпази мекия алуминий от получаване на ненужни деформации и драскотини.

Важно! Преди да премахнете съединителните съединители, под радиатора се разстила парцал, за да предпази пода от мръсна течност, която може да изтече по време на демонтирането. Трябва да имате парцал под ръка, за да абсорбира влагата, останала вътре в секциите

Изключване от отоплителната мрежа

Преди да започне разглобяването, радиаторът се изключва от отоплителната мрежа спирателни кранове

... Ако радиаторът няма спирателни клапани, тогава
поканете служител на жилищно-комуналните услуги
така че да изключи нагревателния щранг за ремонтни дейности.

По време на отоплителния сезон, след затваряне на радиатора, направете пауза. Тъй като водата все още е гореща, изчакайте известно време, докато течността се охлади

и след това изключете радиатора от отоплителните тръби.

Топлоносител

остава в батерията
изсипва се в подготвена кофа
и продължете към разделянето на секциите. Веднага след демонтирането вътрешната повърхност на батерията се изплаква с течаща вода.

Как да разглобявате и сглобявате батерията

Алуминиеви секции, свързани гайки за зърна

... Вътрешната част на такъв съединител има издатини, за които гайката се захваща с нипелен ключ и се отвива. Гайката е само съединител
нейната нишка е външна
... Една нипелна гайка има както дясна, така и лява резба. Те се правят по двойки за връзката отгоре и отдолу. Когато нипелът се развие, секциите се разминават, когато се затегнат, те се изтеглят заедно.

Предварителен всички щепсели и адаптери са усукани от краищата

... Конекторът трябва да е достъпен от всички страни за гаечния ключ за нипелите.

Снимка 1. Закрепване на секциите на алуминиевия радиатор един към друг: гайките на нипелите се развиват при изключване.

За да разглобите батерията, острието на инструмента се поставя през отворения край на радиатора в прорезите на отвинтения Горна част

гайки и с малко натиск направете проба
превъртате обратно на часовниковата стрелка
за да преместите връзката. Ако ключът завърти гайката нормално, тогава тя се вкарва в каналите
отдолу
гайка на зърното и, както в първия случай, опитайте се да го завъртите няколко завъртания.

Важно! Когато развивате съединителите, следвайте последователността, за да избегнете изкривяване. След изключване, откритата нишка се изследва внимателно за пукнатини и стружки, за целостта на конеца

Ако е необходимо, ставите се почистват с фин шмиргел

След изключване, открита резба внимателно изследвани за пукнатини и стружки

, на
целостта на нишката
... Ако е необходимо, ставите се почистват с фин шмиргел.

Започване на сглобяването на радиаторните секции към горните и долните гайки на нипелите поставете уплътнителни пръстени от паронит

, поставени между секциите. Леко притискам секциите една към друга и ги завивам последователно.
Обръщане на гайките
, за да не се изкриви, е ограничен
два завъртания на ключа
.

Ако нещо се обърка

По време на работа ставите между секциите и стоманените гайки се залепват една за друга

... Това идва от качеството на охлаждащата течност, подавана към отоплителната система. Понякога дори значителни физически усилия са безполезни.

Въпреки факта, че залепването трябва да се обработва, алуминият лесно се деформира

тъй като е мек метал.

Чрез отопление със строителен сешоар, ставите могат да бъдат преодолени залепнал на ръжда

... Ако и това не помогна, след като е корозирал твърде много, тогава кантовата машина започва да работи.

Съвети.

Ако гайката на зърното не се разхлаби при силно налягане, тогава
няма нужда да увеличавате приложената сила с прекомерен лост
... В най-лошия случай не само самата гайка ще се счупи, но и двете секции, които седят плътно върху тази гайка, ще се напукат.

Мелницата е подрязана течащ участък

освен това от обратната страна и отстъпване от ръба на съединението с поне половината от дължината на съединителя. Това предпазва работната секция от разрушаване и не отрязва свързващата гайка. По време на подстригването ръждата се отскача, което улеснява отвиването на непокътнатата част.

Поетапно описание на демонтажните работи

Няколко думи за това кога може да се наложи да разглобите отоплителната батерия:

• В случай на подмяна на стария радиатор с нов с по-голяма производителност и по-добър външен вид.
• Ако трябва да добавите допълнителни раздели за батерията.
• Ако е необходимо да замените единична секция или уплътнение, което е изтекло.

Инструкцията започва с подготовката на необходимите инструменти:

Стъпка # 1: Подготовка на инструментите

Снимка на гаечен ключ за зърното

Газов ключ за проби

Съвет: нипелен ключ, като се вземе предвид факта, че той рядко е необходим във фермата, а цената му не е най-ниската, препоръчително е да не се купува, а да се наеме.Това ще спести семейния бюджет.

