Как да избегнем воден чук в система за парно отопление и да увеличим преноса на топлина

Характеристики на изолацията

На първо място, трябва да се отбележи, че има две технологии за външна изолация на дървени къщи:

1. шарнирна (вентилирана) фасада - принципът на тази технология е да се монтира рамката на стените, която впоследствие се обшива с сайдинг, вагон или друг довършителен материал. В същото време изолацията се намира в пространството между стената и довършителния материал. Тази технология е най-предпочитана, тъй като мокрите работи са изключени. Освен това фасадата е по-здрава и издръжлива;
2. мокра фасада - в този случай стените на къщата се залепват с изолация, след което се измазват по специална технология.

По-долу ще ви кажа как правилно да изолирате къща и в двата случая.

Схемата на устройството на фасадата на завесата

Какво представляват кондензатоуловителите и как те спомагат за увеличаване на топлопреминаването на отоплителната система

Наричат ​​се още „пароуловител“ или на английски Steam Trap. Това са устройства за автоматично оттичане на кондензат, чиято задача също не е да отделя пара. Кондензатът в системите за парно отопление намалява ефективността на цялата система, стеснявайки работното напречно сечение на тръбите, понижавайки температурата на парата, провокирайки появата на воден чук. С инсталирането на пароуловители значително ще увеличите топлинната и икономическа ефективност на системата и ще спестите пари за гориво и ремонт.

Можете да научите повече за пароуловителите, как работят и предимствата от използването им на нашата страница с каталог.

Видео: принципът на действие на пароуловителя

Рамкова конструкция

1 - барове; 2 - пролуките между решетките за вентилация; 3- решетки около врати и прозорци; 4 - отстъп от пода и тавана за по-лесен монтаж на облицовката; 5 - колчета за монтиране на первази

Правилното закрепване на облицовката по стените отвътре и отвън на къщата предполага предварителното подреждане на специална обшивка за нея, която е в основата на формираната повърхност на покритието. Най-често такава основа се прави от предварително подготвени и добре изсушени дървени греди, чието напречно сечение се избира в зависимост от вида на довършителния материал (за довършване отвътре или отвън).

Моля, обърнете внимание: Външната облицовка се различава от същите продукти за довършване в къщата само по характеристики, така че тяхната разлика не може да бъде открита по външен вид.

Ако е необходимо, вместо основа от греди може да се използва рамка от метални профили. Инсталирането на отделни елементи на рамката може да се извършва както вертикално, така и хоризонтално. Тяхната ориентация в пространството зависи от това кой тип облицовка сте избрали. С тяхното вертикално разположение отделните пръти или профили на рамката трябва да бъдат закрепени хоризонтално и обратно.

Мокра фасада

Основните етапи на монтаж на завеса

Материали (редактиране)

Материали (редактиране)	Характеристики и предназначение
Изолация	Оптималното решение е минералната вата. Трябва да кажа, че хората често се интересуват дали е възможно да се изолират стените на дървена къща с пяна пластмаса? По принцип е разрешено използването на пяна, но трябва да се има предвид, че този материал е доста запалим, освен това не позволява преминаването на пара, което ще се отрази негативно на микроклимата в помещенията. Ето защо е по-добре да платите малко, но все пак използвайте минерална вата за тези цели.
Стойки за рамката	Като правило се използват греди или дори дъски. Можете да ги прикрепите към стената с помощта на метални ъгли или скоби.Трябва да кажа, че като алтернатива на дъските или гредите, можете да използвате профил, който се използва за монтиране на гипсокартон.
Парозащитен филм	Предпазва изолацията от намокряне.
Довършителни материали	Това може да бъде облицовка, блок къща, сайдинг или друг фасаден материал.
Mezhventsovy изолация	Обикновено се използва теглене от юта, но можете да запълните празнините със специална пяна или други подходящи материали.
Консервант за дърво	Предпазва стените от негативното въздействие на влагата, гниенето и други биологични влияния.

Минерални постелки

Преди да направите покупка, трябва да изчислите квадрата на фасадата и след това да изчислите материалите. В същото време имайте предвид, че те трябва да бъдат закупени с малък марж, за да не се налага да прекъсвате работата по-късно.

Запълване на празнините в къщата

Подготовка на фасадата

Преди да изолирате дървена къща отвън, извършете следните подготвителни работи:

1. демонтирайте всички приспособления, които могат да попречат на работата - това са отливи, козирки, первази, антени и др .;
2. след това обработете стените с антисептична импрегнация;
3. в края на работата е необходимо да се запълнят с изолация всички празнини между ставите, ако има такива.

Пример за каркасна рамка

Следващият етап е инсталирането на рамката. Инструкцията изглежда така:

1. започнете инсталирането на рамката с подреждането на вентилационната междина. За да направите това, прикрепете дъски с дебелина около два сантиметра към стените. Можете да ги подредите както вертикално, така и хоризонтално, най-важното е, че по-късно можете да прикрепите стелажи към тях;
2. след това филм за пара бариера е прикрепен към дъските със телбод. Той трябва да се припокрива и опъва, така че да се образува пространство между него и стената. Препоръчително е да залепите ставите на филма с лента. Трябва да кажа, че мрежата предлага много схеми за изолация на стени без вентилационна междина, но в този случай влагата може да се натрупва в пространството между стената и изолацията, което води до негативни последици;
3. след това се монтират стелажите. Трябва да започнете с монтажа на двете крайни стелажи, между които са опънати въжетата, които служат като маяци за междинните релси. Крайните стълбове се монтират на същото разстояние от стената, строго вертикално. Ако използвате дъски като стелажи, след това ги фиксирайте по стените с метални ъгли и самонарезни винтове, както е показано на снимката по-горе. След това инсталирайте междинни летви, които са разположени на стъпки от един до два сантиметра по-малко от ширината на плочите от минерална вата.

Полагане на минерална вата в пространството между стелажите

След това в пространството между стелажите трябва да се положи топлоизолационен материал. Подложките трябва да прилепват плътно един към друг и към стелажите, така че да не се образуват пукнатини в изолацията;

1. след това към рамката е прикрепен пароизолационен филм. Както в първия случай, той трябва да се припокрива. Филмът може да бъде фиксиран с помощта на хоризонтални ламели, които допълнително ще задържат изолацията;

Това завършва изолацията на фасадата със собствените ви ръце.

Монтаж на сайдинг

Обшивка на рамката

Последният етап от работата е обшивката на рамката. Както бе споменато по-горе, има няколко завършвания. Ако не знаете какъв материал е по-добре да обшиете фасадата, тогава се фокусирайте предимно върху разходите, практичността, индивидуалните предпочитания и т.н.

Например, облицовката е екологичен материал, освен това ви позволява да запазите привлекателния външен вид на дървена къща. Виниловият сайдинг е по-практичен, лесен за почистване и не изисква поддръжка.