Стъпка 2: изключване на батерията

Преди да разглобите алуминиев или чугунен радиатор, е необходимо да го разкачите от отоплителната система. За да направите това, наложително е да изключите отоплението и да източите водата от щранга, в противен случай просто ще наводните стаята и ще получите изгаряния.

Съвет: препоръчително е да покриете пода под батерията с филм, парцали или поне вестници, преди да започнете да демонтирате, за да избегнете попадането на остатъчна течност върху нея, която може да попадне във веригата дори след източване на щранга.

Освен това, в зависимост от сложността, могат да се разграничат три ситуации:

1. Полипропиленови тръби. В този случай съединението на ръкава, като правило, се усуква с голи ръце, без да причинява затруднения.
2. Стомана нова. С известни усилия най-вероятно ще можете да завъртите входа и изхода на батерията с газов ключ.

Разединяване на нови стоманени тръби

1. Стари стоманени или чугунени тръби. Първо, ние се опитваме да премахнем боята от мястото на скачване с паялка и метална четка, опитваме се да развържем връзката, както е описано в предишната версия. Но в системи, които са работили дълго време, най-често това не работи и тогава ние просто отрязваме задвижването с "мелница" или автогенно.

Изрязване на стари первази с помощта на "мелница"

След като изключите батерията от тръбите, извадете я от куките и я поставете на равна повърхност.

Стъпка # 3: разглобете радиатора

Схема за изключване на секцията на батерията

Парче тръба или лост

Батерията може да бъде чугунена, алуминиева или биметална.

Най-трудният вариант за синтактичен анализ е първият от изброените и ние ще започнем с него:

1. Как да разглобите самостоятелно чугунен радиатор за отопление:

Внимателно проверяваме нишката на фючърсите или щепселите, които могат да бъдат или отляво или отдясно. Вмъкваме ключа за зърното вътре, увеличаваме въртящия момент с помощта на парче тръба или лост

Откъсваме конеца, като превъртаме инструмента на четвърт оборот, първо отгоре и след това отдолу. След това също последователно продължаваме да развиваме зърната, така че радиаторът да не се изкривява. Основният проблем на старите батерии е, че предпазителите могат да се забият в продължение на много години употреба и да не се предадат на ключа. В този случай кръстовището трябва да се загрее с кръгови движения с паялна лампа и след това отново да се опитате да развиете зърното. Повтаряме процедурата, докато нишката се поддаде. Ако обаче нищо не се получи, тогава трябва да го отрежете с автогенен пистолет.

Разглобена стара чугунена отоплителна батерия

1. Нека да разберем как да разглобяваме биметален или алуминиев радиатор? Процедурата е почти същата, както по-горе, но с няколко разлики:

• Използва се по-малък гаечен ключ.
• Не изисква толкова много усилия, когато развивате зърната.
• Щепселите и futurocks са маркирани с посоката на конеца под формата на буквите S и D, където първата обозначава левия ход, а втората - дясната.
• Металните уплътнения между секциите се избърсват, шлифоват и съхраняват, докато батерията бъде сглобена отново.

Демонтаж на алуминиевата батерия

След като завършите описаните задачи, можете да замените течащата част, да добавите секция или дори да инсталирате нов радиатор на мястото на стария.

Разбиране на сегменти

За да разглобите правилно алуминиев радиатор, ще ви е необходим специален инструмент - нипелен ключ, който е направен за тази конкретна работа. Като правило не е в магазините, тъй като е продукт на ума и работата на водопроводчиците. Можете да го получите по два начина.

Първият е да опитате късмета си на местния пазар (ако има такъв), където се продават различни използвани инструменти и други полезни неща в домакинството. Вероятно ще намерите това, което търсите там, и то на разумна цена. Вторият вариант е да се свържете с която и да е водопроводна работилница и да поискате ключ за нипели под наем.

Когато търсенето ви приключи успешно, можете да започнете директно разглобяване на оборудването. Има конкретен ред за тази процедура.

1. Първото нещо, което трябва да направите, е да изключите водата в щранга, към който е свързан радиаторът, и да източите охлаждащата течност от системата. Ако сте собственик на частна къща, можете да го направите сами. Ако имате работа с централизирана отоплителна система, тогава такива проблеми могат да бъдат разрешени само чрез организацията, която управлява сградата. За да направите това, трябва да напишете изявление и след това да изчакате пристигането на специалист. Между другото, в случай на живот в жилищна сграда, можете да извършвате такава работа само през периода, когато отоплителният сезон вече е приключил. В противен случай просто няма да можете да получите разрешение, тъй като спирането на централизираната отоплителна система ще донесе студ не само на вашите, но и на апартаментите на съседите ви.
2. След като разберете прекъсването на водата в системата, поставете контейнери под фугите на радиатора и основната линия, за да съберете останалата охлаждаща течност, която ще изтече по време на отделянето на оборудването.
3. Развийте фитингите, свързващи батерията към линията. Проверете едновременно състоянието им.Ако забележите някакви недостатъци - пукнатини или "загладени" нишки - по-добре е да замените тези елементи с нови. Само имайте предвид, че не всички метали се комбинират с алуминиеви радиатори. Например фитингите от месинг или мед не могат да се използват категорично, тъй като това може да предизвика електрохимична реакция, която да доведе до началото на корозивни процеси.
4. След отделяне свалете радиатора от скобите, които го държат.
5. Сега е време да използвате самия инструмент, за който сте работили усилено, за да го получите. Ключът за зърното трябва да се постави в батерията точно до точката, която ще демонтирате. След това трябва да вкарате края на инструмента в предвидения за това отвор на свързващия елемент. След като успеете, завъртете гайката в желаната посока на половин оборот. Като цяло за този етап е препоръчително да поканите асистент, който ще фиксира радиатора на едно място, докато се занимавате с връзките. И така, обърнахте гайката на половин оборот, отидете до тази от противоположната страна и там повторете същата операция. По този начин, като постепенно развивате всеки елемент на свой ред, можете напълно да отделите едната секция от другата. Бъдете внимателни и търпеливи - всяка гайка трябва да се завърти малко, около 5-7 мм. В противен случай участъкът може да бъде силно изкривен, което ще доведе до повреда на елементите на радиатора и ще има нужда от тяхната подмяна.
6. След като развиете правилните гайки, извадете сегмента и след това проверете всички гарнитури, доставени с него. Качеството и състоянието на гумените уплътнения играят важна роля. Деформираните уплътнения могат да причинят теч. Ето защо, в случай на най-малкото съмнение относно тяхната годност, по-добре е да замените тези елементи с нови. Освен това е препоръчително да закупите паронитови уплътнения, тъй като този материал се е доказал най-добре от всички. Ако това не е възможно, опитайте се да намерите поне силиконови пломби. Не се препоръчва да се поставят гумени, тъй като те бързо се провалят.

Как да определите посоката на резбата на чугунен радиатор за отопление

Според историците първите чугунени батерии се появяват в края на 19 век. Епохите и възгледите се промениха, новите модни тенденции замениха остарелите, но въпреки това устройството на чугунен радиатор за отопление остана основно същото. След това ще се опитаме да разберем какво е причинило такава стабилна популярност и колко трудно е да инсталирате или замените такъв чугунен блок.

Снимка на радиатори за леене с изкуство.

• Нека започнем с факта, че такива единици се считат за почти най-трайни... Повечето реномирани производители дават смело 50-годишна гаранция. И това е напълно оправдано, например в Царско село все още функционира радиатор, инсталиран преди 110 години;

Важно: има мнение, че сега чугунният радиатор е по-лош от съветските времена. Това е вярно само отчасти. Всичко зависи от качеството на продукта и фирмата на производителя. Ако батерията е формована според национални или европейски стандарти, тогава няма от какво да се страхувате. Но закупувайки единици от китайски или турски „майстори“, човек всъщност взима прасе.

• Въпреки че чугунът е чуплив метал по своите характеристики, той все още е доста здрав... Работното налягане на такава батерия е 8 - 12 атмосфери, плюс, при краткотрайни импулси или воден чук, тя може да издържи натоварване до 20 атмосфери. Ако вземем предвид факта, че в градската мрежа налягането рядко надвишава 6 - 8 атмосфери, а средната сила на водния чук е 15 - 20 атмосфери, тогава резервът на безопасност е очевиден;
• Такива батерии присъстват както в бюджетния сегмент на пазара, така и в луксозните стоки.... Факт е, че цената за класическия MS-140 е почти най-ниската.В същото време цената на художественото отливане с дебели стени понякога може да бъде няколко пъти по-висока от цената на добър биметал;
• Привържениците на съвременните материали забравят за качеството на топлоносителя в нашите градски мрежи... Този твърд "коктейл" е способен да нокаутира много новомодни модели. Докато чугунът е абсолютно устойчив на всякакви химически атаки и неутрален на корозия, той просто не ръждясва;

Дизайн на съвременни чугунени батерии.

• Поради големия диаметър на каналите на батерията, всякакви отпадъци се плъзгат през него, практически без да се бавят, което е много важно за градските високи сгради, със стари тръбопроводи;
• Както знаете, чугунът има висок топлинен капацитет... Батерията отнема много време, за да повиши температурата, но също така я задържа дълго време. В случай на прекъсвания в отоплението, този уред ще отделя топлина още няколко часа след изключване;

Опции за свързване на батерията.