Така че, ако решите да използвате сайдинг за облицовка, тогава работата се извършва в следната последователност:

1. Преди да прикрепите панелите към стената, е необходимо да инсталирате стартов профил, който е разположен хоризонтално около периметъра на къщата.В този случай трябва да оставите разстояние от земята или сляпата зона до профила от около 10 см;
2. след това ъгловите профили са инсталирани в ъглите на къщата;
3. след това се инсталира първият ред панели. Долната част на сайдинга се вкарва в началния профил, а отгоре е прикрепена към щайгата с самонарезни винтове;
4. според тази схема цялата къща е обшита с сайдинг;
5. преди да инсталирате последния панел, завършващият профил трябва да бъде фиксиран;
6. в края на работата се инсталират допълнителни елементи - склонове, отлив и др.

Това завършва сайдинга на фасадата. Трябва да кажа, че облицовката е прикрепена приблизително по същия принцип, единственото нещо е, че за нейното инсталиране не се използва профил.

Схема на мокро фасадно устройство

Монтаж на мокра фасада

Нека разгледаме по-отблизо всеки от тези етапи по-долу.

Когато избирате какъв вид изолация е по-добре да изолирате стените, в този случай също е по-добре да се даде предимство на минералната вата. Разбира се, освен изолация, трябва да бъдат закупени и някои други строителни материали:

• лепило за минерална вата;
• дюбели-чадъри;
• армираща мрежа от фибростъкло;
• перфорирани ъгли
• декоративна мазилка;
• грунд;
• фасадна боя.

След като подготвите всички тези материали, можете да се захващате за работа.

Залепване на минерални постелки към стената

Изолация на стени

Както в предишния случай, работата започва с подготовката на фасадата. Тази процедура се извършва съгласно схемата, описана по-горе.

След това стените са залепени с минерална вата за мазилка:

1. на първо място, трябва да подготвите лепилото, съгласно инструкциите на опаковката;
2. след това нанесете лепилото върху минералните рогозки с назъбена мистрия. Ако стените са неравномерни, хоросанът трябва да се нанесе с "блопери", което ще ви позволи да регулирате позицията на плочите спрямо стената.

Нанасяне на лепило върху минерална вата

В процеса на залепване на изтривалките използвайте ниво на сграда и също така разтегнете маяците, така че всички плочи във всеки ред да са в една и съща равнина;

1. според този принцип всички стени на къщата са залепени;
2. след това минералната вата се фиксира допълнително към стената с дюбели за чадър. За да направите това, пробийте дупки в стената директно през изолацията и забийте дюбелите в тях с чук. Капачките за чадъри трябва да са леко вдлъбнати;

Монтаж на дюбели

1. след това трябва да залепите отворите на прозорците с минерална вата. Тази процедура наподобява монтажа на склонове - изрежете памучната вата върху панелите с необходимите размери и залепете отворите с тях. Обикновено дюбелите не се монтират на склонове на прозорци, но трябва да се монтират на склонове на врати.
2. тогава трябва да проверите качеството на извършената работа, като приложите правилото към различни секции на стените. Ако има неравности по стената, те могат да бъдат отстранени със специална поплавък;
3. след това залепете перфорираните ъгли към всички външни ъгли, като използвате същото лепило;
4. в края на работата залепете всички капачки на дюбели с лепило, така че в крайна сметка фасадата да има гладка повърхност.

На снимката - залепване на мрежата към минерална вата

Укрепване

Следващият етап е подсилване. Всъщност това е груба мазилка. Извършва се в следната последователност:

1. Подгответе мрежата, като я нарежете на платна с правилния размер. В този случай имайте предвид, че на стената тя трябва да се припокрива около 10 см;
2. след това изрежете платната за склоновете;
3. след това залепете мрежата по склоновете. За да направите това, лепилото трябва да се нанесе равномерен слой с дебелина няколко милиметра върху повърхността на минералната вата и след това веднага да се приложи мрежата. За да "удавите" мрежата в разтвора, нарисувайте шпатула върху нея отгоре, както е показано на снимката по-горе;
4. след укрепване на склоновете, съгласно същия принцип, мрежата е залепена към стените;
5. след изсъхване на повърхността лепилото се нанася отново в равномерен тънък слой. По този начин използвайте широка мистрия, за да премахнете всички съществуващи неравности по повърхността на стените. Тази процедура се извършва по същия принцип като пълненето.

Декоративна мазилка

Тръби за въздушно отопление

Нашите западни приятели от Америка не спират да ни изумяват. Една от новостите в сегмента на отоплението на къщите е въздушното отопление с газови котли. В този случай въздухът, който се нагрява от газ, действа като топлоносител. Само контактът се осъществява чрез специален нагревателен елемент. Принцип на работа:

• газът загрява метала;
• металът отделя топлина на въздуха;
• вентилаторът издухва въздух през тръбите в помещенията.

Не би трябвало да има особени проблеми с избора на тръби за индивидуално отопление с въздух. Това са или тънкостенни метални изделия, или меки гофрирани фолиа. Тоест, всичко, което е приложимо за климатичните системи, е подходящо.

В такива вериги няма налягане и висока температура. Трудността е, че този тип отопление трябва да бъде осигурено още на етапа на жилищното строителство.

Тръби за въздушно отопление

Въздушните отоплителни тръби често се полагат в стени или тавани. Трябва да се отбележи, че е доста обемист, като същевременно вдига много шум по време на работа. Има няколко възможности за циркулация на топъл въздух:

• преден поток;
• затворена рециркулация;
• рециркулация с въздушен грим отвън.

За повече информация относно тези процеси, както и за въздушното отопление на жилищата като цяло, прочетете нашата статия за въздушните отоплителни системи у дома.

Подготовка на дървената основа

За да получите правилно оборудвана рамка от греди, ще трябва да подготвите следните консумативи и инструменти:

• набор от пръти с разрез 30 на 30 мм;
• подрязване на тънки дъски, използвани като основи за пръти;
• комплект винтове и дюбели;
• ножовка или мозайка;
• отвертка;
• електрическа бормашина;
• комплект длета и отвертки;
• чук (чук).

Освен това ще ви е необходима рулетка, ъгъл, набор от отвесни линии и ниво на сграда. Препоръчително е да започнете монтажа на решетката със закрепването на крайните пръти на рамката, след което всички останали пръти са прикрепени между тях (със стъпка около 50-60 см).

Можете правилно да подготвите равна повърхност, като поставите предварително подготвени дъски под решетките на необходимите места. Правилността на рамката се проверява с помощта на ниво и отвес. Пълненето на всички междинни греди се извършва, като се вземе предвид рамката на отворите на прозорците и вратите, което е необходимо за фиксиране на облицовъчните елементи.

Как на практика да се установи наклонът на тръбопровода?