• Технически инсталирането на чугунен радиатор за отопление със собствените си ръце не е много трудно.... С инструмент и няколко помощници за поддръжка работата може да приключи през деня;
• Друго важно предимство е фактът, че компоненти за чугунени отоплителни радиатори могат да бъдат намерени във всеки железарски магазин. и цената за тях е съвсем приемлива;

Характеристики на съвременните чугунени радиатори.

Някак си разбрахме причините за популярността в цялата страна.

Сега нека поговорим за клопките на тези нагреватели:

• Първата причина, поради която много хора отказват чугун, е сериозното тегло на конструкцията. Преценете сами, стандартната секция е с маса около 7 кг, средно се инсталират 7 - 10 секции на стая. В резултат имаме от 50 до 70 кг празна структура, при пълнене се добавят още 1 - 1,5 кг за всяка секция. В допълнение към проблемите с монтажа, не всяка стена може да издържи такова устройство;
• Минималният обем на охлаждащата течност в една клетка е около 1 литър. За съвременните конкуренти тази цифра е 3 - 5 пъти по-малка. И както знаете, колкото повече течност, толкова повече енергия се изисква, за да се загрее и да се поддържа температурата. Освен това е много трудно бързо да се регулира температурата в такива системи поради високата инертност;

Данни за класическия чугунен радиатор MC 140.

• Площта на такива конструкции, в сравнение със съвременните аналози, е малко по-малка, съответно и топлопредаването е по-ниско;
• Упреците за непривлекателния дизайн не са последователни, до известна степен те могат да бъдат адресирани до широко разпространения MC-140. Що се отнася до фигурния кастинг, с красотата си те оставят далеч зад съвременните си колеги;

Съвет: след като сте решили вида на дизайна, по-добре е да започнете с покупката на самите батерии. Факт е, че такива неща като капачка за чугунен радиатор, кран на Маевски, окачващи скоби и други аксесоари често са включени в продукта.

Ако вашата чугунена батерия не се загрее достатъчно добре и по някаква причина не искате да я смените с нова, можете да я предотвратите, почистите, изплакнете, пребоядисате и тя ще продължи толкова дълго.

Демонтажът на чугунени отоплителни радиатори е лесна задача, но изисква точност.

• Първоначално трябва да се уверите, че водата се източва от системата, в този случай не трябва да разчитате на собствените си познания, по-добре е да се свържете с ключарите. Тъй като дори през лятото водата може да не се източва без специална нужда;

• Освен това инструкцията предписва да изключите устройството от системата. Ако има резбова връзка, тогава всичко е просто, взех газов ключ и го развих. При липса на такива ще трябва да използвате мелница и след това да премахнете конструкцията от сенниците;
• За да се извърши основна профилактична поддръжка, е необходимо да разглобите "акордеона с бутони" на секции.Директното разглобяване на чугунени отоплителни радиатори започва с развиване на всички странични тапи. Тук има един нюанс, така че крехкият метал да не се спука, щепселите първо трябва да се нагреят с духалка;
• Трябва да се внимава при развиването. Резбата на чугунения радиатор може да бъде дясна или лява;

• Проблемът за това как да се определи посоката на резбата в чугунени радиатори сред професионалистите е лесен за решаване. От дясната страна на секцията се изрязва дясна нишка, съответно от лявата страна ще има лява;

Съвет: тъй като за аматьор може да бъде трудно да определи резбата на чугунен радиатор, особено когато развивате щепселите, обърнете внимание на самите тапи. Под слой боя те трябва да имат буквата "P" или "L". Което означава дясна или лява нишка.

• След като развиете щепселите, имате достъп до вътрешността. По принцип секциите са свързани с нипели, те приличат на парчета тръба с различни видове резби в двата края. Нипелът има жлебове за радиаторния ключ отвътре. Снимката показва такъв ключ и схема на завинтване;

• Но като правило в старите батерии каналите за радиаторния ключ вече са ръждясали и дори след нагряване е невъзможно да се развие нипелът. Тук влиза в действие обикновената мелница, старите зърна просто се изрязват. След това останките им се напръскват с препарат за ръжда и внимателно се избиват от резбата с длето;
• Когато вашият чугунен "акордеон" се разглоби на секции, вътрешността му се изплаква с вода под високо налягане. Боята отгоре може да се отлепи с помощта на свредло или мелница с метална четка;

Съвет: ако в апартамента има стари железни тръби, тогава е по-добре веднага да ги смените на пластмасови и да се блъснете в съседите, отгоре и отдолу. Няколко метра тръби с фитинги ще струват стотинка и е доста лесно да ги запоявате.

Както вече споменахме, сглобяването на секции в такива радиатори се извършва с помощта на нипели. Преди свързване на резбата трябва да се навие уплътняваща фум лента. Старите майстори предпочитат да запечатват с коноп и маслена боя, но това изисква умение.

Зърно с многопосочна резба.

Инструкцията е нещо подобно:

1. Ключът на радиатора се вкарва в секцията, върху него се поставя нипел с димна лента, след което и двете секции се свързват и нипелът се завинтва;
2. Не забравяйте първо да поставите гумено уплътнение върху него, то ще служи като уплътнение между секциите;
3. Необходимо е да се затегне с разумно усилие, така че металът да не се спука.

Връзката на чугунени отоплителни радиатори към системата може да бъде странична, дънна или диагонална, но която и опция да изберете, по-добре е незабавно да инсталирате спирателни сферични кранове на входа и изхода и да монтирате байпас. По този начин винаги ще имате възможност да замените радиатора, без да изключвате системата и да източвате водата.

Връзка с клапани и байпас.

Крепежните елементи за чугунени отоплителни радиатори трябва да се вземат специално. Ако скобите, които се доставят с комплекта, не ви подхождат, тогава когато избирате от каталога, трябва да обърнете внимание само на скобите или подови стойки с надпис "подсилени", те са предназначени за теглото на чугунени конструкции.

Важно: за 6 - 8 секции е инсталирана 1 скоба отдолу в центъра и 2 скоби отгоре. С увеличение от 5 клетки се добавя допълнителен навес отгоре и отдолу.

Видеото в тази статия показва технологията за инсталиране на радиатори.

Както можете да видите, инсталирането на чугунен радиатор за отопление със собствените си ръце не е най-високата математика и със силно желание такава работа може да свърши всеки добър собственик. Ако водата се източва от системата, можете да опитате, особено след като винаги имате време да поканите ключари.

Отоплителните радиатори могат да се нарекат най-известното оборудване, тъй като почти всички са се сблъсквали с него.Не всеки обаче разбира какво е необходимо за инсталиране на такова на пръв поглед просто устройство и как работят съставните му елементи. По-специално, говорим за радиаторен щепсел, за който най-вероятно не знаят много хора.

В повечето случаи радиаторите се продават сглобени; за работа устройството трябва само да бъде фиксирано на стената и свързано към отоплителната система. В допълнение към това обаче ще трябва да закупите допълнителни устройства. Те включват следното:

• Проходен щепсел за чугунен радиатор в количество най-малко 2 броя. Приспособлението има отвори от двете страни, в които се изрязват нишките.
• Щепсели, завинтени в корпуса на радиатора, за да се предотврати изтичането на охлаждащата течност.
• Кранове на Маевски за обезвъздушаване от нагревател.
• Аксесоари за инсталиране на радиатори, това могат да бъдат метални анкери или специални скоби.

Броят на радиаторните секции се определя от нуждата от топлинна енергия, така че дължината на отоплителното устройство се увеличава или съкращава.

Съвременните специализирани магазини предлагат радиатори и пълен комплект аксесоари за тяхното инсталиране. Това позволява да се съчетаят елементи от същия цвят с цвета на нагревателя. Освен това в този случай е възможно да се изберат най-съвместимите материали. Например, ако батерията е направена от чугун, тогава щепселите също трябва да бъдат чугунени. Не се препоръчва използването на чугунен щепсел на радиатора върху медни отоплителни уреди.

Поради високия риск от галванична корозия е много важно да се вземе предвид комбинацията от материали. Освен това отделни метали са склонни към образуването на галванична двойка, като в този случай чугунният щепсел за радиатора става катод, а материалът, от който е направена тръбата, се превръща в анода. В резултат на това експлоатационният живот на нагревателя е значително намален.

Най-простият елемент, използван при монтажа и монтажа на радиатори, е алуминиева запушалка за отоплителни радиатори. Но дори и най-простото устройство изисква специално внимание, в противен случай могат да възникнат големи проблеми по време на работа.

Процесът на инсталиране на радиаторен щепсел не може да се нарече сложен, тъй като почти всички те са направени от един и същи тип, размерите или типовете резби могат да бъдат различни. Такива устройства също работят на същия принцип.

При избора на запушалка за радиатор е важно да се вземат предвид следните точки:

• Материалите на радиатора и щепсела трябва да бъдат съчетани.
• Резбата на щепсела трябва да е от определен тип. Например за монтаж от лявата страна на батерията се препоръчва да се използва лява резба, а от дясната страна е монтиран щепсел на радиатора с дясна резба.
• Дупката в радиатора може да се затвори с щора или чрез пробка.
• Устройството трябва да има естетичен вид и да съвпада по цвят с нагревателя.
• Диаметърът на резбата в чугунната батерия на входа и изхода е от голямо значение, щепселите могат да се използват като преходни елементи.

Най-често батерията е оборудвана със следните устройства:

• Транзитни тапи за радиатори в размер на 4 броя.
• Скоби за монтиране на нагревателя и пластмасови котви за монтиране на самите крепежни елементи. Стандартните размери на радиатора изискват 2 скоби и 2 анкера.
• Капа и кран на Маевски. Понякога вторият елемент се заменя с друг щепсел.