Оптималният метод е да се използва ниво на балон с допълнителни рискове. Когато колба с балон има 3 линии от всички страни, това ниво ще бъде идеално. Всяко тире отговаря на наклон от 1 cm / m. Този необичаен инструмент е прикрепен към горната част на тръбата. След това, използвайки подложките, е необходимо да настроите наклона на тръбопровода така, че балонът да докосне необходимата маркировка.

Можете също да използвате една от следните технологии: • Измерване на разстоянието от хоризонталната равнина на краищата на секцията. Съотношението на височината на горната страна към дължината на тръбопровода съответства на необходимото съотношение на наклон. • Инсталиране на марки от 2 нива в крайните точки на маршрута. Необходимо е да изтеглите низ или конец между тях и да се придвижвате по него в процеса на съставяне на тръбата. • Най-удобният метод е да използвате лазерно ниво и ниво за подравняване на желаната равнина. Това ще бъде най-добрият вариант, ако полагате тръбопровод в жлеб и го зашивате в стените на къща с помощта на кутия.

Устройство за бариера срещу пара

Когато инсталират изолация, използвайки изолация от фибростъкло, те използват респиратори, така че летящи малки частици да не попаднат в дихателните пътища

Преди пълнене на облицовъчните елементи, при желание, ще бъде възможно да се организира изолацията на стените на къщата (отвътре и отвън) чрез полагане на плочи от минерална вата между гредите на основата.Изолационните плочи, предварително нарязани до размера на клетките на рамката, просто се подреждат между прътите (понякога, за надеждност, те се фиксират със специални скоби или се залепват).

След завършване на монтажа на изолационните плочи върху него се полага специален филм, който се използва като хидро и пароизолация и избягва образуването на конденз. Защитната пароизолация е фиксирана към елементите на рамката на щайгата със строителен телбод. Когато го инсталирате, уверете се, че филмът, който ще се полага, е обърнат с груба повърхност към стената.

Стените предварително са покрити с материал, който предотвратява навлизането на влага в изолацията от вътрешната страна на къщата. Като парна бариера можете да използвате найлоново фолио или някакъв друг по-модерен аналог. В случай, че стените са дебели и сглобени от трупи, материалът може да бъде фиксиран директно към тях.

В този случай между короните ще има достатъчно свободно пространство за ефективна вентилация. Ако те са съборени от дъски или от дървен материал, ще трябва да организирате допълнителна междина за вентилация. В този случай филмът се опъва върху тънки летви, предварително фиксирани към стената.

За отопление на фурната

Ако имате печка, отделете време да се отървете от нея. Едва ли, разбира се, някой има голяма руска печка с печка в къщата си, но малките печки все още са доста често срещани. И се оказва, че такава новост като отоплението с въздух всъщност не е новост. Принципът на отоплението на печката е, че нагрятият въздух преминава през специално оборудвани канали в стените. Това е същият директен поток, само че не газов котел действа като нагревател, а печка на дърва или камина.

Освен това можете да подобрите съществуваща пещ и да добавите кръг за отопление на водата към нея. За това над камината се поставя колектор за вода, в който се нагрява охлаждащата течност. След това се пренася през тръбите към радиаторите. Какви тръби могат да се използват за отопление на печката:

• металопластика;
• PP;
• PEX;
• PVC;
• стомана;
• мед.

С други думи, всичко е подходящо както за конвенционално отопление на водата. Разликата е само под формата на нагревател. Нека не забравяме, че много автономни вериги работят на твърдо гориво и принципът на работа на такива системи е един и същ.

Самонанасяне

Направи си сам облицовка на стена с вагон, трябва да се вземе предвид избраната посока на полагане на материала, който може да се монтира по следните начини:

• хоризонтално;
• вертикално;
• по диагонал;
• по смесен начин.

Хоризонталното закрепване на облицовката е класическа версия на нейната инсталация, традиционно използвана при декориране на вътрешните пространства на къща и позволяваща визуално разширяване на тяхното възприятие. Значителен недостатък на този метод на монтаж е голямата вероятност от натрупване на прах и влага в ставите. За да се избегне това, инсталирането на отделни елементи на декоративното покритие се извършва по такъв начин, че каналите в ставите на дъските да са насочени надолу.

При вертикална инсталация е възможно да се постигне ефект от визуално повишаване на височината на стаята, която трябва да бъде завършена. Ето защо този метод на закрепване се използва най-често при декориране на тавански помещения с нисък таван (монтажът се извършва от най-трудния ъгъл).

Последните два варианта за полагане на облицовката, въпреки естетиката им, се считат за доста трудни за независимо изпълнение и се използват за украса на стаи и фасади на сгради само в редки случаи.

Схема за монтиране на облицовка на стена от бар

При полагане хоризонтално, монтажът започва от тавана, а когато те са поставени вертикално - от ъгъл, който изисква дъските да бъдат адаптирани към размера (подрязването им).

Специално премахване трябва да се извърши при монтажа на първата покривна дъска (това изискване се отнася и за монтажа на външната облицовка), което определя качеството на подготовката на цялата декоративна конструкция. Поставя се строго на ниво и след това се фиксира върху основата в няколко точки.

За да се получи висококачествено и твърдо покритие, дъските или панелите, които трябва да се полагат, се фиксират най-добре върху гредите, като се използват специални скоби (т.е. по таен начин). След инсталирането на първия панел, следващият заготовка се вмъква в неговия свободен жлеб, фиксиран върху основата по същия начин.

Преди да инсталирате последния панел, той се оразмерява с помощта на електрически прободен трион или ножовка. Останалата празнина на пода впоследствие се затваря с цокъл.

Структурните фуги и ъглите на покритието са завършени със специални декоративни ламели и ъгли. За да се контролира правилното полагане на довършителния материал, е необходимо периодично да се използва нивото на сградата.

Разновидности на отоплителната система

На практика можете да намерите доста голям брой вариации в парното отопление. По броя на тръбите се разграничават едно- и двутръбни видове парни системи. В първия случай парата се движи непрекъснато през тръбата. В първата част от пътуването си той отделя топлина към батериите и постепенно преминава в течно състояние. След това се движи като конденз. За да се избегнат препятствия по пътя на охлаждащата течност, диаметърът на тръбата трябва да е достатъчно голям.

Случва се парата да не кондензира частично и да пробие в тръбопровода за кондензат. За да се изключи проникването му в клона, предназначен за оттичане на кондензат, се препоръчва да се монтират канализационни канали след всеки радиатор или група отоплителни устройства.

Съществен недостатък на еднотръбната система е разликата в отоплението на радиаторите. Разположените по-близо до котела се загряват повече. Тези по-надолу са по-малки. Но тази разлика ще бъде забележима само в сгради с голяма площ. В двутръбните системи парата се движи през едната тръба, а кондензатът излиза през другата. По този начин е възможно да се направи температурата равна на всички радиатори.