Според принципа на действие щепселите се разделят на два вида. В първия случай те просто блокират пътя на охлаждащата течност, с други думи, те изпълняват функцията на щепсел. Вторият тип е адаптер от един диаметър към друг. В този случай щепселът има външна резба от едната страна и вътрешна резба от другата.

Преди да инсталирате щепсела за алуминиевия радиатор, фиксирайте нагревателя здраво към стената.

Като цяло можете да следвате инструкциите по-долу:

• Първо, отделните секции се сглобяват в едно отоплително устройство, като броят на секциите се избира индивидуално за всеки отделен случай. При свързване на елементите се използва лента FUM, която ви позволява да постигнете максимална плътност.
• След това те избират мястото, където ще бъде разположен радиаторът, най-често те са инсталирани под прозореца. В този случай е много важно да се придържате към препоръчителните разстояния от стената, пода и перваза на прозореца.
• След това в стената се правят дупки с помощта на специални инструменти, в тях се забиват пластмасови анкери и се завинтват метални скоби. На тях е закачен радиатор.

• Сега можете да инсталирате щепсели за биметални радиатори, особено след като няма затруднения в този процес. Тялото им е направено под формата на шестоъгълник, което ви позволява да използвате всеки ключ за затягане. Не пренатягайте щепсела, за да избегнете повреда на нишките или тялото. По време на процеса на завихряне може да се образува невидима микропукнатина, в която водата под налягане може да изтече. Освен това ремонтът на батерии през зимата не е удоволствие за никого.
• След инсталирането на щепселите, входният и изходният тръбопровод могат да бъдат свързани. Успоредно с това в горния отвор на радиатора е монтиран кран на Маевски, а долният отвор е затворен с тапа. Струва си да се отбележи, че устройството за обезвъздушаване е евтино и ефективността на отоплението е значително подобрена. За да се улесни изтичането на въздух от системата, отоплителните уреди са инсталирани с лек наклон от няколко градуса.
• Изпитване на нагревателни устройства и съединения. За тази цел течността се излива в системата и се изследват проблемните зони.

Опитните майстори и професионалисти препоръчват да се вземат предвид следните точки:

• Трябва да се внимава, когато се използва чугунен щепсел на радиатора върху нагреватели. Факт е, че чугунът е лесен за компресиране, но се счита за доста чуплив материал. Следователно дори слабото механично въздействие или въздействие върху твърда повърхност може да причини образуването на микропукнатини. Що се отнася до стоманените изделия, те са по-надеждни в това отношение.

• При изучаване на материалите за сглобяване и монтаж на отоплителни устройства има препоръки за използване на конвенционална боя за по-плътни фуги. До известна степен тези твърдения са верни, но трябва да се има предвид, че подобни връзки нямат много привлекателен външен вид и при разглобяването им може да срещнете определени трудности. Важно е да се разбере, че съвременните отоплителни устройства и техните аксесоари не изискват боядисване.

Не е трудно да се избере и инсталира щепсел на радиатора, но е необходимо да се подходи доста отговорно към този процес. Много е важно да изберете подходящи материали, да определите правилно вида на резбата и размера на щепсела, както и предназначението му. Следвайки препоръките на професионални майстори, можете да избегнете много проблеми по време на работата на отоплителната система, включително батерии и радиатори.

Как да разкачите чугунени секции

Сега за това как да разглобите чугунен радиатор за отопление. Най-често срещаните от тях са в стари къщи и апартаменти MC-140. Техните секции също се сглобяват с помощта на нипелни гайки и уплътнения.

Ако е трудно да го разглобите:

• с течение на времето интерфейсът между секциите "кипи" поради ръжда;
• ключовите слотове са корозирали от вода.

Подгответе тези инструменти:

• ключ на радиатора (нипел);
• водопроводни аналози (№ 3 и 2) за усукване на ръкавите (странични тапи) и тапи;
• малък чук и длето;
• духалка или сешоар и метална четка.
• няколко бара за повдигане на батерията от пода.

Радиаторният ключ, чиято цена не е много висока, е кръгла пръчка със сечение 1,8-2 см. Металът е сплескан в единия край.Ширината на тази лопатка е 2,8 × 4 cm, дебелината е 0,6 cm.

Към пръта е заварен пръстен от противоположния край. В него се вкарва лост, за да се улесни работата.

Дължината на инструмента е половината от дължината на най-голямата батерия (12 секции) и към тази стойност се добавят около 30 см.

1. Трудно е да се работи със залепнали пресечни стави. Понякога те са толкова здраво „слети“, че дори големите физически усилия не ги разделят. В този случай инструкцията препоръчва преди разглобяване на фугата да се нагрее с фенерче или сешоар.
2. Загрейте чугуна до пурпурно сияние, след което опитайте да разглобите фугата.
3. Развийте първо щепселите.
4. Поставете ключа върху горната част на батерията, като подравните главата му с областта на усукване на гайката. По дължината на секционния край нарисувайте с креда върху вала на инструмента кръг.
5. Щракнете греблото в долния вътрешен жлеб. Завъртете инструмента леко по ляво-дясната ос, докато достигне маркировката.

Когато нишката се поддаде на вашите усилия, не я развийте веднага. Завъртете зърното с един пълен оборот, след което повторете операцията с горната гайка. По този начин продължете, докато не развиете секцията

Такова внимание е необходимо поради факта, че чугунът може да се спука поради изкривяване.

Как да разглобите чугунени батерии със собствените си ръце

Най-често къщите и апартаментите в стар стил са оборудвани с чугунени батерии MS-140. Гайките и уплътненията на нипелите също се използват за сглобяване на техните секции. Особено трудно е да разглобите стара батерия. в хода на дългосрочната си експлоатация пролуките между участъците кипнаха от ръжда. Като правило в такива случаи ключовите ниши се изяждат от охлаждащата течност.

Също така е важно да се има предвид значителна маса чугун. Например теглото на една батерия за 12 секции е 90 кг: трудно ще се справите само с такъв продукт.

За да приложите процедурата, ще ви трябват следните инструменти:

• Ключ за радиатор за нипели.
• Водопроводни тела за отвиване на ръкави и тапи.
• Малък чук и длето.
• Blowtorch (може да бъде заменен със строителен сешоар).
• Стоманена четка.
• Дървени блокове за монтиране на батерията на пода.

В ролята на радиаторен ключ се използва кръгла метална пръчка с диаметър 18-20 мм, сплескана в единия край. Размерите на сплесканата част са 28 × 40 mm, с дебелина 6 mm. Към противоположния ръб на пръта е заварен пръстен, през който лоста е резбован. Дължината на радиаторния ключ трябва да бъде колкото половината от най-голямата 12-секционна батерия, плюс 30 cm.

Продуктов дизайн

Алуминиевият радиатор е конструкция от отделни секции, свързани помежду си с помощта на нипелни гайки. Всъщност този свързващ елемент е цилиндър, от всяка страна на който е направена външна резба. Вътре цилиндърът е празен. Секциите на радиатора се завинтват към всяка гайка на нипелите от двете страни.

Съединителите са разположени в горната и долната част на батерията. Така всяка секция на радиатора е прикрепена към съседната в четири точки. Гайката на зърното е направена по такъв начин, че да е напълно невидима в сглобения продукт.

Във вътрешността на всеки конектор има издатини за инсталационната процедура. Към тях се придържа специален инструмент, с помощта на който гайката се отвива и затяга. В този случай трябва да се вземе предвид посоката на нишката - на някои елементи е дясна, на други е лява.

За да не играете играта с отгатване, просто обърнете внимание на маркировката в съответните области. Ако там е посочена буквата D, това означава, че нишката е дясна

Буквата S показва ляво

Много е важно да не се обърквате, тъй като опитът за отвиване на гайката в обратна посока може да доведе до отстраняване на резбата и вследствие на това до повреда на елемента.

Монтаж на клапани за радиатори

След завинтване на проходните тапи можете да продължите с монтажа на спирателни и контролни клапани.За да направите това, можете да използвате сферични или радиаторни кранове с възможност за ръчно или автоматично регулиране на потока.

Кранове за радиатори имат няколко дизайна, но най-удобни от гледна точка на монтажа са кранове със съединителни гайки (американски). Като оборудвате радиатора с такъв кран, можете бързо да изключите потока на охлаждащата течност, след това да развиете връзката и да демонтирате батерията, без да спирате работата на цялата система. Най-важното е, че американката може да се използва многократно и това не зависи от гумено или паронитно уплътнение или плътността на ставите се постига с помощта на конусни метални части.

От мястото, откъдето идват захранващите тръби (от склоновете на ниша или стена), зависи използването на ъглови или прави кранове, оборудвани с съединителни гайки.

http:

За да затегнете такъв тип връзка като американски, ще ви е необходим специален ключ, който се вкарва в тръба с гайка. Разделите могат да бъдат разнообразни. Най-хубавото е, че ако имате нужда от шестостенния ключ, всичко, което трябва да направите, е да получите правилния размер. Ситуацията се усложнява, ако вътре в американката има две издатини. В този случай за висококачествено закачане ще трябва да изберете профил с подходящ размер. Най-добре е сами да направите L-образен квадратен ключ. Работната му зона трябва да се стеснява леко към основата. Това ще работи с всички видове американки.