Но в същото време разходът на тръби се увеличава значително. Подобно на водата, парното отопление може да бъде едно- или двуконтурно. В първия случай системата се използва само за отопление на помещенията, във втория - също за отопление на вода за битови нужди. Отоплителните кабели също се различават. Практикуват се три варианта:

• С горно окабеляване. Основният паропровод е положен над отоплителните устройства, тръбите се спускат от него към радиаторите. Още по-ниско, в близост до пода се полага кондензатна линия. Системата е най-стабилна и най-лесна за изпълнение.
• С долно окабеляване. Линията се намира под устройствата за парно отопление. В резултат парата се движи по същата тръба, която трябва да е малко по-голяма от обичайния диаметър, а кондензатът се движи в обратна посока. Това провокира воден чук и разхерметизиране на конструкцията.
• Смесено окабеляване. Паропроводът е монтиран малко над нивото на радиаторите. Всичко останало е същото като в най-жичната система, като по този начин запазва всичките си предимства. Основният недостатък е високият риск от нараняване поради лесен достъп до горещите тръби.

Когато подреждате верига с естествена принуда, трябва да се помни, че паропроводът е монтиран с лек наклон по посока на движението на парата, а кондензатът е за кондензат. Наклонът трябва да бъде 0,01 - 0,005, т.е. за всеки линеен метър от хоризонталния клон трябва да има 1,0 - 0,5 см от наклона. Наклоненото положение на линиите за пара и кондензат ще елиминира шума на парата, преминаваща през тръбите, и ще осигури свободно оттичане на кондензат.

Системите за парно отопление се изграждат по еднотръбна и двутръбна схема. Сред еднотръбните преобладават варианти с хоризонтална връзка с отоплителни устройства.В случай на изграждане на верига с вертикално свързване на устройства, по-добре е да изберете двутръбна версия (+)

Според нивото на вътрешното налягане на системата се разграничават два основни типа:

• Вакуум. Предполага се, че системата е напълно стегната, вътре в която е инсталирана специална помпа за създаване на вакуум. В резултат парата се кондензира при по-ниски температури, което прави системата относително безопасна.
• Атмосферна. Налягането във веригата е няколко пъти по-високо от атмосферното налягане. В случай на инцидент това е изключително опасно. Освен това радиаторите, работещи в такава система, се загряват до много високи температури.

Има много опции за организиране на парно отопление, така че всеки може да избере най-добрия вариант за дома си, като вземе предвид всички характеристики на сградата.

Фигурата показва диаграма на парна отоплителна система с отворен контур

Видове панели за суровини

Общо има два основни типа облицовки, в зависимост от суровината - дърво и PVC. За да говорите за това кой вариант трябва да бъде предпочитан и как пластмасата се различава от дървото, можете само да проучите техните характеристики.

Можете също така да обшиете къщата с пластмасови панели.
Характеристики на пластмасовия вагон:

• дълъг експлоатационен живот (без процес на разпадане);
• няма нужда от грижи;
• външната пластмасова облицовка не се влияе от околната среда.

Характеристики на дървената облицовка:

• елегантен дизайн;
• високи нива на звукоизолация;
• топлопроводимостта е ниска.

Подплата от дърво
Подплата от дърво, известна още като подплата за външна декорация, може да бъде разделена на опростена версия и евролига. Разделянето се основава на използването на оценки за сравнение с общоприетите стандарти.

Основният стандарт за производството на този материал е GOST 8242-88, в чужбина DIN 68126. В същото време показателите за внос са малко по-различни от руските поради външните показатели на дървото, по-умишлени геометрични свойства, което не може да не доведе до фактът, че цената на материала е значително по-висока.

Производителят е длъжен да посочи съответствието на продуктите с нормативни документи

Какви са видовете пароуловители

По-долу ще разгледаме основните видове съвременни пароуловители. Ако се съмнявате кой тип или модел да изберете, моля свържете се с нас във фирма „RU100” - ние ще изберем! Нашите контакти са тук.

Плуващи пароуловители

Това са механични уловители на пара, чийто принцип се основава на разликата в плътността между кондензата и парата. Кондензатът е разположен в долната част на тялото на капана и в него плува поплавък, свързан с клапана. С натрупването на кондензат поплавъкът плава все по-нагоре и отваря клапана, през който кондензатът се изхвърля. Когато уловителят за пара е напълно запълнен с пара, клапанът е затворен и парата не напуска корпуса. Некондензиращите се газове (въздух) също се отстраняват.
Те имат редица предимства пред други видове устройства за отводняване на кондензат: висока производителност, отстраняване на въздуха, стабилна работа дори при малки обеми входящ кондензат, непрекъснат дренаж, лекота на работа и др. От недостатъците може да се отбележи само чувствителност към ниски температури (трябва да се изолира) или да се използва на закрито. Тези пароуловители се използват за ниско и средно налягане (до RU40).

Пример за поплавъчен пароуловител - ADCA FLT17 с резба dP = 4,5 бара

FLT17 е топка с поплавък за улавяне на пара с вграден термостатичен клапан (за отстраняване на въздух и други некондензируеми газове). Проектиран за системи със средно и високо налягане. Типични приложения са оборудването за топлообмен, съдове с парообразна обвивка и други приложения с непрекъснат дренаж на кондензат. Произведено от португалската компания Valsteam ADCA.

• Постоянен дренаж на кондензат. Кондензатът се отделя при температурата на насищане. Не се влияе от внезапни промени в товара и спада на налягането
• Тази модификация има резбова връзка към системата. Предлагат се и фланцови версии.
• Изпълнение за налягане dP = 4,5 бара. Предлагат се модификации за други налягания:,.
• Оборудван с патентована система за евакуация на въздух и некондензиращ газ.

Принципът на работа на системата за отстраняване на въздух и некондензиращ газ в поплавъчни пароуловители ADCA

Когато системата за пара се пусне, първоначално през тръбите ще тече студен въздух и вентилът за обезвъздушаване ще се отвори, предотвратявайки задържането на въздух в системата. Състои се от термостатичен елемент и свързан биметален вентилационен клапан. Такава система има повишена надеждност, което е важно за системи, в които може да възникне воден чук.

• Тъй като горещата пара навлиза в тръбопровода, термостатичният елемент ще се разширява чрез затваряне на вентила за обезвъздушаване: парата няма да напусне изтичането на кондензат.
• Ако тялото на поплавъчния уловител на пара е напълно запълнено с кондензат, то също ще бъде изведено през вентилационния клапан: клапанът ще се отвори под охлаждащия ефект на кондензата.

Парни капани с обърната купа

Щракнете, за да отидете на продукта в каталога

Ако в предишния тип уловители на пара поплавъкът е бил затворен, тогава тук обърната чаша действа като поплавък, който се пълни с кондензат и пара. Ако поплавъкът е напълнен с пара, тогава клапанът е затворен, но с увеличаване на количеството кондензат в него, поплавъкът губи своята плаваемост, намалява, отваряйки изпускателния клапан за кондензат.