Съединението на тръбата и щепсела трябва да бъде запечатано с намотка. Водопроводчиците често използват ленени нишки и инвестиционна паста UNIPAK за тези цели. FUM лентата може да се използва само за висококачествени нишки, които нямат остри ъгли и имат специален прорез, който предотвратява усукването на уплътнителните материали.

За да проверите съвместимостта на две резбовани части, първо трябва да ги свържете без теглене. Необходимото количество теглене зависи от плътността на събиране на съединението. Твърде многото намотка може да доведе до деформация или пукнатини по повърхността на частите. Недостатъчният слой може да причини течове.

http:

Уплътнителният материал се навива в обратната посока на конеца. Тънко въже се събира от отделни ленени влакна и от външния ръб се увива разклонителна тръба. Всеки завой трябва да затяга предишния, като предотвратява превъртането. След като цялата нишка се напълни с макарата, тя се покрива с паста и се завинтва на място.

Преглед на комплекта за свързване на радиатора

Добър ден, скъпи читатели. Днес ще разгледаме доста лека, но не по-малко важна тема: "Преглед на комплекта за свързване на алуминиев радиатор (futorki)"

Няма да пиша нищо във въведението и е по-добре веднага да се захванем за работа.

Пред нас е почти пълна връзка (с изключение на кранове).

- закрепвания за радиатори с дюбели

- комплект връзка за 4 бр., отдушник (кран на Маевски), щепсел, ключ за отдушник

Закрепване на радиатор с дюбел.

Монтажът е метален, покрит с бяла боя, която няма да се откроява на фона на радиатора. Първо пробиваме дупка в стената, забиваме дюбела, завъртаме стойката в дюбела. Радиаторът лежи във вдлъбнатината на закрепването. За да монтирате радиатора за по-добра фиксация, ще ви трябват 4 бр. закрепване.

Futorka (вдясно)

Комплектът включва 2 бр. шорти с уплътнения. Те също са боядисани в бяло, за да се откроят. Те се завинтват към радиатора без особени затруднения. Ако се вгледате внимателно, можете да видите буквата "D" на подножието - това означава от коя страна подножието е завито. в случая "право".

Футорка (вляво)

Всичко е същото с покритието и приложението като предишните обувки, само че тук има буквата "S" и съответно връзката е "вляво".

Щепсел

Щепселът се завинтва в крака само за да го включи, ако няма връзка от тази страна.Щепселът се завинтва в абсолютно всички обувки, било то ляв или десен крак. Цвят на щепсела бял, пълен с уплътнение.

Въздухоотвод или кран на Маевски

Функцията на отдушника е да отстранява въздуха, който се е образувал в отоплителната система, или по-скоро в радиатора. Вентилационният отвор е монтиран по такъв начин, че дренажът (малък тънък отвор) да е обърнат надолу. Когато целият въздух се изпуска от радиатора, трябва да източите още няколко литра вода и съответно, така че водата да не пръска във всички посоки, а строго надолу, посоката трябва да бъде надолу

Забележете този монтажен детайл като посока на отвора за отдушник. Цвят на въздушния отвор бял, с уплътнение

Ключ на авиокомпанията

Можете да отворите вентилационния отвор, като използвате специален ключ за това. Ако нямате ключ или сте го загубили, можете да използвате обикновена плоска отвертка, просто не ходете на строителните пазари специално за него. Имаше такива случаи, когато този ключ беше продаден)))

Futorka с тапа вляво (вляво), futorka с вентилационен възел (вдясно)

Ето как изглежда сглобената обувка, независимо дали е щепсел или отдушник, или има продължение на тръбата, подходяща за радиатора.

Свързване на алуминиев или биметален радиатор.

Ето схематична схема на това как е свързан радиаторът (батерията). Мисля, че е излишно да обяснявам нещо. Всичко е перфектно показано. Свързваме или сферичен кран с удължител с тръба, или щепсел, или вентилационен отвор в подножието. Но във всеки случай ще имаме захранваща тръба към радиатора, връщаща тръба от радиатора, отдушник (винаги поставен в горната част на радиатора, щепсел.

Разрязана горна част на алуминиев радиатор с крак

Ето как изглежда един завинтван калъф в радиатор. Както можете да видите, futorka се завинтва в радиатора доста добре и дълбоко, което е доста надеждно.

Кутията се завинтва в радиатора (връзка отдолу)

Тук завинтвахме крака („D“ -дясно) в алуминиевия радиатор от едно парче. за да покаже как изглежда от тази страна.

На пръв поглед фитингите са много прости и незначителни, но избирайте дори тези части разумно. И не забравяйте, че винаги е по-добре да поверите бизнеса на професионалисти, както по отношение на продажбите, така и по отношение на инсталирането.

Благодарим за вниманието, скоро ще ви подготвим още необходими и интересни статии.