Обърнатата чаша ADCA уловители за пара също извлича въздух. За това има малък дренажен отвор в горната част на поплавъка. Излизайки от стъклото, те остават в горната част на тялото на пароуловителя. Когато дренажният клапан се отвори, те незабавно се източват преди кондензът да започне да се оттича.

Пример - ADCA IB12 и IBB12 обърнат съд за пара, улавен в Португалия

Препоръчва се за използване в системи с повишени изисквания за ефективност и надеждност. Работи циклично. Подходящ за системи със средно и високо налягане. Фланцова или вътрешна резбова връзка.

Основни свойства

• Дискретно изтичане на кондензат, кондензатът се отстранява при температура на насищане.
• Не се влияе от воден чук и вибрации.
• При рязък спад на налягането в системата, водният уплътнител може да изкипи и парата да премине.
• Вграден филтър (модел IBB12).

Биметални пароуловители

Щракнете, за да разберете повече

При този тип уловител на пара отделянето на парата от кондензата се извършва поради разликата в техните температури с помощта на биметална плоча (състояща се от два различни метала). При нагряване металът се разширява, но двата метала имат различна степен на деформация при нагряване. Поради това биметалната плоча се огъва в дъга. Когато в тялото на уловителя има гореща пара, плочата се огъва и затваря изпускателния клапан. Когато кондензира или въздух - плочата е плоска и не затваря клапата, през която се изпускат.

Пример - биметални пароуловители ADCA BM140, произведени в Португалия

BM140 е биметален дренаж за кондензат с функция за обезвъздушаване на въздуха от парни системи. Използва се главно в системи, при които се изисква преохлаждане на изходящия кондензат, сателитни тръбопроводи, парозащитни резервоари или като въздухоотвод в парни системи.

Връзката е фланцова, резбована, челно заварена и припокриваща се.

Основни свойства

• Постоянен дренаж на кондензат. Кондензатът се отделя преохладен.
• Може да се използва като вентилационен отвор от парни системи.
• Не се влияе от воден чук и вибрации.
• Вграден филтър.

Термостатични уловители на пара

Щракнете, за да видите модела

Този тип пароуловител работи и поради температурната разлика между входящата пара и кондензата. Но тук управляващият елемент не е биметална плоча, а капсула или маншон, към които е прикрепена макарата на дренажния клапан. Вътре в капсулата има течност (обикновено смес от алкохол и вода), която се разширява и свива при повишаване или спадане на температурата. Когато в тялото на термостатичния уловител на пара има пара, вентилът е затворен. Когато кондензат или въздух - капсулата се охлажда и свива, клапанът се отваря, кондензатът се изпуска.

Пример - термостатични пароуловители ADCA TH32Y

TH32Y е термостатичен кондензатен дренаж с функция за извличане на въздух от парни системи. Проектиран за използване в системи като котли за готвене, стерилизатори в хранителната, химическата и други индустрии. Връзка към тръбопровода - вътрешна резба или фланци.

• Постоянен дренаж на кондензат, дренажът на кондензат се охлажда в зависимост от вида на капсулата със стойност от 5 ° C до 30 ° C.
• Вграден филтър.
• Опции: LC-намалена честотна лента. Вграден възвратен клапан. Изпускателен клапан
• Работна среда: Наситена водна пара.
• Версии: TH32Y, TH32Y-CK (вграден възвратен клапан)
• Размери: DN1 / 2 ″ –1 ″; DN15 - DN25.
• Връзка: вътрешна резба ISO7 / 1 Rp (BS21), фланци EN 1092-1 PN40, ANSI монтаж във всяка позиция.

Термодинамични уловители на пара

Щракнете, за да отидете на продукта

Най-простият тип парен уловител. Единствената движеща се част е дискът, който е и управляващият елемент. Намирайки се в тялото на пароуловителя, той изпитва повишено налягане, когато парата влезе в камерата. Под натиск той се обляга на седалката, блокирайки изхода. Когато кондензът започне да навлиза в тялото, дискът се отдалечава от седалката, кондензатът се изхвърля.

Въздухът, постъпващ с кондензат, може да доведе до уплътняване на диска при внезапен спад на налягането. За да се избегне това, пред устройството са монтирани вентилационни отвори.

Пример - термодинамичен уловител на пара ADCA DT46

Използва се в системи със средно и високо налягане, включително за проследяване на паропроводи. Той е лек и лек, лесен за инсталиране. Изолираният капак осигурява стабилна работа и прави капана устойчив на суровите условия на околната среда, които могат да повлияят на нормалната работа. Единствената движеща се част е дискът. Не изисква настройка за целия набор от работни натоварвания. Връзка - фланец. Има и друга версия с резбова връзка.

• Топлоизолационен капак.
• Разрешено е използване с прегрята пара. Седалката и диска са сменяеми, без да се демонтира пароуловителят.
• Не е податлив на воден чук и вибрации. Лесен за поддръжка вграден филтър.

Изтичане на кондензат за сгъстен въздух.

Щракнете, за да разберете повече

Отделна група пароуловители, които могат да работят при повишено налягане. Използва се за оттичане на кондензат от пневматични тръбопроводи. Традиционните места за монтаж са след компресори, сепаратори, въздушни охладители. Принципът на действие е същият като при поплавъчните пароуловители или при обърната купа.

Плаващ уловник за пара ADCA FA20 за сгъстен въздух (Португалия)

• Служи за автоматично отвеждане на кондензат от системи за сгъстен въздух.
• Свързва се с женски BSP нишки.
• Максималното налягане е 40 бара.

Подготовка на дървената основа

Преди да се заемете с избора на материал за облицовка, трябва да проучите няколко правила:

1. За да избегнете по-нататъшна деформация на материала, която възниква в резултат на свиване и води до образуване на пукнатини, трябва да изберете вида на облицовката, чието съдържание на влага ще бъде в диапазона от 10 до 15%;

Проверка на влагата с влагомер

1. Не забравяйте да проверите материала за наличие на червееви дупки и чужди петна;
2. Броят на възлите в избрания материал трябва да бъде минимален.

Предпочитат се иглолистните дървета

Етапи на инсталиране

1. Закопчалки за пароизолация;
2. Монтаж на самата рамка;
3. Монтаж на топлоизолация;
4. Хидроизолация;
5. Издигане на рамката на втория;
6. Външен вагон.

Закопчалки за пароизолация

Първоначално трябва да изберете материал, който да действа като парна бариера, обикновено за тези цели се използва покривен материал, алуминиево фолио или дори обикновена пластмасова обвивка.

Тапицерия с пароизолационно фолио
Предпоставка е наличието на вентилация на фасадата на къщата, за която пароизолационният слой е прикован директно към ламелите, приковани към стената. Ламелите трябва да бъдат фиксирани на разстояние един метър, а ширината им да бъде около 2,5 сантиметра. За допълнителна вентилация отдолу и отгоре между ламелите се правят дупки (20 мм).

Инсталиране на рамката

Рамката може да бъде направена със собствените си ръце от дъските, като ги фиксирате към стената на сградата в изправено положение. Дебелината на дъските трябва да бъде от порядъка на 40-50 мм, а ширината е около 10 сантиметра.

Разстоянието между дъските трябва да бъде по-малко от ширината на изолационните листове с 1-2 сантиметра.

Поставянето на топлоизолация е следващ етап, който изисква завършване на къщата с вагон отвън.

Това се случва чрез следните стъпки:

• Монтажът на слоеве от минерална вата става без пролуки между тях;
• За да се постигне това, е необходимо да се полагат едновременно два слоя минерална вата с дебелина 50 mm;
• Основната характеристика на зидарията е, че фугата на долните плочи е покрита със средата на горния слой, докато поради естествената еластичност не се изискват допълнителни крепежни елементи, което се вижда от снимката.

На снимката - използването на хидроизолационни материали

• За да се предотврати навлизането на влага в къщата, трябва да се монтира хидроизолационен филм, който се монтира отгоре на топлоизолационния слой;
• Закрепването на фолиото се извършва чрез строителни скоби към дъските;
• Оставяйки припокриване от около 5-10 см, трябва да го залепите с тиксо, което ще ви позволи да постигнете най-добрия ефект.

Съгласно стъпките, описани в инструкциите по-горе, трябва да започнете да инсталирате втория кадър.

• Ламелите трябва да бъдат заковани върху дъските на първата рамка върху хидрофилма. Дебелината им трябва да бъде 2-3 см, ширина 0,5 мм. Това позволява допълнителна вентилация и отстраняване на кондензат върху хидравличния филм;

Дървена рамка за панели

• За да се предотврати навлизането на гризачи и насекоми в пространството отдолу, то трябва да бъде запечатано с метална мрежа.

Последният етап е външната облицовка на стената с вагон:

• Процесът започва с подготовката на дъските с необходимата дължина, той трябва да започне отдолу, докато стартовата дъска се поставя с жлебове нагоре, задължително условие е използването на ниво, за да се осигури равномерното му положение;
• След като се уверите, че дъската е закрепена, трябва да я закрепите с пирони (скоби). Преди закрепването детайлът трябва да бъде изравнен;

Монтаж върху скоби - kleimers

• На следващо място, вторият облицовъчен лист се монтира съгласно стандартната система с канали. За да може шипът на горната дъска да се впише плътно в жлеба на долната, трябва да се използва дървен чук;
• След като закрепите втората дъска, поставете останалата част.

Някои тайни за инсталиране са показани на снимката.
След като облицовката от външната страна е подложена на пълен монтаж, преминете към вертикалното фиксиране на дъските в ъглите на дъските. Тук задължителен момент е наличието на припокриване, когато едното идва над друго.

По подобен път се оформят прозоречни листове, фронтонът се обшива най-често чрез хоризонтално фиксиране на дъските. Едва след завършване на целия процес на обшивка трябва да започнете да рисувате.

Какво представляват тръбите за отопление

Разглеждайки тръбите за отоплителни системи, говорим преди всичко за материалите за тяхното производство.Естествено, различните отоплителни системи изискват различни характеристики от линиите, през които ще циркулира охлаждащата течност. И напълно различни вещества действат и като охлаждаща течност.

Освен това трябва да разберете, че тръбите в отоплителната система не са само магистрали с охлаждаща течност. Те включват комини. Материал на тръбите, използвани в отоплителни системи:

• метал;
• пластмаса.

Всяка от тези категории е доста обширна. И така, металните тръби се произвеждат от различни класове стомана и цветни метали. Те могат да бъдат дебелостенни или тънкостенни с различен диаметър.

Стоманените тръби, използвани в отоплителните системи, са изработени от неръждаема стомана или черни метали, които могат да имат цинково покритие. Поцинковането е защитено от корозия, като същевременно е по-евтино от неръждаемата стомана. Металните изделия са:

• гладкостенни;
• гофриран.

Гофрираните тръби са гъвкави, докато техните характеристики им позволяват да се използват дори за доставка на газ, да не говорим за транспортиране на течности. Изделия от цветни метали (мед) са само в обичайната си форма - гладкостенни.

Пластмасовите тръби се произвеждат от различни полимери като:

• пропилен (PP);
• омрежен полиетилен (PEX);
• поливинилхлорид (PVC).

Максималната им температура е 95 градуса, с номинално налягане до 25 атмосфери. Силните им страни са, че те:

• не ръждясвайте;
• химически инертен;
• пластмаса;
• трайни.

Описахме характеристиките на всички горепосочени полимерни тръби за отопление на дома в една от предишните статии.

За комини се използват метални и керамични изделия. Това са многослойни конструкции, в които се осигурява изолация. Въз основа на факта, че нагревателите работят на различни видове гориво, се оказва, че продуктът от горенето (димът) също има различни температури. Освен това кондензатът, който се образува по стените на комина, съдържа голямо количество киселина. Въз основа на това на материалите за комини се налагат изисквания за устойчивост на високи температури и киселини. За това говорихме по-подробно в статиите за „метално-сандвич комини“ и „коаксиални и керамични комини“.

Какви материали ще са необходими

Като нагревател за дървени къщи, постелките от камък или минерална вата са най-търсени. Не се препоръчва използването на пенопласт за изолация на дървени конструкции, тъй като той няма паропропускливост и не отстранява влагата от повърхността на дървената къща. Изтривалките от каменна вата или минерална вата се предлагат в различни дебелини и плътности.

Колкото по-плътна е изолацията, толкова по-лесно се монтира и толкова по-дълго тя запазва своите експлоатационни характеристики. Меките и разхлабени постелки често се плъзгат надолу, разпадат се, образувайки прах, вреден за здравето. Ето защо не трябва да спестявате от висококачествена изолация. Други предимства на каменната или минералната вата включват негоримостта и непопулярността на гризачите, за разлика от пяната.

Минералната вата е отличен инструмент за изолация на дома

В допълнение към изолацията са необходими два слоя филм: единият е водоустойчив и предпазва рамката от проникване на влага. Поставя се върху защитена дървена повърхност. Този филм трябва да е паропропусклив и да отстранява влагата от дървената къща през изолацията към външната среда. Втората е защита от вятър и вода, тя е прикрепена върху топлоизолацията.

Отвън изолацията се затваря с всякакъв облицовъчен материал със задължителното подреждане на вентилационна междина. Тази облицовка се нарича вентилирана фасада. Благодарение на циркулацията на въздуха между облицовката и стените се изключва образуването на гъбички и плесени, влагата се отстранява успешно от изолацията и се създават всички условия за продължително обслужване на дървената къща и цялата сграда.

Структура на полагане на слоеве за изолация

За да извършите висококачествена изолация на дървени стени, ще трябва да подготвите:

• Лента със сечение 50 х 150 мм за щайгата. Може да се използва и друг вариант. В този случай всичко зависи от дебелината на избраната изолация. Плочите му трябва да са напълно вдлъбнати в щайгата.
• Минералната вата е отличен отговор на въпроса как да изолирате дървените къщи отвън. Плочите трябва да са достатъчно твърди. Това ще отмени риска от подхлъзване в бъдеще.
• Пароизолация и хидроизолационни филми. Тези материали са необходими за предпазване на топлоизолатора от навлажняване отвън и отвътре.
• Барове 40 х 40 см. Те ще се използват за закрепване на хидроизолационния филм.
• Сайдинг, блок къща или подплата. Тези материали са просто идеални за тапициране на дървена къща.
• Средства за лечение на стени от гъбички. Също така е препоръчително да закупите състав, който увеличава огнеустойчивостта на дървото.

Поцинковани продукти

При течно и парно отопление температурата на охлаждащата течност е различна. Температурата на водата, излизаща от котела, може да бъде 90 ° C. Отдава топлина в основната линия, индикаторът намалява до 60-70 0С. Изходящата пара може да има температура 150 ° C. В системата този параметър е намален до 120-100 0С.

Когато инсталирате отоплителната система, тези показатели трябва да се вземат предвид. За захранване с топлина с парен топлоносител се използват само поцинковани и медни продукти.

Отоплението от пластмасови тръби се използва, ако топлоносителят е течност: най-често това е вода или смес с антифриз. Стоманените изделия няма да работят. Материалът бързо се окислява; след кратко време линията ще стане неизползваема. Каква е характеристиката на поцинкованите тръби?

• Поцинкованата стомана има повишена якост. Линията, с правилните изчисления на диаметъра, може да издържи на силата на воден чук, което е много важно за парно отопление. Пукането в тръбите трябва да алармира домакинството.
• Материалът има достатъчна еластичност, за да издържи значителни натоварвания: повишена температура и налягане. Тръбите не се деформират при постоянно излагане на пара, която влиза в тръбопровода.
• Продуктите се подлагат на процес на поцинковане както от вътрешната, така и от външната повърхност. Материалът е устойчив на корозия: не реагира с вода и соли.
• Цинкът има антисептични свойства, което е предимството на поцинковането.
• Продуктите са леки и лесни за инсталиране. Уменията за заваряване се изискват при използване на горещо поцинковани тръби.

Поцинковани тръби

Поцинкованата стомана се използва за направа на водопроводни, газови, електрозаварени профилни тръби. Само безшевни продукти са подходящи за парно отопление. Дебелина на стената 5,5 мм. За тяхното производство се използва легирана или въглеродна стомана, което ги прави трайни и надеждни. Няма риск шевът да се счупи при големи натоварвания. Срокът на експлоатация е повече от 50 години.

Препоръчваме: Какви са типовете радиатори за парно отопление?

По време на монтажа се изрязват тръби, използват се специални устройства. При съединяване на части не се използва заваряване. Високите температури, които се достигат по време на заваряване, имат отрицателен ефект върху поцинковането. Изгорено е. Освен това цинковите пари причиняват тежко отравяне.

Връзката се осъществява с фитинги, съединители и са монтирани тройници. Всички части трябва да бъдат поцинковани. В противен случай те могат да ръждясат. FMU не се използва като уплътнител; използва се теглич, оцветител с топлоустойчиви свойства.

За парно отопление се препоръчва да изберете тръби с термодифузно поцинковане. Покритието се нанася с цинкови пари. За това се използват специални техники и оборудване.

Парите разпределят веществото равномерно по цялата повърхност на продукта. Това създава защитен слой с повишена якост. Той не изгаря и не се деформира, когато е изложен на високи температури по време на заваряване: може да издържи, без никакви промени, температура от 470 ° C.

Тръбите имат висока топлопроводимост, бързо отделят топлина, но също така се охлаждат за кратко време.Необходимо е да се поддържа определена температура на охлаждащата течност, за да се създаде комфортна температура в помещението. Стоманата се загрява бързо. Това означава, че отоплителната система ще се затопли за кратко време.

Изолация на прозорци и врати

Въпросът как да изолирате частна къща се свежда, наред с други неща, до изолацията на отворите. Разбира се, не трябва да има пропуски между дограмата и стените. В противен случай ефектът от доста скъпата работа върху изолацията на самата сграда ще бъде сведен до нула. Ако има пропуски, те първо трябва да бъдат запечатани с бетонен разтвор.

Същото важи и за капака на вратата. Самото платно също ще бъде хубаво да се изолира. Можете да си купите готова врата с вграден изолатор. Между другото, същото важи и за прозорците. В старите напукани дървени рамки винаги има микропукнатини, през които скъпоценната топлина напуска къщата. Ето защо, ако средствата позволяват, струва си да закупите и инсталирате нови евро прозорци. В този случай за профила може да се използва дървен или по-евтин PVC „дървесен зърно“.

Изолация на основата

Как да изолираме стените на дървена къща, ще разгледаме по-долу. Първо, нека разберем какво трябва да се направи преди това. Разбира се, първата стъпка е да разширите основата на къщата. Тортата на стените трябва да опира до нещо отдолу. В противен случай топлоизолаторът ще започне да се плъзга. За разширение армировъчните пръти се пробиват в основната основа.

Освен това кофражът е инсталиран по периметъра на къщата. На дъното на полученото "корито" се изсипва пясък. След това се изсипва фундамент с дебелина 5 см. На него се монтира армировка и се свързва с прътите, пробити в основната основа. След това пълненето е готово. След втвърдяване на бетона кофражът се отстранява. Отгоре новата част на основата трябва да бъде хидроизолирана с два слоя покривен материал.

За да направи къщата възможно най-топла, основата трябва да бъде изолирана преди стените да бъдат изолирани. Много добро решение би било използването на полиуретанова пяна за тази цел. Този материал обаче е доста скъп, тъй като запазва топлината много по-добре от другите изолатори, ще е необходим много по-малко. За доста ефективна изолация е необходим слой от 3 до 10 см.

Разбира се, за тази цел може да се използва и полистиролова пяна. В този случай обаче е по-добре да закупите продукти от надеждни производители. Например, изолацията от пяна на марката Penoplex, чиято цена не е твърде висока (100-300 рубли), понася много добре въздействието на агресивни вещества, разтворени в почвата.

Схема и ред на устройството

След извършване на необходимите геоложки проучвания и установяване на нивото на местоположението на подпочвените води е възможно да се пристъпи към изграждането на дренаж на площадка, разположена на хълм.

На първо място е необходимо да се изключи ерозията на почвата чрез спонтанно отводняване, провокирано от стръмността на склона. За това трябва да се извършат следните строителни работи:

1. Инсталирайте хоризонтален дренаж в най-високата точка на партидата.
2. Създайте подобна дренажна система в долната част на склона.
3. Свържете двете структури с перпендикулярни канали.
4. От канализацията, разположена на долното ниво, оттичайте към дренажния кладенец.

Устройството на дренажната система до голяма степен зависи от терена, на който се намира площадката. Може да се наложи да се монтират точкови дренажи за преходни платформи и задържащи стълби, които след това да преминат в линейната дренажна система.

Важно! Още преди началото на строителните работи трябва да определите мястото, където течността ще изтече. Можете да източите вода от мястото в близкия резервоар или дере.

Следвайки инструкциите на SNiP, параметрите на наклона на дренажа са свързани с показателите за движение на отпадъчните води. Минималният наклон на дренажните тръби с диаметър 150-200 mm е съответно 8-7 mm.

Когато използвате тави за източване на водата, наклонът е настроен така, че течността да може естествено да се самопочиства.Пълненето на тава с ширина 20 милиметра или повече не трябва да надвишава 80%.

Изолация на стените: предварителен етап

Така че, нека започнем да разберем как да изолираме частна къща, или по-скоро нейните фасади. На първо място, всички повърхности трябва да бъдат почистени от мръсотия. Освен това дървеният материал или дървеният труп се обработват със средство, което предотвратява появата на гъбички. Също така си струва да ги намажете със съединения, които повишават огнеустойчивостта и унищожават насекомите.

Освен това всички налични прорези и канали са запечатани с теглич. Запълването трябва да се извършва при сухо време. Вместо теглене можете да използвате юта или коноп. Тези материали се избутват в пукнатините с помощта на специален инструмент - уплътняване. След това можете да започнете действително да вършите работата по сглобяването на тортата на стените.

Какво трябва да знаете за топлоизолатора

Вече знаете как да изолирате дървени къщи отвън. Защо базалтова вълна? Този материал се счита за най-добрият избор, тъй като пяната или експандираният полистирол практически не пропуска влагата. Дори да има пролуки за вентилация под тези материали, много от тях се натрупват. В резултат на това тортата губи част от своите топлоизолационни свойства и дървеният материал или дървеният материал започват да гният.

Дори висококачествената изолация от пяна не е подходяща за облицовка на дървени стени. Например същият Penoplex. Цената на минералната вата е по-ниска от тази на нея. Следователно собствениците на къщата в никакъв случай не губят нищо. Вместо базалт, можете да използвате стъклена вата.

Монтаж на плочи

И така, разбрахме как да изолираме дървени къщи отвън. Как да инсталирате плочите правилно? Изолацията е монтирана отгоре на пароизолационния филм между гредите на сглобената обвивка. За съжаление дървените стени често са малко неравни. Следователно на места могат да се образуват празнини между плочите и летвите.

Позволено е да ги запечатвате с материали като базалт, юта или лен. За да предотвратите падането и подхлъзването на плочите, струва си допълнително да ги закрепите със специални пластмасови дюбели с широки капачки. Ако решетката е монтирана вертикално, обшийте стените с памучна вата от всеки ъгъл. Ако прътите са хоризонтални, монтажът се извършва отдолу нагоре.

Обикновено изолацията се извършва с материал с дебелина 5 см. В този случай монтажът се извършва на два слоя. В този случай ставите на втория са разположени над центъра на плочите на първия. Дъното на тортата ще трябва да бъде покрито с метална мрежа, така че мишките и насекомите да не влизат в нея.

Монтаж на хидроизолационен филм

Така че, най-добрата изолация за дървена къща е минералната вата. Какъв материал трябва да бъде избран за хидроизолационно устройство? В този случай си струва да се използва специална супердифузионна мембрана. Този материал ще предпази стените не само от дъжд, но и от вятър. За дървени къщи е позволено да се използва хидроизолационен материал с паропропускливост най-малко 1400 g на m3.

Филмът е прикрепен директно към летвата с помощта на блокове 40 х 40 мм. Това ще създаде вентилационен слой между него и финала. Поставете филма перпендикулярно на местоположението на летвите. Припокриването между отделните ленти трябва да бъде около 10 см. Понякога фугите се залепват допълнително със строителна лента.

Изчисляване на диаметъра на тръбата

За линията трябва да изберете тръби с определен диаметър. Индикаторът зависи от много параметри: топлопреминаване на материала, скоростта на преминаване на охлаждащата течност, мощността на отоплителното оборудване. Трудно е сами да изчислите диаметъра на тръбата. Обръщат се към специалисти. За изчислението се използват определени таблици.

Според таблиците е необходимо 1 kW мощност на котела за отопление на 10 m2. С мощност на оборудването от 10 kW се избират метални тръби с диаметър на стената 40 mm. При мощност на котела от 35 kW диаметърът на тръбата е 76-80 мм. За кондензация използвайте тел с по-малък диаметър. Пластмасата не се счита за парно отопление.

Ако изберете продукт с по-малък диаметър, тогава под налягане на пара материалът може да се деформира, шевовете няма да издържат на силно натоварване и ще се счупят. Ако е избран твърде голям диаметър, с ниска мощност на котела може да възникне непълна кондензация на пара. Охлаждащата течност ще се използва неефективно.

Препоръчваме: Как да направите парно отопление в страната?

YouTube отговори с грешка: Достъпът не е конфигуриран. API за данни на YouTube не е бил използван в проект 268921522881 преди или е деактивиран. Активирайте го, като посетите https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881, след което опитайте отново. Ако сте активирали този API наскоро, изчакайте няколко минути, за да се разпространи действието в нашите системи и опитайте отново.

Подобни публикации
• Какви са видовете парни радиатори за отопление?
• Кои печки на дърва са подходящи за парно отопление?
• Какви са характеристиките на парното отопление "Ленинградка"?
• Как работи системата за парно отопление с ниско налягане?
• Характеристики на устройство за парно отопление в частна къща
• Каква е схемата за организиране на парно отопление на гаража със собствените си ръце?

Основи на избора на евролиния

Довършителният материал е прикрепен към контрарешетката, получена след монтирането на хидрофора. Има само два основни начина за фиксиране на облицовката: пирони и специални скоби. Първият метод може да се счита за най-простият. В естетиката обаче такава облицовка на тази, направена по два други начина, губи много. В крайна сметка капачките на карамфилите във всеки случай ще бъдат ясно видими.

Следователно, облицовката често е фиксирана върху щайгата със скоби. Тези скрепителни елементи първо се поставят върху фланеца на ламелния жлеб, а след това върху дървения материал. По този начин може да се направи много красиво покритие. По същия начин към щайгата е прикрепена блок къща.